Самодельные токаные резцы пометаллу

Самодельные токаные резцы пометаллу

Токарное дело, принадлежит к разряду тех, что требуют для себя самое небольшое число инструментов. Действительно, обзаведясь, несколькими основными резцами, можно делать очень многие работы. Дальнейшие же расширение «парка» инструментов, позволяет, в основном повысить удобство и скорость работы. Разумеется, есть несколько узкоспециализированных резцов, патронов, задних центров, обойтись без которых, в их сфере деятельности, довольно сложно. Но работы эти, порой довольно экзотические, а такие изделия, как например, токарные штучки со смещенным центром вращения, представляют интерес далеко не у всех и выглядят скорее как забавный эксперимент, чем как образец прекрасного. Ну, или как этакая демонстрация мастерства. Так же, как и сверхбольшие и сверхмалые изделия. Сверх тонкие и сверхдлинные. Все это трогает разум, но не душу.

Токарные резцы для работы по дереву, мастера нередко, делают самостоятельно – отчасти, из за относительной несложности процесса, треть которого занимает близкая и родная токарная работа по дереву, отчасти из за высокой стоимости хороших готовых резцов. При конструировании такого инструмента, весьма важно обзавестись подходящей железкой – форма, сорт стали. И здесь, весьма неплохо работают старые, вышедшие из строя напильники. По металлу.

Все — от нас до почти годовалых
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле,
В ремеслухе живи не тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули —
Из напильников сделать ножи.

«Баллада о детстве», В.С. Высоцкий.

Полотно напильника имеет неплохую для наших целей сталь, хорошую фабричную закалку, нужно только выбирать в качестве заготовок, экземпляры постарше. У нынешних, закаливают только поверхность. Аккуратно не допуская перегрева, выпилив заготовку нужной формы, требуется заточить ее и снабдить удобной рукояткой, все. При этом опускается целый пласт сложных работ по термической обработке.

Таким образом, из старых напильников можно сделать довольно много форм резцов и режущих вставок для специальных держателей.

Что понадобится для работы.

Инструменты.
Набор слесарного, разметочного инструмента. УШМ, лучше небольшая — ей гораздо удобнее выполнять мелкие и более-менее точные работы. Абразивные круги для нее – толстый «зачистной» и тоненький для резки. Понятно — защитные наушники и очки. Пригодился удлинитель. Большие слесарные тиски. Что то, для поливания заготовки водой, удобно сделать «брызгалку» из мягкой пластиковой бутылки, проплавив горячей проволочкой несколько мелких отверстий в пробке. Спиртовой, не смываемый водой фломастер для разметки. Инструмент для заточки – электроточило, абразивный круг.

Материалы.
Собственно сам напильник, подходящего размера и профиля, готовая рукоятка или материалы для ее изготовления – заготовка-чурбачок, кусочек тонкостенной трубки подходящего диаметра. ЛКМ, кисть.

Итак, прежде всего, определяемся с формой резца и подбираем подходящий напильник-заготовку, как уже говорилось, постарше — сейчас, при изготовлении закаливают по другому. Ниже, показано изготовление довольно мощного резца для торцевого точения, впрочем, его кое-где удобно использовать и для обычного точения, в центрах.

После подбора напильника, поверхность его, лучше обточить, видел и «ленивые» резцы, с насечкой – не слишком красиво и не особенно приятно держать руками. А учитывая, что при точении готовым резцом, таки придется одной (голой, в перчатке опасно) рукой все время держаться за железку, лучше все же расстараться. Обточку лучше всего делать УШМ, перевернув ее «от себя», вроде как работают абразивными кругами на липучках или с лепестками. Заготовку при этом, удобно закрепить небольшой струбциной, периодически ее переставляя. Диск – толстый корундовый, для зачистки. Главная особенность – не допустить перегрева и отпуска металла заготовки, иначе, вся заводская закалка псу под хвост. УШМ, инструмент оборотистый и пережечь им железку, проще простого. Здесь следует заранее настроиться на длительную возню. Буквально несколько движений инструментом и полив водой, несколько движений и полив. И так до нужной кондиции. Перегрев можно определить визуально по цветам побежалости – первым будет коричневатый. Но это уже авария. Время обработки должно быть тем короче, чем ближе инструмент к краю или тонким частям заготовки. Не повредит, иногда потрогать обрабатываемую железку пальцем – проверить, справляется ли наш полив с избытком тепла, если руку не удержать, идем пить чай с шоколадными конфетами – заслужили. Если заготовка не горячая, порядок, можно еще точить.

Сточив зубчики, на гладкой поверхности делаем разметку железки резца. Спиртовой фломастер, прекрасно подойдет. Учитываем, что резец постепенно укорачивается при периодических заточках, но слишком длина я железка заставит руки токаря находиться при работе в неудобном положении, да и «развесовка» резца, особенно большого, будет неприятная.

При выпиливании резца, удобно пользоваться большими тисками. Диск сменяем на тонкий отрезной, использовались диски толщиной 1 мм. При резке, все сказанное о перегреве и цветах побежалости, остается в силе. Внимательно за этим делом следим – чем дальше, тем огорчительнее будет выбросить почти готовую заготовку железки.

Железка выпилена, где надо, скругляем острые грани, подтачиваем изъяны. Порядок. Самое муторное выполнено, остались рукоятка и заточка.

Рукоятка у токарных резцов своеобразная и прежде всего, довольно длина я – для безопасности, ну и удобно вообще то. Существуют различные их формы, полюбопытствуем, что делает Роберт Сорби — локомотив в изготовлении режущего инструмента для деревяшечников.

Вот нашлась у него небольшая табличка с ассортиментом размеров ручек, можно подобрать подходящий. Ручка вытачивается из дерева – красиво из древесины плодовых деревьев, просто и дешево из березового полена без сучков. Рекомендуют ручки делать из клена – он меньше «набивает» руки, однако здесь, к инструменту не потребуется прикладывать значительное усилие.

Итак, определились с размерами, деревяшку подобрали, выточили. Точение простое, «в центрах», без особых выкрутасов.

Декоративные колечки, при желании можно нанести железной проволокой. Делается простой инструмент – небольшой отрезок проволоки, к концам которого прикрепляются ручки — короткие палочки. Проволока натягивается руками и прижимается к вращающейся детали в нужном месте. Чтобы проволока не «рыскала» по детали, особенно на «спусках», ножом-косяком делают небольшую канавку. Через некоторое время проволока в месте трения нагревается и прижигает дерево, одновременно «выедая» канавку. Украшение можно шкурить, обугленный след остается в канавке.

После зашкуривания, рукоятку покрывал лаком. На этот счет существуют разные мнения, выбирать токарю. Металлическое колечко сделал из тонкостенной стальной трубки – ручка от поломанной швабры с рычагом отжима губки-тряпки. Сталь довольно тонкая, но колечко здесь скорее декоративное – железку предпочитаю вклеивать, а не вбивать. Локомотив-Роберт, железки таки забивает, колечки у него бронзовые. Оно конечно красивее.

В торце ручки, длинным сверлом подходящего диаметра сверлил глубокое отверстие, потом, на половину глубины рассверливал сверлом потолще, добиваемся того, чтобы хвостовик железки, в это отверстие входил с некоторым усилием. Готовится нужный объем эпоксидного клея. Весьма удобно использовать при этом лоточки от «коробочных» конфет. Ножницами отрезается одно «посадочное место», в нем смешиваются компоненты клея. После, лоточек без сожалений выбрасывается. Длинной палочкой смазываются стенки отверстия и хвостовик железки. Насаживаем рукоятку, удаляем выступивший лишний клей, или добавляем палочкой при не полном заполнении отверстия. Резец с вклеиваемой железкой устанавливается вертикально, желательно, в теплое место – полимеризация клея будет происходить быстрее, прочность его увеличивается. Лоточек с остатками клея и палочкой, пока не выбрасываем – это контрольный образец, по нему удобно судить о «схватывании» клея, не тревожа наш резец.

После полного застывания эпоксидного клея, осталось только заточить резец. Здесь тоже возможны варианты, например различный угол вершины, угол режущей кромки. Последний, не следует делать слишком острым, иначе резец будет слишком сильно зарываться в заготовку, его трудно будет контролировать. Режущая кромка будет быстро затупляться. Угол вершины, для универсального применения, удобно делать менее 90 градусов.

Первоначальное формирование режущей кромки лучше делать на электроточиле, не забывая про охлаждение, окончательную доводку на низкооборотистом абразивном круге. Вишенка на торт – полировка лезвия на кожаной поверхности с пастой ГОИ.

Источник: usamodelkina.ru

Резцы для токарного станка по металлу

Внимание покупателей подшипников

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 403 39 91
sale@podshipnik.info
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 403 39 91
sale@podshipnik.info
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Читать еще:  Электродвигатель для лодки пвх своими руками

Токарные работы и виды резцов, которые применяются для токарных работ

Изготовить идеально круглую сферу, изготовить червячную передачу, или выточить просто втулку или подобные работы невозможно без применения токарного станка. Этот станок , который состоял из таких деталей, как колесо, крепкая бечёвка и ножная подача, был изобретен очень даже давно и использовался, в основном, для обработки дерева. Уже тогда мастера знали, что сделать круг вручную практически невозможно.

Станкостроение развивается, токарные станки сейчас используются не только на предприятиях, но и в домашних мастерских.

Токарные работы, особенно работы по металлу связаны с применением специальных инструментов — резцов, без которых работа на станке не представляется возможной. На качество и гарантированную точность размеров при изготовлении деталей влияет геометрия резца, правильность заточки, материал, который применяется для его изготовления и, естественно, мастерство токаря.

Резцы для работ по металлу состоят из двух частей, это державка, при помощи которой инструмент крепится на стойке и рабочая часть резца или головка, которая участвует в процессе обработки.

По виду они различаются по тому, в какую сторону идет подача. Могут быть левыми, применяемыми в случае правой подачи и правыми, применяемые в случае подачи влево.

Также различают следующие виды резцов для токарного станка по металлу:

  1. резцы для черновой обработки металла или обдирочные;
  2. получистовые резцы, которыми производится окончательная обработка в размер;
  3. чистовые резцы или доводочные, которыми в основном завершают работу;
  4. резцы для сверхточной обработки.

По способу изготовления они делятся на:

  1. цельные, изготавливаемые полностью из стали с легирующими добавками;
  2. резцы с напайками из специальных твердых сплавов, являются самыми применяемыми;
  3. резцы, у которых твердосплавные пластины прикручиваются при помощи специальных крепёжных приспособлений;
  4. сварные, где рабочая часть приварена к державке, используются редко.

Различие резцов по способу изготовления

По конструкции есть четыре основных типа:

  1. прямые, у которых головка находится по одной линии с державкой;
  2. изогнутые, у которых форма державки имеет изгиб;
  3. отогнутые, у которых между головкой и державкой есть угол;
  4. оттянутые, для глухих и сквозных отверстий, головка имеет меньший размер, чем державка, и имеет небольшой угол.

Виды резцов по конструкции

Далее делятся резцы по назначению или виду работ.

Виды токарных резцов

Особенности заточки токарных резцов

При затачивании резцов по металлу для токарного станка нужно понимать, что это процесс, к которому нужно отнестись очень серьезно, и зависит и от назначения резца и от его конструкции и материала, из которого он изготовлен. Что бы процесс заточки прошел правильно, нужно знать все элементы конструкции головки резца, которую нужно затачивать. Конечно, этому можно научиться и в учебном заведении соответствующего профиля, но попробуем разобраться.

Есть рабочая поверхность, которая состоит из двух типов поверхностей: рабочей, по которой отходит стружка при точении и две задних, основной и вспомогательной в зависимости от того, какой из них резец обращен к заготовке. Пересечение этих кромок дают нам режущую кромку.

Конструкция рабочей части резца

А место, где пересекаются две задние кромки, называется вспомогательной режущей кромкой

При пересечении этих двух кромок, режущей и вспомогательной, образуется так называемая вершина резца. Это хорошо представлено на схеме.

Если взять, соответственно схемы, главную заднюю поверхность головки и её переднюю поверхность, получим угол заострения; задний главный угол получается, если возьмём заднюю основную поверхность и плоскость резания; передний главный угол составляют передняя поверхность головки и плоскость, которая отстоит от плоскости резания на 90 градусов. Если взять сумму этих углов, она всегда должна быть 90 градусов.

Заточка токарного резца по металлу на точильном станке

Зная геометрию резца, заточку произведете правильно. Наиболее применяемым является круг из абразива соответствующей зернистости.

Параметры и углы заточки резцов

Зернистость зависит от материала, из которого изготовлена рабочая часть резца – из легированной стали или твердосплавных напаек. В первом случае лучше отдать предпочтение заточным кругам, имеющим среднее зерно и изготовленными на основе специального корунда, во втором случае лучше использовать карборунд. Перед самим процессом необходимо посмотреть несколько видео, что бы не испортить дорогостоящий резец.

Например, можно посмотреть такие:

Выбор и покупка токарных резцов

Если предстоит купить резцы для токарного станка по металлу, нужно научиться их правильно выбирать. Резец подбирается в зависимости от того, какую деталь вам нужно обработать, из какого она будет материала, какой формы будет деталь и какую чистоту поверхности нужно получить. Если, к примеру, это будет цилиндрическая деталь без внутреннего отверстия, нужен проходной отогнутый, проходной прямой или упорный резец. Материал, из которого изготовлена будущая деталь, в основном влияет на материал, из которого будет изготовлен резец – легированная сталь, инструментальная или резец с напаянными пластинами.

От этого во многом зависит цена резцов для токарного станка по металлу. Хотя и производитель также играет роль в ценообразовании.

Например, очень широкий выбор резцов российского производства. Если взять резец, который имеет пластину, изготовленную из твердого сплава Т5К10, напаянную согласно технологии, Храпуновского инструментального завода, отрезной для токарного станка по металлу, его цена будет от 2200 рублей. Марка эта достаточно известна, как в России, так и за пределами страны, хорошее качество, нормальные цены. Если брать резцы, изготовленные из легированной стали, их цена будет от 91 до 340 рублей в зависимости от формы.

Резец Храпуновского инструментального завода

Большой выбор резцов от российско- китайской компании Техносталь. Резцы неплохие, цена доступная, 180 -270 рублей в среднем. Судя по отзывам, резцы требуют дополнительной шлифовки и заточки, в остальном инструмент работоспособный. Он изготавливается согласно ГОСТ 18878 -73, согласного которого минимальное сечение резцов h*b может быть 8*8 мм, например, это резец с обозначением 2100-0201 правый и 2100 -0202 левый с в пластиной, изготовленной из твердого сплава ВК6впаяной согласно технологической карте, также резцы для токарного станка по металлу могут быть 10*10 мм, 12*12 мм до 32*20 мм. Первые три размера применяются для резцов, которые используются для настольного токарного станка по металлу.

Гост посмотреть можно по ссылке ниже.

Также размеры резцов представлены в соответствующих ГОСТах.

Наборы резцов и их самостоятельное изготовление

Если покупать резцы и затем их самостоятельно доводить и затачивать, можно заказать резцы для токарного станка по металлу такому специалисту, который специализируется на этих работах и имеет соответствующий металл, можно изготовить самодельные, особенно это касается инструмента для настольного токарного станка по металлу, то есть малоразмерных резцов, имеющих такое сечение, как 8*8 мм, 10*10 мм, 12*12 мм.

Набор резцов со сменными пластинами

Сменные резцы для токарного станка по металлу или правильнее назвать сменные пластины, которые крепятся на державке, можно применять покупными, а также можно изготовить самому ввиду их высокой цены. Для обработки небольших деталей они вполне подойдут. Такими резцами можно обрабатывать чугун, высоколегированную сталь. Если нужно обрабатывать цветной металл, применяются пластины, изготовленного из специального синтетического алмаза.

Небольшого размера резцы для настольного станка можно также изготовить из старых сверл по металлу, из частей сломанной пилы и тому подобных материалах.

Сверла по металлу, вышедшие из строя, вполне подойдут для переделки их в резцы

Что касается наборов резцов по металлу, можно посоветовать продукцию компании Энкор КНР, например 5 штук резцов будет стоить 1680 рублей. Кстати, продукция компании отличается не только дешевизной, но и относительным качеством.

Набор резцов Энкор

Можно приобрести и набор из 8 штук из стали HSS от компании VISPROM, Россия, за 5100 рублей, размер державки 10*10 мм, которая выпускает различного вида металлообрабатывающие станки. Конечно, покупать в комплекте резцы намного выгоднее, чем покупать по одному. Отзывов на них ни хороших, ни плохих нет.

Набор резцов от компании VISPROM, Россия

Есть недорогой комплект от компании JET, Зубр, NEXTTOOL. Последнее наименование используют для работ мягких металлов и пластика.

Для обрезки бумаги в размеры определенного формата используются резаки для печати на станках различного типа: гильотинного, сабельного, роликового.

Источник: themechanic.ru

Самоделки и всё что с ними связано

Самодельные токарные станки по металлу и другие

Самодельные токарные станки по металлу и другие

Алексей » 10 авг 2011, 02:53

Читать еще:  12 Вольтовый аккумулятор своими руками

Есть у меня мечта, миниатюрный токарный станок типа «Корвет 401» или школьник(ТВ-16) Но нет финансов, а самое главное куда его ставить! У меня даже нет гаража
А мечта так новерное и останется мечтой.
В отчаянии зделал два станка, первый был на штоках от амортизаторов ,три штока в доль и два поперёк,но штоки подводили ,станок отказался работать с металлом,конструкция вся ходила ходуном в итоге здал в чермет.
Вот мой второй станок зделан он из уголков конструкция по прочнее ,но мотор слабый, от стералки,поэтому с железом он тоже не справляется И опять же жалко его- стоит бедный под дождём и снегом (нет места),уже весь заржавел

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

Admin » 10 авг 2011, 02:54

Мотор от стиралки точ в точ как у меня
А так мне кажется небольшие детали из алюминия он должен худо бедно но точить.

PS. ава супер

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

vlad » 10 авг 2011, 02:54

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

Алексей » 10 авг 2011, 02:55

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

lobzik » 10 авг 2011, 02:55

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

Андрей » 21 окт 2011, 13:58

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

Алексей » 21 окт 2011, 14:34

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

RoboDOG » 21 окт 2011, 22:19

Все об нём мечтают (у кого нет доступа к заводскому).
Найти бы руководство по изготовлению. (ну, фсмысле устройство и принцип работы) — надоело ручки для напильников дрелью делать.
Охото нечто для металла. (Для тугоплавкого)
Да и на 12ти квадратных метрах втроём не особо развернёшся. -Гаража тоже нет.

Цена: 91760.00 руб.

ЗЫ Нужен станок, чтобы наделать станков и продать их.

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

Андрей » 23 окт 2011, 06:09

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

Андрей » 23 окт 2011, 14:21

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

Андрей » 23 окт 2011, 14:59

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

RoboDOG » 23 окт 2011, 16:07

Сложное — найти не только станок, но и место его установки (пока ломаю голову только с печкой — домной, для выплавки металла)

А чем вас это не устраивает?

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

Admin » 23 окт 2011, 16:30

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

RoboDOG » 23 окт 2011, 16:54

Нужно смотреть правде в глаза. Хороший токарный сканок своими руками — не реален.

Только продать машину и купить станок с печью, чтобы отлить и выточить новую машину и наделать других станков.
Хочешь выжить? -Учись крутиться и изворачиваться. Как от ударов судьбы, так и от законов.
А проще. Захватить обратно отобранное у нас (уже готовое), и сделать свое государство и свои стандарты.

Re: Самодельные токарные станки по металлу и другие

Андрей » 23 окт 2011, 18:01

Источник: sam0delki.ru

Резцы для токарного станка по дереву

Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

Широкий выбор форм и моделей

Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

  • Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

Рейер для грубой черновой зачистки

  • Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

Инструмент для чистовой зачистки

  • Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

  • Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

Отрезной шириной 10 мм

  • Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

Расточной для удаления излишков древесины

  • Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

Рейер для точения чаш

  • Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
  • В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

Самодельные токарные резцы по дереву

Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

  • Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
  • Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
  • Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы. Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине. Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

Заточка рабочего инструмента

Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту). Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

Читать еще:  Как сделать антенну на телевизор своими руками

Для заточки используется станок, шлифмашина или напильник

В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

Использовать для заточки исключительно крупное зерно – непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске – оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

Источник: nagdak.ru

Резцы токарные по дереву

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

  • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
  • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
  • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
  • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

  • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
  • для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: stankiexpert.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector