Как точить булатный нож

Как точить булатный нож

Каждый профессионал, имеющий дело с режущим инструментом, будь то мясник, плотник, токарь или ювелир, при заточке всегда соблюдает закон: угол заточки зависит от материала, который будут резать. Материал, из которого сделан резец, никакого отношения к этому углу не имеет, просто два резца из разных металлов будут отличаться износоустойчивостью при одном и том же угле заточки и том же обрабатываемом материале.

Все углы заточки определены еще в XIX веке. Волосы мы будем брить с углом заточки 8º-12º, независимо от марки бритвы: «Sollingen», или «Tpyд Baчa». Кожу резать – угол 15º-18º, сделан ли наш косяк из пилы Р9, или откован из рессоры, неважно. Ювелир, для обработки стали, свой штихель заточит под угол 85º-90º, будь то «Fish» made in Swiss, или самоделка с Дмитровского рынка. Я начал с этой прописной азбучной истины, потому, что у дилетантов, видящих нож второй раз в жизни, мнение совершенно противоположное: все зависит только от материала, из которого этот нож сделан. Ну, а поскольку незнание законов ответственности не снимает, то в результате – разочарования и обиды на всю оставшуюся жизнь. Я с этим сталкиваюсь ежедневно, поэтому опишу два типичных случая махрового невежества.

Случай первый. Короткое предисловие: стамески для резьбы по дереву имеют твердость 52 ед.-59 ед. HRC, угол заточки 23º-30º. Угол заточки зависит опять же от породы дерева: маленький – для мягких пород (липа, тополь, осина), большой – для твердых (дуб, самшит и несть им числа). Идеально закаленная сталь при угле заточки меньше 18º начинает заворачиваться (загибаться), если сталь крошится – это брак. Стамеска обязательно имеет «плечо», т.е. фаску, которая обуславливает определенный радиус резьбы: заход в массив дерева и выход из него. Если нужно увеличить этот радиус, то меняют толщину стамески, но не угол заточки.

Это было предисловие. А теперь типичный случай. Покупают набор стамесок и возвращают с претензией: стамески не режут и гнутся. Смотрю: все резцы переточены, плеча нет, угол заточки 5º-8º т.е вид у стамески такой:

Резать она не может принципиально, т.к. не имеет плеча, а отсюда и радиуса поворота – идет по прямой. Никакие объяснения не принимаются, поскольку невежество агрессивно и всегда считает себя правым.

Случай второй. Претензии к булатному ножу: стекло не режет, а гвоздь не рубит. Причина та же: нож переточен – кромка 0,1 мм, угол заточки 20º. Такой нож, из чего бы ни был сделан, может резать только кожу. Объясняю на примере зубила. Делают его из стали У7-У8, угол заточки 45º-60º, ширина плеч 10-12 мм, твердость 52-58 ед.HRC. При этих параметрах зубило рубит железо не тупясь (пока не столкнется с закаленной сталью). Главное здесь – ширина плеч.

Не обязательно изучать сопромат, чтобы понять, что давление перераспределяется равномерно на всю площадь, металл испытывает небольшую нагрузку на 1м м² и не деформируется. Возьмите это же зубило, сточите до толщины 0,1 мм и попробуйте рубить гвозди – гвоздь будет вминаться на весь свой диаметр, значит, если вы хотите, чтобы нож перерубал гвоздь, то заточите его 45º -60º, и создайте толщину кромки 1-2 мм. Тогда он будет рубить гвозди, независимо из чего этот нож сделан: из стали У8, Х12ФМ, или булата, здесь я опровергаю устойчивое мнение: «и раз это булат, то он должен…»

Булат никому и ничего не должен, это сталь, которая подчиняется всем законам металловедения, ну и как он будет рубить гвозди при маленьком угле заточки и узких плечах?! Преимущество булата перед сталью в том, что при угле заточки в 60º — он бреет. Я в своей практике чуть не отрезал первую фалангу на указательном пальце, проведя по обуху с углом в 90º. Режут торчащие во все стороны карбиды. Размеры у них вполне ощутимые: это веретено, толщиной 3-5 µ и длиной 10-15µ. Отсюда вывод: при желании булатное лезвие можно легко загубить заточкой: нужно создать узкие плечи, маленький угол, обработать мягкими водяными камнями, потом протянуть кромку вдоль медного прутка или бруска твердого дерева и вырвать все карбиды. На кромке образуется полоса блестящей, полированной матрицы с твердостью 45 ед. После этого можно смело соревноваться с ножом, сделанным из алюминиевой ложки – булат проиграет. Соблюдать определенные законы заточки стали и булата не сложнее, чем бензин заливать в бензиновый двигатель, а солярку – в дизель. Хотя можно встать в позу, как суровый сибирский мужик, который затолкал рельс в пилораму, а потом качал укоризненно головой и приговаривал: «Ну, что ж ты подвела – заграничная штучка!».

Булат легко точится мягким камнем, придорожным песчаником, или голенищем валенка, удлинение времени заточки не дает ничего, кромка не становится острее – она просто стачивается. При таком способе заточки у булата стачивается матрица, начинают торчать карбиды и он режет.

Заточка алмазными брусками, или камнями Arkansas более долгая, приходится точить карбиды, твердость которых 70-80 ед. HRC, но эта заточка более долгоиграющая, может хватить на три сезона.

Рабочая кромка булата может иметь две поверхности:

Поэтому, если вы хотите получить максимум рабочих свойств булатного клинка – придется попотеть. Угол заточки: 30º-45º, ширина плеч (толщина кромки) 0,5 мм-1мм, заточка – твердыми камнями.

Получится универсальное лезвие – и рубит, и режет.

Если брать идеальное лезвие из булата и стали, то различие небольшое. Сталь может рубить и резать дольше булата, а булат легче точится и легче режет. У булата твердость матрицы 23-45 ед. HRC, твердость карбидов 70-90 ед., но его легко заточить даже надфилем. У стали линейная зависимость, чем тверже, тем лучше режет. Поэтому хороша сталь с твердостью 61-64 ед.HRC. Но эта сталь с трудом точится в полевых условиях. В общем – то, вывод стандартный – прошла тысяча лет и преимущества булата над бронзой так и остались высокие, но по сравнению с современной сталью нивелируются.

Источник: www.kuznec.com

Проблемы с заточкой ножа из булата. РК идет рваной волной.

Наблюдаю такое уже второй раз.

Принесли на заточку клинок из булата — есть только спуски, без подводов. Бутылку царапает. Снимать надо много металла, чтобы добраться до РК.

Взял сначала один крупнозернистый, потом перешел на M20

#800. Спустя какое-то время подводы начали сходиться и заусенец начал появляться то с одной, то с другой стороны и вот тут самое интересное:

В одних местах РК идет ровной линией — как обычно, а где-то начинает плясать — такая синусойда разной высоты. Жаль не могу сфотографировать.

Если продолжать точить, то на этих местах заусенец образуется, а РК ровной так и не становиться.

Было такое же на ноже из дамасской стали — там весь клинок был

12 см, а такая волна осталась на участке 2 см. Нож тоже был без подводов — не разу не точенный.

Увеличение угла положительных результатов не приносит.
И на других сталях у меня подобного не было. А здесь это видно глазом, я не говорю про х100 лупу — там вообще отчетливо видно.

Кто-нибудь подобное видел? Как с этим бороться?

Скорее всего, вы точите «на зерно», таким образом, выхватываются слои композита. Попробуйте точить «от зерна» с минимальным нажимом. Это при условии, что нож сделан из качественной стали и слои хорошо проваренны между собой. Если же нет, то вопрос, скорее, к стали.

——————
«Даждь кровь и приими дух». Прп. Пётр Дамаскин

Неровный состав композита, окалина, а так же непровар слоев у дамаска — это нередкое явление у кустарных клинков.

В Вашем случае, на мой взгляд, выход на РК чередующихся участков с разной твердостью.
Твердый участок дает короткий заусенец, мягкий — длинный.

Бороться — никак. Точите хоть «на» или «от».

Какое изделие затачиваете? Из Нижегородской губернии?
Напишите мне в почту: ap13@bk.ru

давить надо меньше при заточке
и абразивы использовать такие, которые хорошо держат поверхность
тогда сможете избежать это проблемы.

а вообще на будущее — хорошо бы фото сделать
и клинка и абразивов
и того, что получилось
чтобы нам тут не приходилось гадать о недосказанном.

quote: Originally posted by grinderman:

Неровный состав композита, окалина, а так же непровар слоев у дамаска — это нередкое явление у кустарных клинков.

Полностью согласен с Андреем.
К сожалению, без фото сказать ничего не смогу.
Думаю это не провар, выход на РК только фрагментов пакета и стачивать надо до полного пакета. Скорее всего это косяки кузнеца. Короче — надо смотреть.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote: Originally posted by dmitrith:

Полностью согласен с Андреем.
К сожалению, без фото сказать ничего не смогу.
Думаю это не провар, выход на РК только фрагментов пакета и стачивать надо до полного пакета. Скорее всего это косяки кузнеца. Короче — надо смотреть.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Да, было бы фото, получилось бы мини-руководство по проблемам заточки дамаска и булата.

Я пытаюсь стачивать проблемный участок.
Позволяю себе сточить примерно 1 мм, и если проблема не решается, а порою усугубляется, то приступаю к доводке.

У дамаска непровар слоев может начинаться в зоне РК, а заканчиваться в обухе.

Зачастую это как кариес: стоматолог начинает с маленькой черной точки, а высверливает пол-зуба.

Самое обидное, то что дефект обнаруживается в процессе доводки, когда на заблестевшем подводе все отчетливо видно не вооруженным глазом.
Приходится возвращаться на шаг, а то и два-три шага, к грубым абразивам. А это ведет к дополнительным потерям времени.

Еще неприятный момент: как заточник, ты первый скажешь владельцу ножа об этой проблеме.
Владелец расстраивается, не понимает, зачем платить за заточку бракованного ножа.
Ты, как заточник считаешь, что потратил на работу в полтора-два раза больше времени и работа должна быть оплачена.

В общем, проблема начинается в кузне, а задевает людей далеко от нее

Вот так теперь выглядит РК после #1000 Masahiro, точил от зерна, не давил. Понял что ничего не меняется и начал точить как обычно туда-сюда и не давил.

Перешел на #3000 Suehiro, точил от зерна, картинка не изменилась — волна идет.

Может стоит аккуратно несколько раз провести РК по камню, т.е. перпендикулярно камню, как будто пытаешься отрезать кусок хлеба. Тем самым убрать все выступающие части на РК, тем самым затупив нож и начать точить на #1000.

А можно фото ножа целиком?

По виду РК такое ощущение, что сталь очень мягкая, плохо закалена.

——————
«Даждь кровь и приими дух». Прп. Пётр Дамаскин

Извиняюсь, на первом фото я вижу щербины.
Откуда они?
Были, или появляются в процессе заточки?

Это булат Жбанова:

Щербина появилась при заточке на M20 отечественный брусок с инородными вкраплениями. Специально ее показал.

При работе на #1000 и #3000 щербины не появляются.

Щербина появилась наверняка именно из за выбивания,
при заточке, из камня крупных зёрен и вот этих самых включений,
которые катаются по камню и выбивают щербины в острие.

Особенно этим славятся китайские камни из оксида алюминия
по 30-200 руб. Это скорее детские камни для «заточки»,
из любого ножа сделают тупой.

по-моему во-первых вернее будет не строить домыслов
относительно булата, так как до сих пор даже нет
установленных параметров и характеристик для разнообразных
материалов, которые называют булатом.

Максимально точным определением материала будет термин «композит»,
на чём вроде как сошлись в других ветках форума,
где были жаркие баталии по поводу того, что называть чем.

Как раз учитывая тот факт, что неизвестно ЧТО ИМЕННО
за композит в данном случае называют булатом
— делать выводы о его стоимости и качестве — ненаучно,
да и просто нерационально.

По-моему проще всего будет понять что и как происходит
в данном случае — это постараться применить способы
заточки композитов к данному клинку,а не гадать на кофейной гуще,
какова себестоимость клинка и ритейловая его стоимость,
когда неизвестен ни его состав, ни технология изготовления.

Как то раз точил знакомому дешовенький домаск. Было нечто похожее. Жаль тогда не сфотографировал. Выручил микроподвод выполненный пленкой 2000 ЕджеПро.

Уважаемый timoha83, попробуйте работать строго от зерна и перпендикулярно к РК (риски строго перпендикулярны РК) и без активного нажима. Подробно в ПМ.
Удачи.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote: Originally posted by hunter1957:
Да ещё тот «булат» ,говнодамаск ворсменский голимый . Изначально косяки будут в клинке.

Судя по фото, клинок приличный и стоит своих денег.
Только травление покарябано.

Доводилось мне пару раз затачивать «дамаск» кованый из стального троса.
То еще рукоблудие((
Никто не пробовал?

Спасибо всем откликнувшимся!

Сточу все неровности или даже чуть больше, чтобы РК стала ровной (РК перестанет существовать) и буду точить от зерна стараясь чтобы риски шли перпендикулярно РК.
Потом расскажу о результате.

quote: Originally posted by timoha83:

Сточу все неровности или даже чуть больше, чтобы РК стала ровной (РК перестанет существовать)

Уважаемые коллеги, без этого трюка с удалением РК иногда трудно обойтись при наличии сколов, вмятин и щербатин на РК, а также при необходимости выровнять линию РК от просадок при неправильной заточке.
Этого не надо бояться делать. Стачивать подводы приходиться не много, на пример, при вмятине РК на 1мм, Вам с каждого подвода, при угле заточки 30 градусов, придется снять всего по 0,3мм.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Вчера выровнял камни, сточил керамикой РК. Сегодня точил от зерна на #1000 — ке поглядывая в х100 микроскоп — о, появился малюсенький заусенец — все хватит переворачиваем, затем #3000-к с чуть большим углом и не давил.

Кромка в итоге слегка идет волной, особенно там где РК не выпуклая, а вогнутая. Так нож продукты режет, а вот даже газетку толком нет.

Может надо было больше керамикой снять или взять тонким абразивом поперек РК пройтись, чтобы снялось больше. И можно было с брюшка снять ликвидировав провал после брюшка и до больстера. Хотя может он там специально сделан. Всегда избегал заточки ножей с вогнутой линией РК.

Сегодня точил s35vn — ну мило дело, даже на #1000-ке сколов нет, все просто и понятно, а с этим булатом .

Отдам завтра хозяину, пусть думает, что с ним делать.

Спасибо за помощь!

Пришел сегодня друг поточить — A1ukard, взял камень

400 и под суммарный угол 20-25 градусов на зерно снес подводы с РК. затем

800 M20 СССР, #1000 masahiro и #3000 suehiro — все на зерно с увеличением угла. В итоге выход на РК

40 градусов, нож режет газетку лучше чем у меня, но все равно как-то не уверенно. РК идет ровной линией, но сталь теперь кажется мягковатой, глядя на характер рисок в х100 лупу, возможно выл снят слой твердо-мягкой стали и вышли на слой однородной мягкой стали- если такое возможно?! Может результат при движении от зерна был бы и лучше, но никто сегодня не пробовал.

Совсем чуть-чуть до того, как я узнал из этой ветки рекомендацию точить композиты от зерна — наточил и довёл дамаск Приказчикова НА зерно. Финишировал на сланцах после водников до 5000 грит.
Рыбьи хребты, колка лучины — всё на ура и ни малейшего замятия даже.
Думаю дело не в том, что нельзя композиты точить на зерно, а в том, что от зерна на них более вероятен приемлемый результат. Т.е. в моём случае — мне повезло.

quote: Originally posted by oldTor:

Совсем чуть-чуть до того,
как я узнал из этой ветки рекомендацию точить композиты от зерна
— наточил и довёл дамаск Приказчикова НА зерно.

Финишировал на сланцах после водников до 5000 грит.

на правильно подобранных камнях (в особенности на японских)
и правильно подобранном давлении
можно точить и НА ЗЕРНО
без каких-либо отрицательных последствий.

Сегодня точил другой нож из Дамаска и точно такая же ситуация на брюхе ножа 2-3 см. Прошелся сначала N1000, N3000, грей бразилиан, затем вернулся снова на N1000-к — погонял заусенец и эта рваная РК исчезла. И уже потом спокойно довел нож до состояния бритья на мелких камнях.
Точил в основном на зерно.

Здравствуйте подскажите пожалуйста как всетаки правильно (или все дело в опыте и в навыке) НВ ЗЕРНО или ОТ ЗЕРНА, СПАСИБО

Правильно — На зерно. От зерна — бывает нужно в отдельных случаях и на тонких этапах, и то, в основном, комбинируя такое движения с движением на зерно — например, применяя переменные движения «вперёд-назад» — движение от зерна делать тоже рабочим или иногда даже акцент на него, тогда как обычно, при таких движениях акцент идёт при движении «на», а «от» — всего лишь возвращает клинок на исходную.
А какой случай будет тем самым «отедельным» — это уже решать заточнику, ориентируясь на поведение стали.
Вообще, если сталь приличная и прилично термообработана, то танцев с бубном в плане заточки движением «от зерна» — не нужно, я считаю.
От заточки «от зерна» проблем больше, чем пользы.

Интересно, куда тс пропал?, 4 года вроде не заходил на Ганзу.

Спасибо! с Уважением.с.г

А разве не в слесарке дело, если заточка вручную (без приспособ) была?
Гусевский сланец упоминается, наверняка вручную.

Источник: guns.allzip.org

Правильная заточка ножей (как точить ножи)

Любая домохозяйка, а уж тем более повар знает, что без хорошо наточенного ножа готовка превращается в довольно утомительное мероприятие. Ну а острый, хорошо заточенный нож на кухне — как первый помощник на корабле, острым ножом работается куда удобнее, быстрее и безопаснее. Да-да, безопаснее, ведь даже самый тупой нож оказывается достаточно острым для того, чтобы нанести вред человеку, если лезвие сорвется (а так нередко происходит при работе с тупым клинком). Однако правильная заточка ножей — дело не такое уж и простое, для хорошей заточки требуется: во-первых, хороший нож, во-вторых, качественный точильный инструмент, в-третьих, изрядная доля терпения. В данной статье мы расскажем Вам о том, как точить ножи и какие сегодня для этого используются инструменты и приспособления.

1. Нож

Ну, давайте по порядку — сначала о самом ноже. Какой бы он ни был фирменный и качественный, рано или поздно он все равно затупится, и как показывает практика, лишь очень немногие из владельцев знают, как правильно заточить нож. Как проверить остроту лезвия? А сможете ли Вы вашим ножом легко, в один прием перерезать пеньковую веревку, сложенную вчетверо? Или сбрить волосок с предплечья? Нет? Значит, не такой уж он и острый.

Известно, что сталь обладает таким показателем, как твердость. Оптимальная твердость стали для ножа должна быть в пределах от 45 до 60 HRC, мягкая сталь будет легко сминаться, а твердая — крошиться. От твердости зависит угол наклона ножа — чем тверже клинок, тем больше должен быть угол заточки. Твердость можно проверить и в домашних условиях — возьмите надфиль и проведите им вдоль лезвия, если при легком нажиме он свободно скользит, а при сильном слегка цепляет поверхность, значит, твердость хорошая. Ну а что касается качества изготовления клинка, определить его «на глаз», к сожалению, не получится, т.к. оно больше зависит не от характеристик исходного сырья, а от технологии изготовления и добросовестности изготовителя.

2. Точильный инструмент

Выбрать хороший точильный инструмент на деле оказывается сложнее, чем нож. Современный рынок может предложить немало инструментов и средств для заточки, шлифовки и правки лезвия — брусков, мусатов, шлифовальных ремней, механических и электронных точилок и т.п., причем заточка ножей с помощью каждого из этих средств обладает своими особенностями. Учтите, что профессиональный инструмент стоит немало, и экономить в этом случае не стоит, некачественный брусок не даст того уровня заточки, и даже более того — плохим бруском можно испортить нож.

  • Точильные бруски. Как правило, хороший брусок стоит несколько десятков долларов. Зарекомендовавшие себя фирмы выпускают профессиональные точильные камни с разным числом абразивных зерен на 1 кубический миллиметр, это число соответствует цифре, указанной на упаковке, в разных странах приняты разные системы зернистости — ANSI, FERA, GRIT и пр. Для качественной заточки Вам понадобится как минимум два бруска — непосредственно для заточки и для последующей шлифовки лезвия, в идеале лезвие точится несколькими брусками. Бруски отечественного производства, как правило, выпускаются без маркировок, и здесь приходится выбирать наугад.
  • Мусаты. Предназначение этих инструментов — правка режущей кромки ножа, с помощью мусата поддерживают остроту лезвия без заточки. Внешне этот инструмент больше всего напоминает напильник, выбрать и купить мусат можно в любом магазине ножей. Наиболее часто с помощью мусатов производится правка кухонных ножей, которые постоянно находятся в использовании. Штука полезная, однако если нож уже потерял остроту, мусатом дело не исправишь — нужно точить.
  • Станки с абразивными и войлочными кругами, шлифовальные ремни. Это профессиональные инструменты, с помощью них производится заточка и шлифовка лезвий на заводах-производителях, а также в пунктах заточки ножей. Делом этим занимаются профессиональные рабочие, обладающие необходимыми знаниями и опытом, и если Вы не работали на заводе по изготовлению ножей, лучше даже не пробуйте точить свой клинок на шлифовальном круге — Вы можете его запросто повредить. Сталь закаляется при определенной температуре, и неконтролируемый нагрев клинка во время заточки на круге, скорее всего, окончательно и бесповоротно испортит лезвие. Кроме того, несмотря на то, что заводская заточка делает лезвие очень острым, держится она не так долго, как ручная или заточка с помощью электроточилки.
  • Механические точилки. Эти инструменты используются в основном для заточки кухонных ножей и бытовых ножниц. К преимуществам таких точилок относят невысокую стоимость и простоту в использовании, однако и качество заточки при этом получается невысоким. Лезвие точится быстро, однако тупится еще быстрее, и если заточка кухонных ножей с помощью механической точилки еще будет уместной, то для спортивных и охотничьих клинков лучше использовать иные методы.
  • Электрические точилки. Электроточилки в последнее приобретают все большую популярность. В отличие от своих механических «собратьев» электронные аппараты позволяют качественно заточить и отшлифовать нож для кухни, охоты или спорта, при этом они автоматически определяют оптимальный угол заточки и могут использоваться как для прямых, так и для волнистых лезвий, а также ножниц и отверток. Электроточилка поддерживает ножи в отличном состоянии долгие годы и может быстро восстановить даже сильно затупленное лезвие. В современных электрических ножеточках реализованы запатентованные системы, обеспечивающие качественную заточку, шлифовку, а также доводку и правку ножей для самых разных целей. Ранее подобные аппараты использовались лишь в солидных ресторанах и кафе, сегодня же они доступны каждому.

Несмотря на все многообразие инструментов, подходящих для бытового использования, действительно хороший результат можно получить лишь с помощью профессиональных точильных брусков или электроточилок.

3. Терпение

Имейте в виду, что для хорошей заточки любого лезвия на точильном бруске нужно как минимум полчаса — ну а заточка длинного кованого ножа с выведением идеальной геометрической формы может занять и все 30 часов. Так что следует подготовить себя к этому заранее.

Как точить нож

Ну и, наконец, о том, как правильно точить ножи. Заточку начинают грубым бруском и продолжают до тех пор, пока на лезвии не появится заусенец — полоска металла с самого края вдоль всей режущей кромки. После этого меняют брусок на другой, с более мелким зерном, если таковой имеется.

Лучше всего расположить точильный брусок на неподвижной поверхности (к примеру, на столе), это позволит получить больший контроль над процессом, при этом под точильный камень следует что-нибудь подложить во избежание появления царапин. Чем длиннее будет брусок, тем лучше (оптимально — в полтора-два раза длиннее лезвия). Начните проход ножом по бруску режущей кромкой вперед, при этом направление движения должно быть как можно более близким к перпендикулярному относительно кромки.

Важно сохранять угол наиболее близким к 90°, это обеспечит равномерность заточки по всей длине лезвия и придаст ему хорошие режущие свойства. Угол между плоскостью клинка и рабочей поверхностью бруска должен составлять 20-25°, постарайтесь удерживать угол постоянным во время заточки — для этого необходимо слегка приподнять рукоять, дойдя до того места, где лезвие клинка изгибается. Угол может быть и другим (к примеру, лезвия, предназначенные для рубки, точат под большим углом) — важно, чтобы этот угол не менялся.

Дойдя до конца бруска, Вы должны одновременно дойти до острия ножа, при этом проследите, чтобы лезвие не сорвалось, иначе поцарапаете боковую поверхность. Описанное движение нужно повторить множество раз для обеих сторон лезвия. Не нужно сильно надавливать на брусок, стараясь ускорить работу — Вы ничего этим не добьетесь, заточка ножа не ускорится, зато Вы потеряете в точности. Проводите лезвием по бруску равномерно и аккуратно, старайтесь не менять угол — и учтите, что одно неосторожное движение может отправить все труды насмарку! Для того чтобы отработать этот навык, нужно будет наточить не один нож — умение придет лишь с практикой.

Шлифовка ножа

Теперь Вы знаете, как заточить нож, однако это еще не все — после заточки лезвие нужно отшлифовать, иначе острота не сохранится надолго. Шлифуют лезвие для того, чтобы убрать заусенец — это придает заточке долговечность, образующие поверхности должны стать при этом безупречно гладкими. Движения при этом остаются такими же, вот только брусок для шлифовки выбирается с очень мелким зерном.

Вывод

На практике заточка ножа оказывается совсем непростым делом. Профессиональная заточка ножей требует немалого терпения и внимательности — всю работу может испортить одно неосторожное движение. Теоретических знаний о том, как правильно точить нож, недостаточно, настоящее умение приходит лишь с практикой. Кроме того, это занятие не из дешевых, хорошие бруски стоят немалых денег, а некачественные бруски не позволят достичь нужного уровня остроты. Альтернативой этому является использование электрических ножеточек, эти аппараты позволяют получить высокое качество заточки и надолго сохранить режущие свойства лезвия. Конечно, стоят электроточилки больше брусков, однако позволяют избежать утомительного процесса заточки, к тому же вопрос о цене остается открытым, т.к. совокупная стоимость нескольких брусков с разной зернистостью может в конечном итоге превысить стоимость электрического аппарата. Использование электрических ножеточек позволит сэкономить ваши усилия, драгоценное время и нервы, и в то же время позволит сохранить ножи в отличном состоянии в течение долгих лет!

Источник: www.knife-bulat.ru

Ножи из дамасской стали: что нужно знать

Среди ценителей холодного оружия особой популярностью пользуются ножи из дамасской стали. Вокруг этого материала бытует несколько заблуждений и мифов. Вот некоторые из них: технология создания дамаска давно утеряна, клинок из этого металла не нужно точить, дамасские клинки одинаково хорошо режут сталь и пуховые подушки и дамасская и булатная сталь – это одно и то же.

На самом же деле, как и другое оружие, ножи из дамасской стали нуждаются в регулярной заточке и тщательном уходе. Технология производства таких клинков сохранилась, поэтому сейчас в продаже есть различные модели – кухонные, охотничьи, туристические и другие. Дамаск и булат далеко не одно и то же.

Дамасская и булатная сталь: история возникновения и распространение по планете

Дамасские ножи с давних времён применяли во время охоты. Их использовали для разделки дичи, снятия шкуры с убитого животного и в быту, в качестве кухонного инструмента.

Такое оружие считалось элитным. Ценилось оно за следующие качества:

  • долговечность;
  • отличные режущие качества;
  • красоту материала и узоров;
  • прочность, но в то же время гибкость клинка.

Первое упоминание в истории о дамасской стали связано со временем похода Александра Македонского в Индию. Тогда он столкнулся в сражении с армией местного царя Пора. На нём был защитный панцирь из этого сплава, на котором греческие мечи не оставляли ни царапины. Из этого же материала были сделаны мечи индийских воинов.

В период крестовых походов европейские воины были поражены остротой арабских сабель , сделанный из дамасской стали. Рыцари-крестоносцы с радостью покупали такое оружие и привозили домой в качестве трофеев.

Есть три теории происхождения названия оружия из дамаcка:

  • Дамаск – это «вода» в переводе с арабского. В документах того времени его описывали как клинок, на поверхности которого есть рисунок в виде волнующейся поверхности воды.
  • Эта сталь производилась в Дамаске. Однако этот древний город был скорее крупнейшим торговым, а не оружейным городом. Поэтому, вероятнее всего, его лишь завезли сюда извне.
  • Сторонники последней ссылаются на некоего оружейного мастера Дамаскуя, в честь которого и был назван данный материал.

Технология изготовления разошлась по миру и получила различные названия.

Упоминания о булатных клинках встречаются ещё у Аристотеля, во времена Древней Греции. Считается, что дамаск был изобретён как дешёвый аналог булатной стали.

Режущие качества обоих материалов примерно одинаковые, но булат несколько крепче.

Необходимо отметить, что секрет булата был утерян. Второе открытие секрета булатной стали связывают с именем Павла Аносова.

Он изготовил литой булат в 1837 году, хотя знал, что этот сплав в России получали ещё раньше, в 16-17 вв. (под названием «холоружная» или «харалужная» сталь или – «русский булат»).

Но точной инструкции по созданию булатных клинков русский оружейник не оставил. Да и остаётся неизвестно, воспроизвёл ли отечественный металлург древний метод изготовления, или же создал новый.

Что такое настоящий дамаск и булат

Для булата заготовки для ножей получают в результате нагревания, скручивания и повторной ковки нескольких сотен слоёв стали. Материалы чередуют по принципу твёрдый слой-мягкий слой. Один слой аккуратно накладывается на другой, а затем весь пакет перековывается. На выходе получается клинок из нескольких сотен слоёв.

Чтобы пластины плотно прилегали друг к другу, их стягивают прутьями. Горновая сварка слоёв металла производится до тех пор, пока не получится клинок нужного качества. Проковка должна быть аккуратной и качественной, дефекты в виде шлака не допускаются, металл тщательно проковывается.

Рисунок должен чётко просматриваться по всему лезвию.

Он повторяет структуру металла: чем больше различных слоёв было использовано, тем тоньше узоры на клинке. Причём они никогда не повторяются. Плюс, именно многослойный состав клинка в итоге даёт своеобразные характеристики оружия из дамасской стали – острый и прочность клинок, неповторимый внешний вид и пр.

Перед тем как начать точить клинок, нужно привести его в порядок. Осмотрите его внимательно. Угол заточки ножа избирается в зависимости от цели его применения. Именно задача клинка определяет, под каким углом нужно работать абразивным камнем.

Булат же является, по словам самого П. Аносова, высокоуглеродистой сталью. В него не добавляют особых примесей. Наоборот, главное – чистые исходные материалы. Потребуется соединить железо и углерод, после чего необходимо:

  • Нагреть до нужной температуры.
  • Охладить полученный сплав, добившись кристаллизации металла.

Чтобы произвести булат, плавят два материала – высоко и низко углеродный. Температура плавления последнего несколько меньше. При охлаждении поверхность покрывается углеродом, что делает клинок необычайно крепким.

В итоге, различия в технологии производства заключаются в следующем:

  • Дамаск получают благодаря накладыванию и перековке твёрдых и мягких слоёв металла.
  • Булат является литым сплавом, при создании которого главное – смена температуры.

Ножи и другое холодное оружие из дамасской стали

Нож из дамасской стали должен легко ложиться в руку. Поскольку используют его в качестве режущего инструмента, то лезвие затачивается лишь с одной стороны. С другой – не заточенная часть толщиной в пару миллиметров. Перекрестие либо отсутствует, либо имеет маленький размер, но в рукояти обычно есть небольшие упоры для указательного пальца.

Для изготовления рукояти используют любые материалы. Среди натуральных – различная древесина или рога животных. Обычно рукоять из натуральных материалов пропитывают специальными маслами, которые помогают сохранить её от влаги и грязи. Некоторые модели имеют пластиковую ручку, которая дешевле и гораздо удобнее в бытовых условиях – она не скользит, надёжно лежит в руке.

Ножны изготавливают из любого материала. Обычно – из натуральной кожи. Главное, чтобы нож был надёжно защищён от воздействия внешней среды.
Преимущества дамасских ножей следующие:

  • небольшой вес;
  • красивый внешний вид, неповторимые узоры;
  • хорошие режущие свойства;
  • при правильном использовании и уходе нож прослужит долгие годы.

Недостатков у таких ножей несколько:

  • Они довольно дорогие и не доступны широким массам потребителей. Качественный нож, выполненный мастером на заказ, стоит от 50 000 российских рублей.
  • Нож используется как режущий инструмент. Поскольку у него небольшой клинок, то разрубить им ветку и более плотные материалы не получится (хотя холодное оружие – топоры, мечи и др. – легко справляются с этой задачей).
  • Как и все ножи, клинок нуждается в регулярной заточке.
  • Сталь, из которой сделан нож, плохо реагирует на ряд щелочей и кислот, поэтому уязвима к коррозии.

Бытовые и туристические ножи из дамасской стали

Кухонные ножи подходят для нарезания мяса, рыбы и птицы, фруктов и овощей. Это надёжный разделочный инструмент в быту. Для мяса и птицы используется филейный нож, с широким клинком.

Туристические модели ценятся, прежде всего, за износостойкость. Особенно – среди любителей экстремального туризма. Плюс, булатная сталь не требует частой заточки. Обычно у такого ножа маленький клинок. Используется он во время охоты или рыбалки.

Рыбацкие ножи из дамасской стали имеют небольшое лезвие, рассчитанное на обработку рыбы и работу с сетями.

В походе удобно использовать складные ножи из дамасской стали – они эргономичны, безопасны при движении, не требуют ножен, их можно положить в карман и быстро вытаскивать. Единственный недостаток – это надежность. Из-за наличия механизма конструкция усложняется.

А в условиях дикой природы ценится то оружие, которое проще. Ведь чем больше механических узлов, тем, естественно, больше вероятность выхода из строя одного из этих узлов в самый неподходящий момент.

Современные ножи для выживания имеют довольно сложную конструкцию, но это особый вид. Они ведь рассчитаны на одноразовое использование, только в экстремальном случае, все остальное время нож для выживания должен лежать и ждать своего часа.

Ржавеет ли дамаск и булат

Дамасская и булатная сталь подвержена ржавчине. Она удаляется с помощью ветоши, которую пропитывают оружейным маслом (щелочного либо нейтрального типа). А вот пользоваться абразивом для очистки не стоит: полированный клинок может поцарапаться. Можно использовать жёсткую резину либо специальные растворы.

Не нужно извлекать его без необходимости. После использования нож следует хорошо очистить, вытереть, смазать маслом или жиром, а затем хранить в сухом месте. Если он хранится или используется в среде с повышенной влажностью, нужно протирать клинок обычным вазелином.

Кожаные ножны также можно пропитать специальными средствами, предназначенными именно для ухода за кожей.

Встречаются, однако, и нержавеющие модели ножей из дамасской стали и булата. Благодаря использованию специальных присадок клинок защищён от ржавчины, сохраняя при этом остроту и прочность. Однако нержавейка не может долго сохранять заточку, по этой причине не очень ценится у настоящих ценителей ножей из дамаска.

Складные ножи больше подвержены коррозии, поэтому должны быть изготовлены только из нержавеющих материалов. Желательно, чтобы у него была пластиковая рукоять. Однако технология производства высоколегированного дамаска довольно сложна, из-за чего и стоимость таких ножей намного выше, чем обычных моделей.

Современные производители ножей из булатной стали

Изготовлением булатных ножей занимаются как зарубежные, так и отечественные производители. Разделить их можно на три условные группы:

  • Частные лица, производящие ножи в «кустарных условиях». Качество и внешний вид изделия будет хуже, зато обойдётся значительно дешевле.
  • Торговые марки, занимающиеся массовым изготовлением и продажей. Они отличаются хорошим качеством, а цена держится в пределах 3 000 – 10 000 российских рублей. Большинство людей приобретают именно ножи промышленного производства.
  • Мастера, специализирующиеся на изготовлении булатных ножей. Изделия они продают, как правило, на выставках, предоставляя полную информацию покупателям. К примеру, известными кузнецами, создающими оружие из булатной стали, являются И. Пампуха, С. Баранов и А. Бирюков. Цена достигает десятки тысяч рублей, зато такое оружие прослужит долгие годы, став семейной реликвией.

В настоящее время в России широко распространены ножи из булатной и дамасской стали из Златоуста и Кизляра, а также более мелких производителей. Эти массовые изделия по своим качествам значительно хуже, чем изделия мастеров, но вполне удовлетворяют требованиям массового потребителя, и они доступны по цене.

Приобрести их можно как в охотничьих, так и в интернет-магазинах. Охотникам и рыбакам для разделывания туши удобнее использовать нож с лезвием крюком.

Дамаск, булат и современность

Несмотря на появление новых сплавов, и материалов, ножи из дамасской стали и булата по-прежнему остаются наиболее желаемыми. Оба имеют одинаковые режущие свойства, но булатная сталь крепче, отчего и стоит больше.

Их главный конкурент на рынке – керамические ножи.

Они имеют практически одинаковые режущие свойства, но булатные и дамасские ножи более надёжны и изящны.

При изготовлении дамаска используются различные сплавы, передовые технологии нагревания, ковки и заточки. Благодаря этому создаются авторские модели, с уникальной резьбой и рисунком.

При приобретении ножа стоит учитывать и требования законодательства по отношению к холодному оружию. Нож должен иметь сертификат о том, что не является холодным оружием, либо распространяется только по лицензии на владение гражданским оружием.

Перспективы дамасских ножей

Дамасские ножи – востребованное оружие, как у новичков, так и у профессиональных охотников. А неповторимый внешний вид стали привлекают коллекционеров холодного оружия.

Сочетание красоты, функциональности и надёжности делают их популярным инструментом.

Из этой стали создают различные модели. Популярны складные ножи из дамасской стали. Для кухни лучше подойдут тонкие клинки, а также тесаки. Поэтому проблем с покупателями у такого инструмента не будет.

Другое дело – найти настоящую дамасскую сталь. Поскольку такие ножи приобрели статус культовых, многие продают некачественный товар под видом популярного материала. Так делали арабские торговцы раньше, в средние века, так происходит и сейчас.

Источник: zen.yandex.ru

Как точить булатный нож

Точим правильно нож из дамасской стали

#1
Первым делом нужно изучить, насколько тверда сталь, из которой изготовлен нож. Для этого можно не делать разных испытаний, а просто посмотреть на угол заточки. Чем угол заточки меньше, тем твёрже сталь. В зависимости от твёрдости стали выбирается метод заточки ножа. После того, как метод заточки будет выбран, можно приступать к действиям. При заточке ножа из дамасской стали важно не забывать, что лезвие имеет весьма своеобразную структуру.

#2
Состоит оно из слоёв, которые чередуются – твёрдый/мягкий. Поэтому при неправильной заточке можно загнуть на кромке мягкие слои стали на твёрдые. При токаё ошибке нож будет выглядеть острым, но не будет таковым являться на самом деле. Это единственный правильный метод, как точить нож из дамасской стали.

#3
Заточку ножа следует начинать с подготовки лезвия. Нужно внимательно его осмотреть и убедиться в отсутствии сколов и зазубрин. Если таковые будут обнаружены, то придётся спиливать некоторую часть лезвия, дабы сделать лезвие ровным. Как только лезвие будет готово к заточке, нужно приступать непосредственно к затачиванию, но не обычным методом.

#4
Нож из дамасской стали точится «от руки» вдоль лезвия. Затачивать нож обычным поперечным способом не рекомендуется, так как это часто приводит к загибанию слоёв, что негативно сказывается на качестве заточки. Если вести абразивами вдоль лезвия, то слои снимаются равномерно и проблема устраняется сама собой.

#5
Ножи из дамасской стали затачиваются с обязательным соблюдением порядка применения абразивов. Сначала применяется грубый, крупнозернистый абразив. Но, останавливаться на нём нельзя, так как такой инструмент оставляет грубые полосы на заточке, что ухудшает её физические свойства.

#6
Грубый камень применяется для грубого затачивания. После чего лучше перейти на абразив с меньшей зернистостью. Это и будет основной фазой затачивания ножа. После того, как основной этап затачивания будет завершён, можно приступать к декоративной обработке. Для этого применяется твёрдый абразив с очень мелкими сегментами.

#7
Чем мельче будет зернистость, тем лучше для ножа. Заточка получится максимально гладкой, без точильных полос. Это поможет максимально продлить срок службы заточке. А также сам нож будет выглядеть привлекательнее. После затачивания, многие мастера рекомендуют протереть лезвие ножа цедрой лимона. Считается, что такая процедура помогает сохранить нож острым более продолжительное время.

Источник: vk.com

Читать еще:  Углы заточки сверл для разных материалов
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector