Цинкор авто своими руками

Цинкор авто своими руками

В среде автомобилистов понятие «оцинкованный кузов» имеет скорее не технический, а близкий к сакральному смысл, почти секрет вечной молодости. И действительно, машины, имеющие такое защитное покрытие, имеют шансы пережить своего владельца. Не каждый железный конь имеет его, но хотя бы частичная оцинковка кузова автомобиля своими руками – это вполне доступная операция для каждого, кто отличает бокорезы от пассатижей.

Почему и всегда ли цинк защищает

Не все знают причину того, почему оцинкованный металл не ржавеет. Скажем больше: цветной металл цинк (химический элемент Zn) имеет меньшую стойкость к окислению и коррозии, чем защищаемое им железо. Протектором для него цинк становится из-за имеющейся разницы в электрических потенциалах на поверхности кристаллических решеток.

Этот эффект называется электрохимической коррозией, а заключается он в разрушении активного металла при контакте с менее активным, который получает дополнительные ионы и восстанавливается. Если на поверхности оцинкованного листа образуется повреждение до железа, то весь защитный слой может растаять, буквально как снег весной. Активный электрохимический процесс приводит к ускорению окисления обоих металлов.

Поэтому если у оцинкованного кузова есть серьезные механические повреждения, то сгниет он гораздо быстрее чем тот, что просто качественно покрашен.

Основные способы оцинковки

Защитное цинковое покрытие наносится двумя основными способами.

  1. Горячий. Это заводской метод, когда кузов автомобиля, после очистки кислотами и нанесения флюса, окунают в ванну с расплавленным цинком. Он дорог и сложен, поэтому применяется далеко не всеми автопроизводителями, даже с мировым именем. Такое покрытие наиболее прочное и устойчивое к механическим воздействиям. Им обладают машины брендов Porsche, Volvo с 1975 года, Chevrolet Lachetti, некоторые модели Ford и Opel, а также ВАЗ 2110 (опционально).
  2. Холодный. В свою очередь, он делится на гальванический и механический. Гальваника – это тоже достаточно надежно, но полностью кузов этим способом цинкуется только на заводах, поскольку связан с применением больших объемов агрессивных веществ – щелочей, кислот, аммиака. Им пользуются производители марок Mercedes, Skoda, Volkswagen, Toyota, Reno Logan. На ограниченных площадях его можно применять и для самостоятельной оцинковки. Механические способы нанесения защитного покрытия (покраска составами, содержащими цинк) наименее надежны, но они просты и дешевы.

Оцинковка дома – это несложно

Оцинковать кузов своими руками можно только одним из холодных способов. Для нанесения покрытия гальваническим методом вам понадобится:

  • хлорид (ZnCl2) или сульфат (ZnSO4) цинка;
  • источник постоянного тока;
  • электрод из цинка.

Хлорид получают растворением цинка в соляной, а сульфат – в серной кислоте. Эти реактивы можно купить готовыми. Предпочтение стоит отдать хлориду, поскольку он лучше растворяется в воде. Для сульфата ее надо вскипятить.

Источником постоянного тока послужит аккумулятор или зарядное устройство. Цинковый электрод делают из оболочки круглой батарейки.

Поверхность тщательно очищается от краски, грязи, ржавчины и обезжиривается. Применять модификаторы с ортофорсфорной кислотой ни в коем случае нельзя!

Мелкие детали можно поместить в чистую обрезанную пластиковую канистру из-под масла и полностью залить их раствором хлорида цинка, который сыграет роль электролита. Цинковый электрод подключается к плюсовой клемме и опускается в канистру.

На вертикальных поверхностях надо принять меры для того, чтобы электролит не растекался. Машину можно повернуть нужным боком, используя кантователь. Днище цинкуется электродом, который обмотан пористым материалом, стойким к кислоте.

Чтобы не мучиться с подбором ингредиентов, купите готовый набор для домашнего гальванирования. Например, «Цинкор Авто».

Обрабатываемая деталь покрывается светло-серым налетом. Длительность процесса зависит от желаемой толщины наносимого покрытия.

Если сила тока будет слишком большой, то процесс ускоряется, но покрытие получается рыхлым и ненадежным. Поэтому лучше применять зарядное устройство с регулятором.

Оцинкованная поверхность обрабатывается раствором соды (нейтрализация кислоты).

Необработанные участки железа, соседствующие с цинковой пленкой, должны быть тщательно загрунтованы и закрашены во избежание начала процесса электрохимической коррозии.

Если в вашем инструментарии есть пескоструйный аппарат, то его можно использовать для нанесения цинкового порошка. На скорости сверхзвука он отлично впечатывается в поверхность защищаемой детали.

Цинкование холодным способом можно провести нанесением состава, сходного по физическим свойствам с обычной краской. Они наносятся на чистые и обезжиренные поверхности.

Отечественный защитный состав «Гальванол» содержит до 96 процентов чистой цинковой пудры. Его можно наносить кистью, валиком, обмакивать деталь полностью или использовать как наполнитель краскопульта.

Зарубежные производители предлагают цинковые спреи в аэрозольных баллончиках. Это, например, составы Zinga, LIQUI MOLY Zink Spray.

Теперь вы знаете, как нанести заветный слой оцинковки на свой автомобиль. Если не будете торопиться, тщательно очистите все поверхности и защитите обработанное место слоем грунтовки и краски, то признаков коррозии не будет несколько лет.

Источник: kuzovexpert.ru

Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Срок службы и надежность автомобиля на 90% зависит от того, насколько качественен его кузов. Поэтому при покупке машины знающие люди сразу же оценивают именно эту характеристику. Когда покупается автомобили, бывшее в использовании, или эконом-вариант, может пригодиться жидкий цинк. И вполне можно выполнить цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях. Все, что понадобится для придания кузову прочности — некоторые знания и инструменты.

Польза оцинковки корпуса автомобиля

Цинкование кузова своими руками осуществляется с целью защиты его от ржавчины и воздействия химических соединений, которых на дороге в избытке. Проще единожды осуществить эту операцию, чем все время латать корпус.

Производители машин данную процедуру проводят, как правило, лишь с низом корпуса (чаще только днище), как с самым уязвимым местом. Наносится анодная защита — металл с меньшим электрохимическим потенциалом, в сравнении с главным металлом корпуса.

Цинк наиболее популярен благодаря своей дешевизне и хорошим химико-физическим свойствам.

Способы обработки поверхностей цинком

Сегодня есть 3 основных вида оцинковки:

  • Термическое, при котором корпус опускается в расплав металла. Иногда на готовый металлический лист наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобной обработке подвергаются автомобили Porsche, Ford, Volvo. Довольно эффективный способ.
  • Холодное, когда на корпус наносится мелкодисперсный цинк. Более надежный, чем остальные методы. Часто применяется для обработки кузовов бюджетных авто.
  • Гальваническое, при котором готовая деталь выдерживается в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под током цинк прилипает к металлу очень крепко. Технология распространена среди крупных японских и европейских производителей машин.

Первый вариант вряд ли подойдет для оцинковки в домашних условиях.

При холодной оцинковке кузов очищается от грязи и ржавчины и по нему распыляется мелкодисперсный металл. Процесс напоминает покраску баллончиком.

Гальваническая оцинковка кузова своими руками

Простой способ обработки отдельных деталей выглядит приблизительно так:

  1. Берется раствор цинка, сульфат или хлорид. Если этого нет, раствор можно приготовить самому, для чего металл растворяется в соляной или серной кислоте. Ингредиенты можно найти в магазинах, где продаются радиодетали. Хлорид цинка используется в качестве паяльной кислоты. В магазинах автозапчастей продается серная кислота, часто применяющаяся в кислотных аккумуляторах в качестве электролита.
  2. Понадобится кислостойкая емкость, в которую сначала помещается цинк, а потом аккуратно и без спешки все заливается кислотой. Приблизительное содержание цинка: 400 г на 1 л кислоты. Действие важно выполнять на открытом воздухе, вдалеке от очагов возгорания, ведь при реакции выделяется водород. Простой способ определения того, выработалась ли кислота, — бросить еще немного цинка. Если пузырьков водорода не будет, значит, реакция завершилась. Прозрачный раствор отделяется от жидкого осадка.
  3. На предназначенную для цинкования к детали подключается минусовой провод от источника тока. Плюс подключается к цинку.
  4. Деталь и цинк помещаются в раствор, и включается напряжение. Вполне хватит 12 вольт от аккумуляторной батареи и зарядного устройства. Под действием тока растворенный металл осядет на детали, а кусок металла обогатит раствор. Важно, чтобы провод, к которому подключен цинк, не контактировал с раствором! Из-за этого возможна реакция, и процесс пойдет не так.
  5. При правильном течении процесса на детали образуется равномерный серый слой. Главное, чтобы процесс протекал не очень быстро, так как металл может потемнеть или стать рыхлым. Во избежание этого подводится ток силой не больше 1 А.
  6. По завершении процесса деталь промывается в растворе пищевой или водой. Это делается для нейтрализации остатков кислоты.
Читать еще:  Полезные самоделки и приспособления своими руками видео

Гальваническая оцинковка вовсе не предполагает «купания» кузова в электролите. Этим способом оцинковываются отдельные детали авто. Во время подготовки счищается грязь и ржавчина, причем нельзя использовать ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины.

Далее кусок цинка обертывается тканью, желательно несколько раз. Металл можно добыть, к примеру, из разобранной круглой батарейки — стаканчик как раз из необходимого металла. К стаканчику подключают «плюс» от аккумулятора, «минус» остается на массе машины. Провода идеально соединяются зажимами для прикуривания, главное, чтобы их не касалась ткань.

Обернутый бинтом стаканчик смачивается паяльной кислотой либо хлористым цинком, и им бережно водят по обрабатываемой детали. Металл потихоньку будет осаживаться на поверхности.

В завершении процедуры оцинкованное место промывается раствором пищевой соды или водой.

Источник: tokar.guru

Оцинковка кузова своими руками

Оцинковка автомобиля – это покрытие поверхности кузова цинкосодержащим веществом для ограничения разрушительного воздействия коррозии. Именно этим способом производители защищают автомобили от ржавчины уже в течение тридцати лет. Если раньше так обрабатывались машины только в промышленных условиях, то сейчас вы легко осуществите цинкование в домашних условиях своими руками. Так вы не только сэкономите деньги на посещении мастерской, но и будете уверены в отличном качестве работ. Кстати, на нашем сайте, есть статья со списком автомобилей с оцинкованными кузовами.

Каковы преимущества оцинковки автомобиля

Сейчас существует несколько вариантов защиты кузова машины от коррозии, но именно оцинковка является наиболее популярным способом. Причина этого кроется в ряде достоинств данного метода.

Надёжность. Цинк никак не реагирует на влагу и соли, которые всё время атакуют металл. Это вещество вступает в реакцию с кислородом, и создаёт надёжный барьер, защищающий кузов автомобиля от губительного воздействия агрессивной среды.

Доступность. Цинк отличается низкой стоимостью. Кроме этого, если вы покроете поверхность кузова самостоятельно, то сэкономите приличную сумму на услугах специалистов автомастерских. К тому же, необходимые материалы можно легко найти на автомобильном рынке.

Долговечность. Среди всех способов защиты от коррозии именно цинкование отличается самым долгим сроком службы.

Существует несколько способов оцинковки машин. Выбирая метод обработки, учитывайте условия последующей эксплуатации автомобиля и желаемые свойства защитного слоя цинка.

  • Гальваническое цинкование. Деталь машины погружается в ёмкость с растворённым цинком. К погружаемой части авто, присоединяется электрод с отрицательным зарядом, а к ванной, в которой находится непосредственно сам электролит, положительный. Так к поверхности кузова под воздействием электричества растворяемый анод цинка пристает к погруженному в него металлу.
  • Термическое цинкование. Кузов автомобиля погружается в ёмкость с цинкосодержащим раствором, разогретым до определённой температуры.
  • Холодное цинкование. Деталь автомобиля обрабатывается цинкосодержащим раствором. Именно этот способ оцинковки часто осуществляется в домашних условиях. Это происходит потому, что для обработки кузова холодной оцинковкой не требуется специальное оборудование такое как при гальваническом оцинковании.

Что такое холодное цинкование

Холодная оцинковка – это окраска металлических деталей грунтом, который насыщен порошкообразным цинком. После процедуры в покрытии содержится более девяноста процентов цинка, поэтому для этих целей необходимо использовать только высокодисперсное вещество.

Для того чтобы холодное цинкование принесло ожидаемые плоды, правильно подберите материал. Всё дело в том, что различные растворы имеют разную эффективность. Кроме этого, многие материалы требовательны к качеству обрабатываемой поверхности кузова, и вы можете своими руками испортить машину, неправильно нанеся раствор или забыв о финишном покрытии.

К тому же, если вы выберите раствор с недостаточной силой адгезии, то покрытие очень быстро начнёт отслаиваться. Некоторые начинающие автолюбители удивляются, почему после оцинковки деталь кузова начинает покрываться паутинкой трещин. Всё дело в том, что они применили материал с низкой эластичностью.

Внимательно изучайте состав и характеристики раствора прежде, чем наносить его на деталь автомобиля.

Каковы преимущества холодного цинкования

Простота. Вы легко осуществите оцинковку своими руками, даже если ранее этим никогда не занимались. К тому же, раствор очень быстро сохнет – в большинстве случаев достаточно получаса.

Универсальность. Холодное цинкование применяется для обработки труднодоступных деталей. Кроме этого, раствор можно наносить любым удобным для вас способом: валиком, кистью, краскопультом. Некоторые детали небольших размеров можно даже погружать в цинкосодержащий раствор. К тому же, материал взаимодействует с любым растворителем (сольвентом, ксилолом). Помните, что именно этот способ можно использовать для обработки влажного металла.

Долговечность. Холодная оцинковка держится примерно в три раза дольше, чем термическая обработка.

Как приготовить раствор для оцинковки

Прежде чем начинать обработку поверхности машины своими руками, приготовьте цинкосодержащий раствор. Все материалы для обработки включают в себя цинковый порошок и жидкий связующий элемент. Для того чтобы цинкование принесло ожидаемые плоды, внимательно соблюдайте пропорции компонентов. Специалисты рекомендуют смешивать порошок и связующий элемент в пропорциях от 1:1 до 3:1. Конечно, не забывайте о технике безопасности: ваши руки и органы дыхания должны быть тщательно защищены и обезжирены. Кроме этого, само холодное цинкование рекомендуется осуществлять в хорошо проветриваемом помещении.

Как оцинковать деталь автомобиля

Холодное цинкование детали кузова машины – это очень ответственный процесс, поэтому отнеситесь к нему крайне серьёзно.

Подготовка к работе. Аккуратно обработайте деталь своими руками: удалите следы ржавчины и снимите старое лакокрасочное покрытие. Помните, что при обработке необходимо применять щадящие средства для удаления краски – агрессивные составы могут запросто испортить деталь кузова. Если же вам пришлось воспользоваться агрессивным средством, то после очищения обработайте поверхность детали водным раствором соды. Помните, что чем лучше вы подготовите жидкий цинк, тем дольше будет держаться покрытие. Не забудьте аккуратно перемешать жидкий цинк. Если вы этого не сделаете, то раствор будет неоднородным, и поверхность покроется неаккуратно.

Оцинковка детали. Аккуратно наносите средство на деталь кузова автомобиля. Для достижения наилучшего результата температура воздуха в помещении должна быть от 5 до 40 градусов Цельсия. Своими руками эффективнее обрабатывать деталь в два слоя. При этом второе нанесение осуществляется спустя тридцать минут после нанесения первого слоя – цинк должен высохнуть и закрепиться на детали кузова автомобиля.

Завершающий этап. Для того чтобы цинкование продержалось несколько лет, не забудьте тщательно закрепить вещество. Подождите двадцать четыре часа после нанесения последнего слоя и воспользуйтесь лакокрасочным покрытием. Так долго ждать нужно для того, чтобы остатки растворителя полностью выветрились. Помните, что обработанную деталь кузова машины нельзя подвергать никаким механическим воздействиям. Конечно, после процедуры необходимо проветрить помещение.

Читать еще:  Монтаж двойного выключателя своими руками

Источник: zen.yandex.ru

Отзывы пользователей “Цинкор-Авто ZZZ”. Инструкция по применению средства против ржавчины

Автомобильный кузов используется в непростых условиях, в результате чего на его поверхности могут возникать очаги коррозии. Всё начинается с небольших дефектов лакокрасочного покрытия. Но если своевременно не исправить мелкие недостатки, со временем они перерастут в серьезные проблемы. Все водители понимают, насколько важно бороться с коррозионными процессами.

Для решения этой задачи сегодня применяют специальные средства. Многие из них успели хорошо себя зарекомендовать. В частности, отзывы пользователей свидетельствуют о высокой эффективности продукта “Цинкор-Авто ZZZ”.

Это небольшой набор, позволяющий локально бороться с коррозией и выполнять оцинковку повреждённого участка с применением гальванического способа. Это электрохимический метод борьбы с ржавчиной.

Комплектация и характеристики набора

Набор включает в себя следующие компоненты:

  • раствор №1 для обезжиривания металла и борьбы с ржавчиной;
  • раствор №2 для создания защитного покрытия;
  • соединительный кабель;
  • электрод №1 для подготовки металла, выполненный из нержавейки;
  • электрод №2 для формирования защитного слоя, оснащенный цинковым наконечником.

Производитель сообщает, что этот комплект предназначен для обработки поверхности площадью до 1м 2 . Но анализ отзывов в Интернете показал, что на самом деле на 1 «квадрат» поверхности кузова уйдет около трёх наборов. Вышеупомянутые растворы являются нелетучими, их срок годности составляет минимум 5 лет, они поставляются в емкостях многоразового применения. Рабочее напряжение составляет от 6 до 36 вольт постоянного тока, поэтому можно использовать обычную автомобильную АКБ или пуско-зарядное устройство.

Комплект “Цинкор-Авто ZZZ” используется для выполнения трёх основных задач:

  1. Удаление ржавчины.
  2. Обработка металлической поверхности.
  3. Нанесение на кузов защитного слоя из гальванического цинка.

Принцип работы и состав средства

В комплект входят растворы, содержащие несколько компонентов. В состав раствора №1 включены элементы, которые эффективно удаляют очаги коррозии и обезжиривают поверхность металла, что создает оптимальные условия для последующего нанесения цинка. А вот раствор №2 содержит цинк, этот компонент крайне важен для качественной защиты металла после удаления ржавчины.

Принцип работы “Цинкор-Авто ZZZ”:

  1. В результате подачи напряжения происходит разложение раствора №1 на кислород и водород. После этого они превращают ржавчину в порошок. Вторая часть атомов водорода формирует молекулы, очищающие неповрежденный металл от ржавчины.
  2. Следующая стадия – нанесение защитного цинкового слоя с помощью раствора №2. Его толщина не превышает 7-10 мкм.

На протяжении 2 минут этот метод позволяет обработать примерно 10 см 2 металла.

Пошаговая инструкция по использованию средства против ржавчины

По словам разработчиков, “Цинкор-Авто” подходит для использования отдельными автовладельцами, а также в условиях автосервиса.

  1. Начальный этап – анализ поврежденного участка кузова. Места с активными коррозионными процессами и «вспучившейся» краской, обработать средством “Цинкор-Авто” очень непросто. По крайней мере, тренироваться лучше на более простых участках, а уже после обретения определенных навыков, переходить к таким серьезным проблемам. Производитель советует начинать с минимальных дефектов лакокрасочного покрытия кузова до чистого металла. В первую очередь, необходимо подготовить поверхность к работе, очистив её.
  2. Зажим соединительного провода надо подключить к положительному (+) выводу АКБ, а второй его конец соединить с электродом №1. Этот электрод изготовлен из нержавеющей стали и выполнен в виде крючка. Его необходимо окунуть в раствор №1.
  3. Удалить элементы ржавчины и грязи с обрабатываемого участка, плавными движениями. Уже через 1-1,5 минут после начала работы необходимо визуально определить глубину обработки. Если всё делать правильно, будет активно выделяться водород, в результате чего в месте соединения электрода с металлом будет появляться пена. В конце стадии подготовки следует смыть остатки раствора с помощью большого количества воды.
  4. Нанести защитное покрытие на металл с помощью электрода №2. Необходимо хорошо смочить тампон этого электрода в растворе №2 (он не вредит кузовным деталям). Раствор наносится легкими плавными движениями на протяжении двух-трёх минут. В результате этого сформируется слой толщиной около 12-15 мкм. После обработки металл должен стать матовым и потемнеть.
  5. В конце обязательно смойте остатки раствора с помощью достаточного количества воды.

Применение “Цинкор-Авто ZZZ” позволяет эффективно бороться с ржавчиной. Правда, есть некоторые ограничения по использованию средства в скрытых полостях, а также возле различных декоративных элементов кузова (уплотнителей, молдингов и т.д.). В то же время рассматриваемый метод не поможет при наличии серьезных повреждений в виде сквозной коррозии на большой площади кузовного элемента.

Приемлемая цена

Популярность этого средства во многом обусловлена его доступной стоимостью. Так, на момент написания статьи цена “Цинкор-Авто ZZZ” составляет около 750-850 рублей за 1 комплект. Если вы будете выполнять работы самостоятельно, удастся серьёзно сэкономить, ведь ремонт ЛКП кузова специалистами стоит немало. Этот комплект поможет вам своевременно бороться с коррозией и защищать кузов от дальнейшего разрушения.

Обработка кузова после использования средства

После применения антикоррозийного средства может возникнуть вопрос о том, надо ли его смывать? Это связано с тем, что металл покрывается серым слоем защиты. Если в ближайшем будущем вы не намерены наносить краску, можете удалить налёт с помощью влажной губки, предварительно смочив её в воде. Некоторые частицы не удаляются, поэтому их рекомендуется не трогать. Если же вы планируете нанести краску на восстановленный участок металла, не нужно смывать защитный слой. Цинк надёжно защитит кузов от коррозии.

Отзывы пользователей средства “Цинкор-Авто ZZZ”

Отзывы покупателей показывают, что большинство из них довольны результатом. Правда, есть некоторые важные нюансы, без учета которых невозможно выполнить задачу максимально эффективно. Скорее всего, отзывы помогут вам надолго забыть об этой проблеме на своём автомобиле:

  • Работает весьма неплохо! На капоте появились потертости от мухобойки, обработал их, красить не стал. Прошло лет пять, всё отлично! Главное – не жадничать и делать всё по технологии.
  • Воспользовался «Цинкором», краску не наносил. Прошло 4 года, нет даже минимальных намеков на коррозию. Не понравилось только то, что делать всё немного муторно.
  • Цинк наносится неплохо, но бывают проблемы с удалением ржавчины. Металлическая щетка на дрели не всегда помогает зачистить до металла. Средство в комплекте «вылечит» лишь легкую ржу, причем придётся ещё подождать… Ищу что-то, чтобы быстро выедало ржавчину.
  • Использовал «Цинкор-Авто» на Ниве, там была ржавчина на капоте диаметром примерно 3 см. Провел небольшой эксперимент – сделал оцинковку и не красил. Ржавчина появилась где-то через 3,5 года. Считаю, что результат замечательный!
  • Цинкором активно пользуюсь два года. Общее впечатление хорошее. Уже понял, что самое важное – полностью убрать ржавчину. Самого преобразователя зачастую недостаточно и это указано в руководстве. Приходится делать всё механическим путём. Конечно, оцинковка не такая, как у Volkswagen, но всё равно неплохо!
  • Уже не один год использую средство. Работает отлично, но только при правильной и длительной обработке (хотя бы полчаса надо выделить). На некоторых кузовах есть какой-то дополнительный слой, поэтому цинк не хочет ложиться, надо просто зашкурить более качественно. Мой друг обработал крупный скол (где-то 5*5 см) на VW Golf 3, машина с завода не оцинкованная. После пяти лет эксплуатации в разных местах пошла ржавчина, а обработанный участок в идеале. Для более удобного использования провод с электродом соединил со штекером для прикуривателя, не нужно таскать аккумулятор или что-то мудрить.
  • Я пользовался – все хорошо, но ржавчину удалял полностью. Тщательно наносите цинк по краям, так как именно там может впоследствии появиться ржа. Товарищ мой обработал скол на ВАЗ 2112, но по краям скола вспучилась краска, он её не трогал. Уже через несколько месяцев ржа начала вытеснять защитный слой и в итоге в том месте на краях уже рыжий цвет появился.
Читать еще:  Холодная оцинковка металла своими руками

Источник: avtopub.com

Цинкор авто своими руками

1 Разбираешь старую батарейку (большую круглую) и извлекаешь из нею цинковый стаканчик. Его сплющиваешь и обматываешь 3. 5 слоями марли, подведя и закрепив (зажав между стенками сплющенного стаканчика) провод.
2 Зачищаешь до чистого металла поверхность.
3 Подключаешь через лампу (фарную) аккумулятор. — на металл, + на цинковую пластинку. (Вроде).
4 Смазываешь зачищенную поверхность хлористым цинком (она же — пояльная кислота) и пропитываешь ей марлю (в которую уже завернули цинк).
5 Начинаем водить медленными круговыми движениями по поверхности металла. через несколько минут начнет появляться налет цинка. Продолжаем наносить слой до требуемой толщины.
6 Тщательно промыть поверхность от остатков кислоты водой с содой.

P.S. С питанием может быть немного ошибся, давно это было.

russian-hunter-
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для russian-hunter-
Найти ещё сообщения от russian-hunter-

1 Разбираешь старую батарейку (большую круглую) и извлекаешь из нею цинковый стаканчик. Его сплющиваешь и обматываешь 3. 5 слоями марли, подведя и закрепив (зажав между стенками сплющенного стаканчика) провод.
2 Зачищаешь до чистого металла поверхность.
3 Подключаешь через лампу (фарную) аккумулятор. — на металл, + на цинковую пластинку. (Вроде).
4 Смазываешь зачищенную поверхность хлористым цинком (она же — пояльная кислота) и пропитываешь ей марлю (в которую уже завернули цинк).
5 Начинаем водить медленными круговыми движениями по поверхности металла. через несколько минут начнет появляться налет цинка. Продолжаем наносить слой до требуемой толщины.
6 Тщательно промыть поверхность от остатков кислоты водой с содой.

P.S. С питанием может быть немного ошибся, давно это было.

19.11.2009, 11:02 #3
Andrey2210
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Andrey2210
Найти ещё сообщения от Andrey2210

19.11.2009, 16:38 #4
19.11.2009, 17:27 #5

Изображения

19.11.2009, 17:42 #6
4d9376757f04.jpg (112.8 Кб, 1511 просмотров)
Andrey Kar
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Andrey Kar
Найти ещё сообщения от Andrey Kar

Вот ещё в интернете нашёл но не пробовал

Блог о чопперах и всем что с ними связано
Очистка ржавчины с помощью гидролиза
Среди любителей мотоциклов сложно встретить человека, не державшего в своих руках шкурки. Со ржавчиной приходится постоянно, и если нет доступа к пескоструйке, то процесс очистки от ржавчины занимает очень много времени и малоприятен. Особенно когда деталь сложной формы.

А оказывается, с помощью гидролиза можно очистить от ржавчины деталь абсолютно любой формы, даже в самых труднодоступных (и для пескоструйки в том числе) местах, и практически без усилий! Образец применения этого метода вы видете на картинке сверху.

Что нам для этого потребуется:

Источник постоянного тока.
Ёмкость для воды, сделанная из диэлектрика.
Кусок нержавейки, чем больше тем лучше.
Каустическая сода (не пищевая).
И собственно ржавая деталь, обезжиренная.
Остановимся подробнее на вышеперечисленных компонентах:

Источник постоянного тока

Можно использовать зарядку для аккумуляторов, компьютерные блоки питания, лабораторные БП, в общем всё что в состоянии генерировать постоянный ток. Однако следует учитывать размер ванны для электролиза — чем больше объем, тем более мощный БП нам потребуется, иначе очистка от ржавчины может затянуться на недели. Тоже самое может быть с маломощными зарядными устройствами, небольшая деталька может очищаться всю ночь. Самый простой вариант для деталей средних размеров — компьютерный блок питания.

Напоминаю, что чтобы запустить АТХ-блок, нужно закоротить вот эти два контакта на управляющем разьеме:

Если блок питания, точнее выставленный ампераж окажется слишком высоким для данного объема воды, то начнется кипение и выделение водорода, а он взрывоопасен. Поэтому установка должна стоять в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице.

“Минус” с блока питания подключаем к ржавой детали, “плюс” — к пластине из нержавейки соответственно. На разьемах компьютерных блоков питания “минус” это черный провод, а +12 это желтый.

Очистка от ржавчины лучше всего будет работать с электродом из нержавейки, и чем больше его площадь — тем лучше. Постарайтесь чтобы провод с блока питания был надежно закреплен на электроде. Плохой контакт сильно увеличивает время очистки. Можно использовать и обычную сталь, но она быстро придет в негодность из-за выпадающих на ней отложений.

Известна как карбонат натрия или углекислый натрий, ее формула Na2CO3. Обычно ее можно найти в разделе моющих средств, или в сельскохозяйственном разделе как средство для прочистки труб.

Пищевая сода не подходит, бо это бикарбонат натрия (NaHCO3), тобишь другое вещество.
Пропорция смешивания с водой — чайная ложка (с верхом) на литр, чтобы лучше размешалась — воду следует подогреть. В дальнейшем, желательно выставить такой ампераж чтобы вода подогревалась за счет элетродов, тогда процесс электролиза будет проходить быстрее всего. Но кипятить не нужно

Внимание! Избегайте контакта содового раствора с бренным телом! Имейте под руками ведро чистой воды, чтобы в случае чего умыться, промыть глаза, ополоснуть руки. Плюс эта сода наносит вред природе, поэтому не выливайте ее в огород. Зато ее не нужно менять для электролиза, раствора хватит очень надолго.

То, чего у нас в избытке. Желательно обезжирить (хотя если ржавчина рыхлая — то сработает и так), а вот резьбу, посадочные места под подшипники и тп — защитить водостойкой смазкой, или вообще заткнуть чтобы вода туда не попадала. Далее крепим провода, лучше несколько (бо контакт с ржавыми железяками обычно плохой), и размещаем в ванной так, чтоюы она не касалась электрода их нержавейки.

Размещенную в ванне детальку аккуратно заливаем приготовленным раствором, подаем ток..

..любуемся некоторое время за поднимающимися *мелкими* пузырьками и уходим заниматься другими делами. Можно вернуться через час чтобы прикинуть интенсивность процесса..

А вот и результат, через 4 часа. Ток был 7 ампер, 12 вольт.

Скоба, что плохо очистилась от ржавчины, вероятно плохо контачила с проводом. О чем я и писал выше.

Этот метод не восстанавливает гладкость поверхности, место поеденное ржавчиной будет прекрасно видно по окончанию электролиза:

Толстый слой ржавчины может остаться висеть на детали, достаточно пару раз провести металлической щеткой — и все эти артефакты сами поотпадают безо всякого труда, как паутина. Деталь покрывается темным налётом, его можно снять или металлической щеткой, или прогрев деталь (если допускается) градусов до 100.
Тонкие пружинки из-за этого налёта (не знаю подробностей) становятся хрупкими и могут сломаться.
В довершение — несколько ссылок на англоязычные сайты, объясняющие физику процесса: раз, два, три.

Вот, пожалуй, и всё. Успехов в борьбе со ржавчиной!

Источник: forum.uazbuka.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
19.11.2009, 17:54 #7