Как заточить складной нож

Как заточить складной нож

Заточка складных ножей

Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа — дело наиважнейшее, Не жалейте времени на заточку клинка — оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.

Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому. О стали.

Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится — выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

О точильных материалах.

С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа «Fine India» («Прекрасная Индия»), «Washita» («Baшита»), «Clouds over Mississippi» («Облака над Миссиссиппи»), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 — это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью «Оселок для доводки опасных бритв».

Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки — снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня — мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут «ямы».

Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

О технике заточки.

Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон пере­гибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец — это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.

А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°. На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 — 45°.

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка назы­вается «алмазной», «дамасской», «на две фаски». Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей.

Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго — под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная до­водка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки.

Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки.

На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим — достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные.

Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 — 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25

30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской — 30 -45° .

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца мо>)1но судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит ка’к упругая нить и отлетает после 5-6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напо­минающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недоза-калено.

Из личного опыта.

Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается.

Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12″ и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла.

Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология про­изводства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось.

Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа — это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.

При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 — 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду.

Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твер­дости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев.

После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торо­питься, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, бес форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового» круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы

Источник: survinat.ru

Как заточить швейцарский складной нож

Ножики Victorinox достаточно небольшие, точить их надо с ювелирной аккуратностью. Алгоритм заточки швейцарских карманных моделей мало чем отличается от традиционной правки и заточки кромок различных инструментов. Главное знать, как и чем точить.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Читать еще:  Какую заточку выбрать для кухонных ножей

Первоначальный этап — подготовка ножа и инструментов

Нож нужно тщательно очистить, для этого можно воспользоваться зубочисткой из комплекта или ватной палочкой. Важно вычистить всю забитую в узлы грязь, пыль. Промыть нож и лезвие водой и высушить. Малейшая грязь на лезвии приведёт к неравномерной заточке. Как утверждают специалисты, Victorinox наточить будет легче, если непосредственно перед процедурой опустить его в горячую, можно даже кипящую воду. Горячая сталь более податливая.

Выбор точильного инструмента. Кромку швейцарским ножам выводить не требуется, так как клинок достаточно тонкий. Просто заострить, подровнять. Тут можно воспользоваться камнем, но с зерном не крупнее medium. Удобно такие инструменты затачивать на плоском камне. Хорошо подойдут камни с алмазным напылением и японские водные. Производитель рекомендует использовать фирменную точилку.

3) Использовать смазку или нет? Тут есть некоторые разногласия. Одни мастера считают, что если смазать точильный камень водой или минеральным маслом, то лезвие во время заточки будет защищено от деформации. Другие же утверждают, что смазка способствует тому, что образуемые во время точения металлические частички могут «поплыть», тем самым повредить лезвие.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Заточка Victorinox

Кромки лезвий (клинок, ножницы, других режущих инструментов) должны прикладываться к точилке под углом 15-20°. Не суть важно, на всё же угол отсчитывать рекомендуется от плоскости симметрии клинка. Сохранение угла на протяжении всей процедуры — это гарантия отличного конечного результата. Острота РК будет бритвенная и сохранится долго.

По камню лезвие ведётся вдоль (словно вы отрезаете тонкий ломтик). Движение повторяется до полной заточки с одной стороны лезвия. Важно не давить сильно лезвием на камень. Чтобы исключить деформацию отдельных участков поверхности, снимать металл нужно небольшими порциями. Аналогично затачивается и вторая сторона инструмента, с соблюдением необходимого угла заточки.

Финишная правка. Проводится она для получения бритвенной остроты режущей кромке. Тут уже используется точилка с минимальной зернистостью. Сильный нажим не допускается. Заключительная правка — применение кожаного ремня со смазанной специальной пастой поверхностью. Отлично подходит паста Гои.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Высушивание и проверка заточки

Лезвие следует хорошо высушить и протереть бумажной салфеткой, чтобы удалить крупинки точильного камня и остатков пасты. Проверяем качество заточки — разрезаем обычную бумагу, помидор или аккуратно, не касаясь кожи, срезаем волоски на руке. Правильно и хорошо заточенное лезвие, при попадании на него освещения, отражает свет абсолютно равномерно. Острый нож мгновенно разрежет бумагу, пройдёт через помидор, не соскользнув со шкурки, отлично срезает все волоски на руке. Отметим, что если нож фирменной марки Victorinox, заточить его можно даже до степени остроты японского меча, который рассекает даже падающий волос.

Источник: ivictorinox.ru

Как правильно заточить
складной нож.

Заточка складных ножей.

Новая заточка клинка, с которым очень плохо обращались, и/или заточка выщербленного клинка может занять до получаса времени, но если кромка клинка просто потеряла остроту при выполнении обычных резательных работ, то на ее правку уйдет не более двух-трех минут.

Проблема номер один для любого человека, который учится использовать настольный брусок для заточки клинка вручную, — умение выдерживать правильный угол соприкосновения кромки с бруском. Раскачивание клинка вверх-вниз по мере того, как он проходит над бруском, есть едва ли не самая часто совершаемая ошибка. Это, в свою очередь, означает, что заточник вообще не приводит клинок в соприкосновение с камнем под одним и тем же углом при каждом последующем прохождении. Угол соприкосновения кромки с бруском должен быть выдержан постоянным при каждом отдельном прохождении. Действуйте медленно и внимательно следите за тем, как кромка касается бруска. Обе стороны клинка должны пройти по бруску одинаковое число раз. Этого можно достичь, если поочередно менять стороны или считать прохождения каждой.

Правильный угол соприкосновения кромки с бруском есть вечный предмет обсуждения. Многие справочники утверждают, что вы должны выдерживать точный угол в 20 или 22 градуса, однако, вместо того чтобы слишком волноваться по поводу точного угла, лучше просто меняйте угол до тех пор, пока не обнаружите, какой именно необходим для данного клинка. Более острые углы, скажем менее 20 градусов, создают очень острые, но тонкие кромки, которые хороши для тонкой работы и осторожного резания. Их недостаток в том, что они могут оказаться недостаточно прочными для грубой работы (пользователи должны найти определение тому, что они считают грубой работой). Заточку при более тупых углах, скажем между 24 и 30 градусами, следует проводить для инструментов, предназначенных для резания с большой нагрузкой или для рубки. Производители ножевых изделий сходятся на компромиссной отметке от 20 до 22 градусов, но при этом дают возможность потребителю использовать складной нож с несколько большей нагрузкой, чем он это будет делать в действительности.

Если производитель говорит, что вы должны затачивать кромку клинка под углом в 20 градусов, то это не всегда означает, что его рабочий на заводе делал так же; отсюда — следующая проблема. Если вы держите нож под более острым углом, чем заводская фаска, то затачиваете скорее буртик фаски, чем саму кромку. В дальнейшем вы сошлифуете клинок под собственный угол, но чаще всего заточники заявляют, что клинок не поддается заточке, и бросают работу еще до того, как достигнут такого результата. Рассмотрев клинок повнимательнее, вы увидите, удаляете ли металл с какого-то места вне кромки или же с нее самой.

Если держать клинок под более тупым углом, чем заводская фаска, то какое-то время кромка будет довольно хорошо затачиваться, но вскоре фаска кромки упрется в буртик клинка. В этой стадии, во-первых, клинок будет трудно затачивать до по-настоящему острой кромки, а во-вторых, он будет не очень хорошо резать даже после заточки. «Заваленную» кромку клинка можно восстановить, если, расположив ее под относительно острым углом соприкосновения с абразивным камнем, скажем 12-15 градусов, сточить буртик клинка. После того как буртик будет удален, вам следует затачивать клинок, выдерживая более нормальный угол.

Даже у производителей ножей на заказ возникают проблемы при заточке двух сторон клинка под разными углами. Это нетрудно — хорошо заточить кромку таким образом, но клинок не будет «держать» ее так же долго, как симметрично заточенную кромку.

ЗАТОЧКА ВРУЧНУЮ

Для заточки ножа вручную положите клинок на один край среднезернистого бруска и слегка приподнимите его над поверхностью (при этом кромка остается на поверхности) до угла примерно 20 градусов. Теперь проведите кромкой по бруску от основания до острия так, будто хотите срезать тонкий ломтик с поверхности. На первый взгляд такое проведение по камню — кромкой вперед — может показаться неправильным, но если тянуть клинок от кромки, то заточки вообще не получится. Переверните клинок и повторите те же действия. Не бойтесь нажимать на нож слишком сильно. Если угол выбран правильно и клинок не раскачивается, то вы увидите определенное улучшение кромки уже через минуту-другую.

Обычно на этой стадии люди боятся удалять металл с клинка. Утончите буртики кромки, и следующее действие будет намного легче. Переключитесь на мелкозернистый камень и поднимите клинок на три-четыре градуса выше по сравнению с первоначальным углом заточки. Теперь очень легко проведите кромкой по камню с обеих сторон; повторите это действие несколько раз. Теперь нож должен быть достаточно острым для большинства случаев применения в полевых условиях, но если вы хотите придать кромке настоящую остроту бритвы, то это последнее действие можно повторить на твердом арканзасском или на мелкозернистом керамическом камне.

Некоторые пользователи предпочитают выполнять еще одно действие и правят кромку на кожаном ремне, на который нанесен полирующий состав или крокус (полировальный порошок). Во время правки ножа водите клинком от кромки, а не на нее, как вы это делаете на настольном камне. Причина, по которой вы изменяете направление движения клинка на обратное, состоит в том, что теперь вы сошлифовываете грубые участки на кромке, а не удаляете металл с одной и с другой стороны.

Некоторые предпочитают альтернативный способ заточки: делать круговые движения или движения в форме восьмерки по всей длине клинка до тех пор, пока на обратной стороне кромки не образуется грат (грат (нем.) — излишки металла, остающиеся на кромках изделий после какого-либо процесса обработки). Грат получается тогда, когда одна сторона клинка сошлифована до фаски на другой стороне. Кромка становится настолько тонкой, что сгибается под нажимом руки в полумикроскопическую кривую линию на противоположной стороне. Слегка поводив пальцами вдоль кромки, то касаясь ими, то убирая их, вы сможете это почувствовать. Помните: грат должен проходить по всей длине кромки. Как только он получится на одной стороне, переверните клинок и повторите свои действия. По завершении этих действий обе стороны кромки можно опять же или поводить по мелкозернистому оселку, или поправить на кожаном ремне, чтобы удалить грат и довести кромку.

Японцы давно используют гратовую систему заточки своих ножей с фаской кромки на одну сторону. За последние несколько лет подобные клинки с сошлифовкой на одну сторону стали популярными у производителей как серийных, так и заказных складных ножей. У них грат сошлифовывается на плоскую сторону таким способом, при котором сторона с фаской водится по бруску круговыми или размашистыми движениями. Когда грат становится осязаемым пальцами по всей длине клинка, кромка доводится несколькими легкими провождениями плоской стороны клинка под острым углом по мелкозернистому бруску или по правочному ремню. Многие заточники утверждают, что этим способом затачивать клинок гораздо легче, чем по-западному, с двусторонней фаской, но я считаю, что этому придется также долго учиться на практике, чтобы делать правильно.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ

У многих людей возникают проблемы при выдерживании одного и того же угла соприкосновения кромки клинка с абразивом, когда они размашистыми движениями проводят кромкой по настольному бруску или заточному стержню; поэтому, чтобы помочь им в этом, разработано множество устройств. Одним из старейших является, пожалуй, направляющее приспособление для заточки фирмы Razor Edge, у которого угловая направляющая закрепляется с помощью зажима на гребне клинка для удержания кромки в точной позиции в тот момент, когда она проводится по бруску. Это работает наилучшим образом, когда заводская фаска идентична заданному углу на направляющем приспособлении, но если они не совпадают, то фаска клинка со временем изменится, и угол ее скоса станет другим. Другие компании уже использовали этот принцип, создав зажимные угловые направляющие того или иного типа, и в большинстве своем они работают неплохо.

Читать еще:  Из чего сделан точильный брусок

Наиболее изощренные версии зажимных угловых направляющих приспособлений выпускаются фирмами Lansky, Gatco, DMT, Frost и некоторыми другими. Применяются эти приспособления так: на клинок надевается зажим, и по всей плоскости клинка перемещаются разные точила на стальных стержнях. Противоположный конец заточного стержня пропущен через отверстие на зажиме клинка (так устанавливается угол заточки). Пока стержень остается в отверстии, угол остается фиксированным при каждом прохождении. Большинство из этих систем позволяют пользователю изменять угол заточки клинка путем просовывания заточного стержня в различные отверстия на зажиме клинка. Заточное приспособление такого типа хорошо работает, если только вы пожелаете тратить время на настройку и установку зажима на ваш нож.

V-ОБРАЗНЫЕ СТЕРЖНИ

Еще одним распространенным приспособлением для заточки является система, в основе которой — два абразивных стержня, установленные в форме буквы V на деревянной или пластмассовой подставке: клинком просто водят вверх и вниз по стержням, таким образом сохраняя правильный угол заточки. На первых версиях V-образного заточного устройства применялись мелкозернистые керамические стержни, которые хорошо правили наполовину заточенные клинки, но не очень хорошо — по-настоящему тупые кромки.

Позже в комплект некоторых моделей вошли среднезернистые керамические и алмазные стержни. Бывает, что в комплектность входят две оправки с отверстиями, позволяющими фиксировать угол стержня так, чтобы заточка кромки ножа могла начинаться под меньшим углом фаски и заканчиваться под большим.

Наверное, самое знаменитое и самое лучшее из керамических V-образных заточных приспособлений — это Tri-Angle SharpMaker от фирмы Spyderco. В этой системе применены не круглые, а треугольные керамические стержни как среднего, так и мелкого зерна. Кроме того, в комплект входят дополнительные алмазные насадки для заточки наиболее труднообрабатываемых клинков. Реальным преимуществом заточного приспособления Spyderco является то, что кромки треугольных стержней могут заходить в зубцы почти всех зазубренных клинков.

Есть, пожалуй, единственный другой способ затачивать зазубренные клинки: найти тонкий алмазный стержень (такие, к примеру, изготавливаются фирмой DMT) и затачивать каждую выемку между зубцами по отдельности. В данном случае хороша любая система, но Spyderco Sharpener наиболее быстрая и легкая. Некоторые считают, что вершинки зубцов становятся острее после заточки алмазными стержнями DMT. На стержнях Spyderco имеются канавки для заточки рыболовных крючков, и они могут настраиваться под острым углом для заточки ножниц.

Обычно мы и близко не подходим со своими ножами к промышленным электрическим точильным станкам — и правильно делаем. Эти высокоскоростные круги из карбида кремния в считаные секунды перегреют клинок и лишат его твердости. Компании — изготовители деревообрабатывающего инструмента часто предлагают электроточила с медленным вращением и водяным охлаждением, которые могут затачивать и клинки ножей, не причиняя им вреда, но они обычно стоят больше, чем в среднем желает потратить пользователь складных ножей.

Электрические заточные устройства, встроенные в некоторые кухонные консервные ножи, действуют так же плохо, как и верстачный заточной станок. Существует лишь одно электрическое устройство для заточки, продающееся по разумной цене, которое можно порекомендовать: это Chefs-Choice Model 110. В этой системе применены три вращающихся алмазных круга с разной зернистостью, установленные под разными углами. Встроенные магниты удерживают клинок под правильным углом по отношению к кругам, поэтому все, что требуется от пользователя, — это вставить клинок ножа в предусмотренные для этого щели и вытягивать его на себя.

Как говорит само название («выбор шеф-по¬вара».), это устройство было создано в первую очередь для заточки кухонных ножевых изделий. «Модель 110» не очень хорошо затачивает толстые клинки, такие, например, которые чаще всего бывают у ножей в ножнах, но клинки складных ножей обычно имеют ту же толщину, что и клинки больших кухонных ножей, и ChefsChoice достаточно хорошо их заточит. Алмазные круги быстро обрабатывают твердый металл и способны сделать клинок острым как бритва.

Научиться пользоваться настольным бруском или заточным стержнем может каждый, если будет уделять этому достаточно времени и внимательно следить за тем, что делает. Кроме того, заточное оборудование и затачиваемые ножи должны быть одного уровня качества.

Основной набор для заточки ножей должен включать в себя следующие принадлежности.

В условиях мастерской:

• 12-дюймовый комбинированный брусок индиа фирмы Norton или рамку с тремя камнями того же размера. Подходящей альтернативой этим изделиям фирмы Norton может служить 12-дюймовый алмазный настольный камень фирм DMT или Eze-Lap.

• Материал WD-40 для смазки камней фирмы Norton.

• Большой твердый арканзасский или мелкозернистый керамический настольный брусок для доводки кромок.

• Tri-Angle Sharpmaker фирмы Spyderco для зазубренных кромок.

• 10-дюймовый стержень мясника с алмазным покрытием для быстрой правки.

В полевых условиях:

• Несколько маленьких алмазных оселков, изготовленных фирмами DMT, Eze-Lap или Ultimate Edge, или хотя бы один.

• Если требуется по-настоящему острая кромка, то ее можно довести на маленьком керамическом карманном оселке — такие выпускаются фирмой Spyderco.

• Держите про запас 10-дюймовый алмазный стержень фирмы Eze-Lap для серьезных заточных работ.

Автор: Стивен Дик
Источник: Лучшие складные ножи мира

Еще несколько статей из раздела «Ваш дом и квартира»

На странице «Книги — бесплатно» Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела «Бонус» немедленно.

Комментарии:

Ваш комментарий к статье: Правила комментирования:

Новые статьи
прямо в Ваш почтовый ящик!

В каждом выпуске ссылка
на БЕСПЛАТНОЕ скачивание
одной из книг раздела «Бонус».

Просто заполните
приведенную ниже форму!

Источник: www.homearchive.ru

Как самостоятельно заточить нож до бритвенной остроты

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Основные виды ножей

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

    • Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

    • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

    • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

    • Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

  • Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)


Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка


Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка


Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.


Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»


Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки


Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

    1. Расположите оселок с низким содержанием абразивных зёрен на неподвижной поверхности. Если брусок маленький, его можно зажать в тисках.

    1. Держа нож под углом 20-25 градусов по отношению к поверхности бруска, начните движение ножа по оселку режущей кромкой вперед.

  1. Перемещайте лезвие по бруску таким образом, чтобы во время движения оно касалось поверхности оселка, по всей своей длине.
  2. Во время движения старайтесь сохранять один и тот же угол наклона лезвия.
  3. Произведя 2-3 движения, переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
  4. Таким образом, чередуя стороны, производите заточку ножа, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
  5. Поменяйте оселок грубой заточки на брусок для шлифовки.
  6. Произведите шлифовку лезвия ножа, пока кромка не исчезнет.
  7. Проверьте остроту ножа, разрезав сложенную в несколько раз пеньковую верёвку, или попробуйте разрезать лист бумаги.
Читать еще:  Зажим для точилки ножей своими руками

Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

  • Зажмите нож в тисках точилки.
  • Установите на стержень точильный брусок, с низким содержанием абразивных зёрен.
  • Выберите угол наклона бруска (для охотничьих ножей он обычно составляет от 20 до 30 градусов).
  • Вставьте стержень в нужное отверстие.
  • Смажьте оселок специальным маслом, входящим в набор точилки.
  • Начните движение бруском вдоль лезвия ножа, от основания к кончику.
  • Переверните точилку и повторите процесс, с другой стороны ножа.
  • После образования кромки, смените брусок и произведите окончательную шлифовку.
  • Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с двусторонним лезвием, то после завершения заточки с одной стороны, поменяйте положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
  • Закончив заточку, отполируйте лезвие ножа войлоком.

Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

  • Камень для заточки должен быть мелкозернистым.
  • Заточка лезвия производится, по всей поверхности кромки одновременно.
  • Угол наклона лезвия должен совпадать с заводской кромкой.
  • Движение лезвия по камню должны делаться от винта к кончику.
  • Точить ножницы нужно в разобранном виде.

Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

  • Установите стамеску на оселок под углом 30-40 градусов.
  • Удерживая стамеску рукой, пальцами свободной руки прижмите фаску к оселку.
  • Начните водить стамеской по точильному камню, пока на гладкой стороне стамески не образуется заусенец.
  • Смените оселок на мелкозернистый и произведите окончательную шлифовку стамески.
  • Проверьте остроту лезвия стамески, сняв стружку с угла бруска.

Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

  1. Включите станок и дайте диску набрать полную скорость.
  2. Держа стамеску двумя руками, прислоните её фаску к точильному диску.
  3. Обязательно соблюдайте угол наклона стамески, иначе вы испортите лезвие инструмента.
  4. Не давите на стамеску с большим усилием и не держите её слишком долго на диске, это приведёт к перегреву металла и разрушению лезвия.
  5. Во время заточки, смачивайте лезвие водой.
  6. Окончательную шлифовку лезвия стамески, лучше производить в ручную, с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.

Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.

Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

Источник: remboo.ru

suro1975 › Блог › Как правильно точить ножи

Умение наточить нож всегда считалось неотъемлемым атрибутом любого настоящего мужчины. И если в древности от этого искусства зависела жизнь, то сегодня правильная заточка ножей влияет только на толщину ломтиков колбасы для бутербродов и поэтому обычно превращается в прерогативу охотников и коллекционеров-оружейников. Мы решили исправить ситуацию и рассказать о способах правильной заточки ножа.

Сегодня можно найти массу приспособлений для заточки: традиционные оселки, входящие в моду японские водные камни, продвинутые электроприборы и масса всего остального. Но самым надежным способом заточки все равно остается дедовский метод — использовать обычный точильный камень.

Не стоит забывать, что процесс этот требует терпения, твердой руки и определенных навыков, так что в этом случае заточить нож правильно поможет исключительно практика.

1. Выбор точильного камня

Точильные камни бывают как натуральные, так и искусственные. Первые, как правило, имеют мелкозернистую структуру и подходят скорее для доводки, нежели для заточки сильно затупленного клинка. Искусственные оселки изготавливают с крупным зерном с одной стороны бруска и с мелким — с другой, что делает их более универсальными.

Выбрав нужный брусок, необходимо либо смазать его маслом, либо смочить водой и дать постоять так минут 15–20. Это нужно для того, чтобы микроскопические промежутки между зернами камня не забивались частицами стали. Если пренебрегать этим правилом, оселок прослужит намного меньше, чем хотелось бы.

Если брусок двусторонний, сначала используем более грубую сторону. Это позволит быстро снять необходимый слой стали. Для правильной заточки клинка ключевым является угол, под которым лезвие располагается к бруску. Идеальным считается угол в 20 градусов, но люди бывалые советуют подходить к этому творчески — в зависимости от вида ножа и того, для каких работ он будет использоваться.

Охотничьи и складные ножи затачиваются под углом 30–35 градусов, если нужна острота режущей кромки, или под углом 40–45 градусов, чтобы повысить стойкость к затуплению. Тактические ножи — 25–40 градусов. Профессиональные поварские, обвалочные и филейные ножи затачиваются под углом 25 градусов, а домашние кухонные — 25–30, при этом японские кухонные ножи затачиваются под углом 10–20 градусов; опасные бритвы — 10–15 градусов. Главное — помнить: чем меньше угол заточки, тем острее нож, а чем больше — тем дольше он останется острым.

Точить нож нужно плавными движениями, чуть приподнимая рукоятку, когда дело доходит до заточки изгиба лезвия. Это позволит сохранить одинаковый угол заточки всей режущей кромки. Кроме того, клинок необходимо вести так, чтобы направление движения всегда было перпендикулярно относительно режущей кромки.

Именно поэтому для правильной заточки не годятся устройства, популярные среди домохозяек, состоящие из куска пластмассы, в котором закреплены два диска из абразивного материала. Нож они точат быстро, но затупятся заточенные таким образом клинки тоже очень скоро.

Не нужно изо всех сил давить на лезвие, но и гладить ножом точильный брусок тоже не следует — важно найти золотую середину. Точить лезвие стоит до тех пор, пока с обратной стороны режущей кромки не появится явно чувствующийся «заусенец». В этом случае можно приступать к обработке обратной стороны лезвия.

После того как образующие лезвие поверхности доведены до ума на грубом точильном камне, можно приступать к их доводке оселком с мелким зерном.

Для того чтобы сделать лезвие бритвенно-острым, после обработки мелкозернистым оселком можно взять специальный ремень или просто кусок кожи. Наш читатель Константин Лучников, человек в этом деле искушенный, предупреждает: заточка на ремне отличается от заточке на абразивном бруске. На бруске можно точить как «на зерно», так и «от зерна» (впрочем, это еще предмет споров), а вот заточка на коже ведется только «от зерна».

Кожу следует обработать шлифовальной пастой ГОИ либо любую другую абразивную пасту. Заточка на ремне ничем не отличается от заточки на оселке, так что каких-то особенных тонкостей здесь нет — пользуйтесь кожей точно так же, как точильным камнем.

4. Альтернативные способы доводки

В качестве точильного камня можно использовать керамическую кромку тарелки или кружки. Просто переверните их и убедитесь, что кромка на дне имеет шероховатую поверхность.

В наборы кухонных ножей сегодня непременно входит мусат — стальной прут с продольными бороздками и рукояткой. Для заточки он не подходит, но позволяет дольше сохранить остроту лезвия. Действительно, провести по лезвию пару-тройку раз мусатом до и после работы — гораздо менее затратный по времени процесс, нежели полноценная заточка.

В походных условиях искать специальные камни, об которые можно заточить закаленную сталь, — занятие не самое простое. Поэтому охотники носят с собой миниатюрные оселки, а доводят зачастую об ножны, в которых этот нож и хранят.

5. Проверка качества заточки

Узнать, хорошо ли вы наточили нож, можно несколькими простыми способами. Первый и самый безопасный — проверить нож в действии. Для этого нужно взять лист бумаги, желательно газетной, и попытаться разрезать его. Либо взять помидор и попробовать нарезать его: тупым ножом, как известно, мягкие овощи и фрукты нарезать проблематично. Японские ножи проверяются эффектным способом, опробованным еще самураями: газета скручивается в плотный рулон, концы которого обматываются скотчем. Эту конструкцию следует установить на край стола и нанести удар под углом. Если нож достаточно острый, бумажный столбик развалится на две части, как бамбуковый стебель, перерубленный катаной.

Также качество заточки проверяется на ощупь. Это небезопасно, зато позволяет выявить возможные дефекты, которые могут появиться в процессе работы с точильным камнем. Нужно аккуратно провести подушечкой большого пальца поперек лезвия, не надавливая. Если край лезвия четко выражен, значит, вы поработали на славу. Тупое лезвие на ощупь будет явно округлым. Остроту лезвия можно проверить на глаз. Для этого нужно поднести нож к источнику света и посмотреть, не бликует ли режущая кромка. Если блики есть, значит остались тупые участки.

Источник: www.drive2.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector