Параллельный упор для фрезерного стола своими руками

Параллельный упор для фрезерного стола своими руками

Обычно для выполнения каких-то новых работ, требуются новые инструменты. Как программисту мне это хорошо знакомо, так как много лет для каждой новой задачи приходится создавать библиотеки и писать утилиты. Это и есть те самые инструменты, с которыми решение следующих задач становится проще и легче. Наверное так во многих областях, кроме тех, где приходится создавать всё с нуля, используя только знания и умения. (Может по этому я не очень-то люблю, например, рисовать, что привык использовать прежние наработки).

Наконец-то я закончил свой фрезерный стол. (На создание ушло 7 вечеров). Сначала думал купить готовый, но те, что я находил за доступные деньги и подходящие для моих работ — меня совсем не устраивали. И я решил его сделать сам под тот ручной фрезер, который у меня был Калибр ФЭ-650Е.

Фрезерный стол — очень полезный рукодельном хозяйстве инструмент. Я раньше как-то об этом не особо задумывался, но если в любом доме оглядеться вокруг, можно заметить множество предметов, прошедших обработку на фрезерном столе: оконные рамы, дверцы мебели, рамки для картин, деревянные плинтусы, коробы дверей, накладки и прочее.

Не буду вас утомлять, описывая весь процесс изготовления. Просто покажу со всех сторон и отмечу основные интересные моменты.

Сначала, как обычно, смоделировал в 3D программе. Не стал копировать чей-то стол, а разрабатывал модель под себя, насмотревшись кучу готовых подобных фрезерных столов в инете. Идея общая, суть одна, детали отличаются, т.к. каждый реализует под себя, используя то, что есть и на что способен.

Т.к. мастерская у меня маленькая — столик получился тоже маленький: верх 60х40 см, высота 35см (вместе с угловым упором — 45 см). Вполне влезает на одну из моих полок. (Можно его легко достать, попользовался и убрать). Столешницу и боковой упор сделал из 15мм ламинированной фанеры. На столешнице врезал три рельса для продольного движения различных приспособлений.

Боковой упор имеет пазы-прорези и может двигаться вперед-назад и фиксируется в нужном положении двумя барашками. К угловому упору подключается стружкоотвод. (Фрезер при работе дает очень много стружки) Если требуется — боковой упор можно легко снять и вместо него поставить другие приспособления или вообще ничего не ставить.

Для массивности и устойчивости ножки сделал из 22мм ДСП. Передняя панелька основания прикрывает «кишки», при этом дает возможность доступа к тем узлам, которым нужно. Нарпимер: Для этой модели фрезера не требуется отдельной кнопки включения, какую обычно делают на фрезерных столах, т.к. доступ ко включению на самом фрезере удобен и так.

Ножки стола специально сделаны с отступом от края, чтобы можно было при помощи струбцин прикрепить что-то дополнительное. (прижимы, ограничители, шаблоны)

Упор имеет две створки, которые могут раздвигаться и сдвигаться в зависимости от размера фрезы. Положение каждой створки фиксируется барашками.

Эта модель фрезера очень удобна тем, что сам фрезер легко снимается со станины. И, сняв его, можно легко поменять фрезу.

К стружкоотводу подключается обычный шланг пылесоса.

Под столом — простота и минимализм. 🙂
Стружка отсасывается и сверху через боковой упор и снизу через стружкоотвод самого фрезера.

Отвод стружки получился очень эффективным. Стружка и пыль практически вся забирается пылесосом, не засоряя помещение.

У этой модели фрезера не было тонкой регулировки глубины. Нужно было давить на фрезер и ловить нужную глубину фиксатором. (Надо заметить, что это ужасно неудобно. Приходится мучится по нескольку раз переставляя глубину, чтобы попасть в нужную)

Доработал станину, добавив так называемый «лифт».

Просверлил станину и установил регулировочный винт с высокой гайкой (На картинке в центре). Закручивая гайку, можно плавно регулировать глубину.

Специально для этого приобрел длинный полый ключ , но пока не успел его доделать. После переделки он будет длиннее, и у него на конце будет массивная рукоятка, при помощи которой его будет удобно держать и крутить. UPD: Сделано.

Так настраивается глубина: выставляется нужное значение на угольнике, и ключем поднимается фреза до упора в угольник.

Единственное оставшееся неудобство — для этой процедуры требуется две руки. Нужно одной рукой отжимать фиксатор глубины на фрезере и другой крутить гайку. У меня есть решение, но пока не успел воплотить. Когда сделаю — можно будет регулировать глубину одной рукой. И струбцина для удерживания уголка будет уже не нужна.

Обратите внимание, что верхняя часть бокового упора специально предназначена для того, чтобы к ней можно было прикрепить различные приспособления.

Выступ фрезы регулируется передвижением бокового упора вперед-назад, упор у нужном положении фиксируется двумя барашками.

Вообще в продаже есть готовые площадки для изготовления фрезерных столов. Есть с отверстиями под какие-то конкретные модели фрезера есть универсальные, в которых можно просверлить отверстия под свою модель самому. Площадки достаточно дороги (1500-5000р) и по размерам значительно больше, чем требуется для моего мини-стола.

Свою площадку для фрезера сделал из оргстекла (6мм), сняв родную пластиковую площадку со станины фрезера.

Углубление для площадки 6мм в столешнице прорезал фрезером. Окно дорезал лобзиком.

Подгонка стекла под окошко.

Оцените точность подгонки стекла. Ведь, заготовка, двигаясь по столу, не должна ни за что цепляться или куда-то проваливаться.

Стекло легко снимается и ставится. Используя это стекло как шаблон я вырежу еще пару таких стекол и прорежу в них центральные отверстия под другие диаметры фрез.

Первые пробы.

Вот что получается.

Подставка под фрезы обработана фрезой, что слева. Ей же я обрабатывал планки спорткомплекса, про который недавно писал.

Кстати, фреза с роликом не требует бокового упора. Такими можно обрабатывать края на голом столе, хотя удобнее всё таки еще одну точку упора иметь, особенно при обработке цилиндрических заготовок.

Обычно для разных задач используются фрезы различной формы. Вот еще для примера нагугленная картинка с результатом работы различных фрез.

Что мне осталось доделать:
Вырезать пару стекол для установки фрез бОльшего диаметра. Сделано.
— Сделать прижимные приспособления, которые устанавливаются на боковой упор и столешницу, обеспечивая плотный прижим заготовки к фрезе.
Усовершенствовать удобный ключ, регулирующий глубину фрезы. Сделано.
— Ограничители продвижения заготовки (на боковой упор).
— Специальные лапки-толкатели для заготовки (Фрезер — опасный инструмент. Если я серьезно поврежу руки — мне будет особенно плохо, т.к. я не смогу после этого играть на большинстве музыкальных инструментов).
— Специальный упор для работы с кромочными фрезами.
— Угловой упор с транспортиром, устройство позволяющее двигать заготовку под определенным углом, используя рельс.
— Салазки для подачи заготовки по столу под прямым углом.
— Приспособление для вырезания «ящичных соединений».
Ловушку-контейнер для стружки. (Родной мешок пылесоса очень быстро забивается) Сделано.
— Ну, и еще какие-то мелочи.

Надеюсь, что этот пост найдут те, кому он может оказаться полезным.

Источник: markellov.livejournal.com

Фрезерный стол для ручного фрезера своими руками: пошаговая инструкция

Фрезерный стол облегчит вашу работу и поможет увеличить точность обработки заготовок. Вы можете купить готовый, а можете сделать фрезерный стол для ручного фрезера своими руками, применив навыки работы с деревом. Мы подготовили для вас достаточно подробную пошаговую инструкцию по изготовлению стола.

Суть всех конструкций горизонтального фрезерного стола одна, идея понятна — надо продумать её под себя и выполнить, учитывая свои возможности. А в итоге получить станок, позволяющий гораздо аккуратнее обрабатывать заготовки и производить операции, ранее казавшиеся сложными для ручного фрезера .

Определитесь с размером рабочей поверхности, отталкиваясь от габаритов обрабатываемых заготовок и свободного места в мастерской. Начните с малого — соорудите простую столешницу, закладывая в конструкцию возможности модернизации. Работайте на ней и понемногу доводите до ума.

Читать еще:  Самодельный прицеп для мотоблока нева

Сделайте столешницу

Простейший стол для фрезера — отдельная рабочая плита, размещаемая на столярных козлах или между тумбами. Приспособление обходится в копейки и изготавливается за несколько часов, но позволит производить значительную долю тех же операций, что и многофункциональный станок. Понадобится лишь МДФ или березовая фанера толщиной 19–25 мм. Лучше подойдет покрытая пластиком панель, оказывающая меньшее сопротивление трения, а ламинированная с двух сторон плита не покоробится в процессе эксплуатации.

Выставите на циркулярной пиле точный прямой угол распила, нарежьте детали согласно размерам и отшлифуйте торцы.

Совет. Перед раскроем измерьте толщину листового материала, часто отличающуюся от стандарта. Внесите поправки в чертежи, исключая проблемы при сборке конструкции.

Снимите с подошвы фрезера пластиковую накладку.

Проведите линию посередине плиты и поставьте метку, отступив 235 мм от края.

Разместите накладку так, чтобы впоследствии основные регуляторы фрезера оказались ближе к краю стола. Выровняйте визуально центр накладки с отмеченной точкой и наметьте места сверления отверстий под крепежные винты.

Определите расположение центра для подошвы с равноудаленными винтами.

Для основания с несимметрично расположенными винтами замерьте диаметр накладки и расстояние от внешней окружности до среза подошвы.

Нанесите карандашом риску на середине скошенной стороны, рассчитайте расстояние от неё до центра:

Расположите срез перпендикулярно серединной линии и отметьте центр подошвы.

Разметьте точки расположения монтажных винтов.

Высверлите отверстия крепежные и под фрезу, раззенкуйте углубления. Разметьте в основании и передней стенке упора полукруглые вырезы.

Выпилите изгибы электробзиком. Сделайте вспомогательные частые пропилы перпендикулярно краю детали, чуть-чуть не доводя до линии разметки. Потом ведите пилку немного ближе контурной линии — кусочки будут выпадать, не препятствуя движению полотна. Отшлифуйте вырез обернутой вокруг трубы шкуркой.

Закрепите снизу столешницы соединительные планки.

Склейте все заготовки и скрепите дополнительно шурупами. Подберите винты длиннее штатных на толщину фанеры и установите фрезер снизу плиты.

Закрепите столик на козлах зажимами, зафиксируйте положение упора струбцинами и приступайте к работе.

Изготовьте прочное основание

Рабочую столешницу можно установить на каркас небольшой высоты, достаточной для размещения фрезера. Портативный столик хранится на стеллаже, а для работы закрепляется на верстаке. Если вы часто фрезеруете и в мастерской есть свободное место, добавьте к столешнице опорные тумбы и получите полноценный станок.

Выпилите элементы корпуса согласно размерам, приведенным для стола высотой 820 мм, или измените их, чтобы уровень столешницы был наравне с другим оборудованием .

Положите столешницу тыльной стороной кверху. Устанавливайте последовательно боковые панели и прикручивайте их шурупами, предварительно высверливая направляющие отверстия. Закрепите основание, переложите каркас передней стороной вниз, выровняйте прямые углы и установите две задние панели.

В конце прикрепите к дну корпуса колесные опоры посредством кровельных саморезов. Располагайте монтажные площадки колес не ближе 20 мм от краев.

Используйте свободное пространство в тумбах для решения проблемы хранения инструментов и расходных материалов.

Врежьте монтажную пластину

Получите больший вылет фрезы за счет размещения инструмента на пластине толщиной 4–6 мм из дюралюминия, гетинакса или монолитного поликарбоната.

Вырежьте из листа квадрат со стороной 300 мм, положите его на верстак. Приклейте сверху пластмассовую подошву фрезера двусторонним скотчем, положив её посередине лицом вверх. Сверлом того же диаметра, что и крепежные винты, просверлите отверстия в пластине, используя пластиковую накладку как шаблон. Снимите подошву, сделайте зенковкой или большим сверлом углубления под шляпки.

Прикрутите пластину к отключенному фрезеру, вставьте в цангу 8-миллиметровое сверло. Опустите корпус инструмента до касания сверлом поверхности и проверните патрон, отмечая центр. Открутите пластину и сделайте по метке отверстие кольцевой пилой.

Разместите пластину на столешнице и обведите контур. Начертите и выпилите вырез, введя полотно электролобзика сквозь просверленное отверстие. Подравняйте торцы напильником и обработайте шлифовальной шкуркой.

Зафиксируйте струбцинами тонкие дощечки вокруг размеченного контура.

Зажмите в цанге копировальную фрезу с подшипником, выставите глубину фрезерования соответственно толщине монтажной пластины. Проведите фрезеровку за несколько проходов, затем прибавьте микрометрическим регулятором фрезера 0,5 мм и выполните завершающий заход.

Просверлите сквозные отверстия под винты и расширьте их с обратной стороны столешницы сверлом на 11 мм под самоконтрящиеся гайки. Очистите поверхности и установите гайки на эпоксидный клей, выравнивая вкрученными болтами.

Подгоните монтажную пластину под вырез, положите её на место, просверлите крепежные отверстия и раззенкуйте с лицевой стороны. Прикрепите деталь к подошве фрезера, вставьте инструмент в столешницу и закрутите винты. Проверьте, что пластина находится заподлицо с плоскостью столешницы, если нужно — компенсируйте погрешности подкладными шайбами.

Усовершенствуйте упор

Для более быстрой и удобной настройки станка доработайте параллельный боковой упор и дополните станок поворотным упором, помогающим обрабатывать концы узких деталей. Последний можно взять от стационарной циркулярной пилы . Врежьте в поверхность плиты алюминиевые направляющие с Т-образным профилем. Для изготовления вырезов в столешнице воспользуйтесь фрезером или циркулярной пилой с пазовым диском.

Слегка закруглите шкуркой верхние углы пазов. Нарежьте профиль по размерам, просверлите отверстия по диаметру шурупов, обработайте их зенковкой. Вложите детали в пазы, сделайте тонкие отверстия и закрутите потайные шурупы.

Высверлите в основании упора 7-миллиметровые отверстия, подберите болты с шестигранной шляпкой и пластиковые маховички с гайками.

Установите направляющий профиль в передней планке упора для закрепления прижимов, вспомогательных накладок и защитных приспособлений.

Вырежьте из фанеры крышку с отверстием по центру, закрепите её на косынках, находящихся около выреза продольного упора. Подсоедините переходной штуцер и подключайте пылесос при работе на фрезерном столе.

Добавьте к упору предохранительный щиток, изготовленный из фанерного обрезка и полоски оргстекла.

Чтобы выполнить продолговатые вырезы, просверлите в указанных точках 7-миллиметровые отверстия, соедините их касательными и сделайте пропилы лобзиком.

Изготовьте самодельные прижимы и фиксаторы, необходимые для фрезеровки мелких элементов.

Прижим-гребенку можно сделать из кленовой древесины, выбрав участок с прямолинейным расположением волокон. Щели между гребнями выполняйте на циркулярном станке:

  • Установите высоту пропила 50 мм.
  • Выставите ширину реза в 2 мм.
  • Сделайте пропил.
  • Отведите заготовку назад ручным толкателем.
  • Переверните доску на 180°, пропилите с другой стороны.
  • Сдвиньте упор на 5 мм, повторите операции.
  • Снова отодвигайте упор и делайте пропилы по всей заготовке.

Зафиксируйте прижимы на направляющей с помощью болтов и гаек-барашек.

Отшлифуйте поверхности деталей, особенно в местах, где в процессе фрезерования будут проходить обрабатываемые заготовки. Очистите станок от пыли и покройте маслом.

Подведем итог проекта

  • Фанера 19х1525х1525 мм — 2 листа.
  • Пластик 4х30х30 мм.
  • Несколько десятков шурупов.
  • Направляющие алюминиевые — 2,3 м.
  • Колёсная опора с тормозом — 4 шт.
  • Клей столярный и эпоксидный.
  • Болты М6 с гайками.

Пригодилось умение не торопиться и продумывать каждый шаг, точно размечать и вырезать заготовки, или желание этому научиться. В результате получился добротный фрезерный стол за небольшие деньги. В дальнейшем стоит подумать об оснащении станка выключателем и механизмом настройки высоты фрезерования.

Источник: zen.yandex.ru

Делаем фрезерный стол и параллельный упор к нему

Внимание покупателей подшипников

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 403 39 91
sale@podshipnik.info
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 403 39 91
sale@podshipnik.info
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

В этой статье описывается, как сделать фрезерный стол и параллельный упор к нему. Для столешницы используем меламин – очень гладкий и приятный на ощупь пластик, с которым также легко работать.

Читать еще:  Как сделать мини паяльник своими руками

Шаг 1: инструменты и материалы

Материалы:

  • 3 алюминиевые рельсы длиной 90 см
  • Порт для пылесоса
  • Лифт для фрезерного стола
  • 2 крепления для крышки унитаза (болт и шайбы)
  • Ножки мебельные регулируемые
  • Клей
  • Меламин
  • Фанера
  • Гвозди для гвоздемета
  • Шурупы длиной 2.5 см

Инструменты:

  • Фрезерный станок
  • Гвоздемет
  • Уголок
  • Лобзик
  • Струбцина
  • Прижим-гребенка

Шаг 2: меламиновая столешница

Вырезаем столешницу из цельного куска меламина толщиной 1.5 см и куска фанеры толщиной 1.75 см. Фанерой мы будем укреплять столешницу, чтобы она была толще. Оба куска будут 90 см на 60 см.

Надо отметить на пластиковой столешнице отверстие для фрезерного лифта.

В фанере отверстие для лифта нужно сделать чуть меньше, чтобы получилась полочка. На ней будет лежать лифт. Не забудьте оставить место в углах, где будет прикручиваться лифт к столешнице.

Шаг 3: заглубляем фрезерный лифт

Чтобы было легче вырезать отверстие под лифт, сначала сделаем четыре отверстия дрелью, куда можно вставить лобзик.

Приклеиваем временно доски, чтобы по ним ориентироваться.

Чтобы фрезерный лифт легко вставлялся в отверстие, немного подточите и зачистите края отверстия.

Шаг 4: выравниваем фрезерный лифт

После того, как вы примерите лифт для станка, может оказаться, что он немного заглублен в столешницу. А надо сделать так, чтобы лифт был на одном уровне с ней.

Поэтому под лифт поставьте регулируемые мебельные ножки. Они будут выравнивать посадку. Делаем отверстия в углах, забиваем пластиковые вставки и завинчиваем ножки снизу. Примеряем лифт. Если глубоко сидит, то подкручиваем ножки.

Шаг 5: ставим рельсовые направляющие

Для прижима-гребенки надо поставить рельсы в передней части стола.

Для того чтобы вырезать паз под рельсы используем пазорез. Размечаем место, ставим доски, между ними кладем рельс.

Теперь между досками ровно столько места, сколько нужно для рельса. Закрепляем струбцинами доски, ставим на них пазорез и начинаем вырезать.

Шаг 6: поставим вторые рельсы

На задней части стола поставим короткие рельсы, которые будут держать упор и позволять ему двигаться назад-вперед.

Отрезаем от длинного алюминиевого рельса нужный размер: каждый кусок по 25 см.

При помощи клейкой ленты отметьте место, где нужно остановиться, чтобы не пропилить лишнее. Вырезаем паз.

Шаг 7: приклеиваем рельсы

Для того чтобы приклеить рельсы надо использовать качественный клей, который будет склеивать и металл, и дерево. Нанесите клей в пазы и вставьте в них рельсы. Пока клей сохнет, рельс следует прижимать. Используйте зажим и любые тяжелые предметы.

Шаг 8: ламинированная столешница

Чтобы сделать столешницу очень прочной, к меламиновой облицовке прикручиваем шурупами фанеру таких же размеров. Помните, что в фанере тоже есть отверстие под лифт, но чуть меньших размеров.

Шаг 9: укрепляем торцы стола

Чтобы закончить столешницу, добавим к ее торцам отделку деревом, которое защитит ломкие края стола и придаст ему более красивый вид. Просто вырежьте тонкие бруски из дерева и приклейте их к краям стола. Лучше всего приклеить, потому что гвозди смотрятся некрасиво.

Шаг 10: собираем параллельный упор

Для этого нужны три компонента

  • Меламин: 12.5 см на 90 см
  • Фанера: 12.5 см на 90 см
  • Фанера: 7.5 см на 90 см

Для начала установим на меламиновой облицовке рельс, таким же образом, как и к столу.

При помощи специальной насадки проделаем в центрах всех трех кусков отверстия.

Фанерные куски соединяем клеем и гвоздями. В отверстие вставляем порт для пылесоса. Порт закрепляем клеем.

Последний шаг – прикрутим меламиновую облицовку к фанерному упору, используя для этого шурупы. С тыльной стороны дополнительно укрепляем упор уголками. Также это гарантирует нам угол в 90 градусов. То, что надо.

Шаг 11: устанавливаем упор

Последний шаг – поставить на стол упор. Для этого поставьте упор на размеченное место и отметьте отверстия для болтов. Сделайте отверстия немного больше, чем болты – упор должен немного двигаться.

Закрепляем упор именно унитазными болтами, потому что их держат барашки, которые можно по желанию легко откручивать, и упор будет легко маневрировать.

Шаг 12: читайте следующую статью на эту тему

В статье «Шкаф для фрезерного стола» описано, как доработать стол и сделать его идеальным для хранения инструментов.

Источник: themechanic.ru

Изготавливаем упор для фрезерного стола

Этот мастер-класс — продолжение мастер-класса по изготовлению фрезерного стола, который можно посмотреть тут :

Расскажу вам о продольном упоре, без которого стол не стол. Его я сделал из 9 мм фанеры.

Итак, берем фанеру и выпиливаем основание упора и боковую.

Основание — 30 см, боковая — 10 см, вырезаем окошечки посередине высотой 5см.

Теперь размечаем пазы для того, чтоб упор перемешался по столу и фиксировался.

Также и на боковой, здесь будут, так называемые, раздвижные губки.

Вот так получилось:

Для фиксации и перемещения упора, использовал вот такую фурнитуру М8.

В столешнице просверливаем отверстие сверлом на 10 мм.

При помощи молотка с обратной стороны вколачиваем такую гайку.

А вот так на рабочей поверхности:

Теперь «сшиваем» основание с боковушкой и следим, чтоб был угол ровно 90 градусов, в этом нам помогут вот такие треугольники:

Теперь займемся раздвижными «губками». Так как гайка будет с лицевой, а нам надо, чтоб там ничего не мешало, то ее утапливаем.

Вот такой вот упор получился.

Высота позволит фрезеровать с торца, в общем, получилось как два стола — это упрощает некоторые операции.

Так же, если под одну «губу» можно подложить прокладку, то можно использовать фрезер как фуганок.

Источник: www.livemaster.ru

Как сделать полезные приспособления для работы на фрезере по дереву

Фрезер для аккуратной работы требует вспомогательных устройств, в то же время комплект аппарата при продаже включает ограниченный набор таких предметов.

Рынок дополнений к фрезерным устройствам простирается от транспортира до многочисленных насадок. Пользователь, которому этого недостаточно, может сделать подсобные приспособления самостоятельно.

Параллельный упор

Полезные приспособления для фрезера по дереву составляют довольно длинный список. Многие владельцы инструмента в состоянии сделать их из подручных материалов или, если это удобнее, попросту купить отдельно.

Одно из таких приспособлений – параллельный упор. Это компонент базового набора любого фрезера, и хозяину инструмента не придётся изготовлять упор самому. Нужен он для прямого следования фрезы вдоль поверхности базы, которой может служить ровный край детали или верстака.

Упор позволяет обрабатывать кромки и пазы, накрепко фиксируя деталь.

Состоит это полезное дополнение к фрезерному инструменту из следующих частей:

  • входящие в выемки на фрезере штанги;
  • винтовой крепёж, затягивающий их в нужной позиции;
  • настроечный винт для мелкой регулировки расстояния оси фрезы от края;
  • опорная часть, которая удерживает конструкцию на базе.

Чтобы привести упор для фрезера по дереву в готовность, надо, чтобы штанги заняли положение в выемках на корпусе инструмента и были затянуты стопором. Ослабив затяжку стопора, настроечным винтом можно при необходимости сделать мелкую регулировку.

С небольшим добавлением параллельный упор позволяет делать, помимо прямых резов, и более сложные. Добавление это представляет собой деревянный брусок с одной ровной стороной. Другая сторона имеет угловатую или круглую выемку. Брусок вставляется между опорной частью и кромкой материала, имеющей изогнутую форму.

Брусок соприкасается с опорой своим ровным краем. Сторона, где выемка, находится в контакте с изогнутой базой. Манипулировать инструментом с таким приспособлением следует предельно внимательно, так как брусок вносит элемент неустойчивости.

Направляющая шина

Имея схожее назначение с параллельным упором, шина ответственна за аккуратный ход фрезы по прямой. Время, затраченное на работу, за счёт применения шины заметно сокращается. Она также позволяет направлять инструмент на столе под любым углом к краю.

Читать еще:  Браширование древесины обжигом своими руками

Обратите внимание! Закрепить шину на столешнице или материале можно струбцинами.

Некоторые шины серийного производства имеют в комплекте отдельный компонент – башмак. Он соединяется с фрезером штангами и, проходя по шине, двигает фрезерную головку по заданной траектории.

Лучше всего шина сочетается с инструментом, чья база стоит на выдвижных ножках. Это позволяет устранить разность высоты между шиной и фрезером.

Бывает, функциональность шин, выпускаемых серийно, не подходит пользователю. Можно всегда создать индивидуальный вариант направляющих для фрезера своими руками. Самый элементарный представляет собой длинный ровный брус, – проще говоря, линейку. Мастеру нужно только обеспечить её креплениями, и шина, по сути, готова. Для изготовления простого приспособления даже не требуется чертёж.

Конечно, такая самодельная версия не будет отличаться устойчивостью. Более стабильным в работе окажется сочетание фанерной основы с прибитой к ней доской. Край фрезерной базы будет упираться в доску, а край основы обозначит зону обработки. Такая конструкция применяется в случае использования фрез одинакового диаметра.

Другой вариант работает, когда фрезы по дереву могут быть разного размера. Здесь доска, выступающая линейкой, не прибита к основе, а укреплена зажимами. Благодаря этому она может корректировать расстояние от рабочей зоны соответственно диаметру фрезы.

Шаблоны и копировальная втулка

Копировальное кольцо – это круг с выступом, скользящим по шаблону, гарантирующим точность обработки. Кольцо может прикручиваться к основанию фрезера или закрепляться усиками. Диаметр приспособления подбирается с таким расчётом, чтобы оно не соприкасалось с рабочей частью инструмента.

Кольцевой шаблон фиксируется на обрабатываемом материале, крепко прилегая к столешнице. Надёжный прижим обеспечивается двусторонним скотчем и струбцинами. Закончив деталь, нужно убедиться, что втулка при работе плотно проходила по краю шаблона.

Сделанный своими руками шаблон для фрезера найдёт применение и для обработки углов детали, когда необходимо, чтобы они были круглыми. В зависимости от расположения и габаритов шаблона, радиусный размер закругления может быть любым.

В шаблонную конструкцию зачастую включаются подшипники либо кольца. Если это кольцо, то его следует подбирать соответственно размеру фрезы. При разнице в диаметрах необходимо добавить в конструкцию шаблона упоры, с помощью которых можно будет сдвинуть приспособление от кромки детали.

Среди вспомогательных устройств для фрезера самые гибкие шаблоны, кроме обработки краёв материала, позволяют также выпиливать сложные пазы. Специальная компоновка аксессуара даёт возможность эффективно создавать выемки под дверные петли. С помощью шаблона можно даже проводить фрезером декоративную работу, например вырезать деревянные узоры.

Этот вспомогательный инструмент предназначен для создания круглых и овальных вырезов. В схему базового циркуля входит штанга с штифтовым креплением на конце. Вставив крепление в дырку по центру круга, по которому делается паз, можно менять размер круга простым смещением штанги.

Обратите внимание! Удобство и надёжность конструкции повышает добавление второй штанги.

Существуют разные подсобные элементы, работающие на циркульном принципе. Они дают преимущество в создании разного радиуса круговых пазов. Обязательный компонент таких вспомогательных устройств – штифт с винтом для регулировки длины радиуса.

Если вырезается отверстие малого размера, циркульная конструкция должна быть приспособлена для крепления на основании фрезера. Штифт при обработке детали находится непосредственно под инструментом.

Фрезер по дереву, помимо круглых, способен вырезать и эллиптические отверстия. Приспособление для этого можно собрать своими руками из следующих частей:

  • база с фиксацией на материале из винтов или присосок;
  • перемещаемые на скрещивающихся направляющих башмаки – 2 шт.;
  • штанги для монтажа – 2 шт.;
  • кронштейн для соединения конструкции с инструментом.

Скрепляющий кронштейн благодаря предназначенным для этого пазам позволяет станине конструкции находиться в той же плоскости, что и основа фрезера. Резка круглых проёмов идёт с использованием одного башмака. Если отверстие нужно овальное – задействуются оба. Подобная вспомогательная конструкция даёт возможность выполнять отверстия точнее и быстрее других инструментов, таких как ленточная пила или лобзик.

Для пазов на узких поверхностях

Выемки под замки или дверные петли можно выполнить и дрелью с долотом, но фрезер для этого подходит значительно лучше. Нужно только оснастить инструмент определённым приспособлением. Состоит оно из плоской пластины, которая крепится на основании устройства. Форма пластины может быть округлой или прямоугольной. На ней делаются 2 штыря, обеспечивающих ровный ход инструмента во время работы.

Главный параметр, которого необходимо придерживаться при изготовлении такого элемента, – ось каждого штыря должна быть на той же линии, что и центр фрезы. С условием соблюдения этого параметра паз будет вырезан именно в середине обрабатываемой детали безотносительно толщины. При необходимости смещения паза вправо или влево на соответствующий штырь надевается втулка такого размера, который нужен для желаемого сдвига.

Используя эту конструкцию, фрезер ведётся с плотным прижатием штырей к обеим сторонам заготовки.

Такой же эффект достигается, если использовать с фрезером два параллельных упора.

Даже одного упора может быть достаточно. Нужно укрепить заготовку между двух поверхностей, например досок, так, чтобы все три элемента находились в одной плоскости. Проблема недостаточной ширины детали в этом случае устраняется.

Когда часто приходится работать с узкими поверхностями, неплохим решением будет соорудить специальный стол из двух половин. Зажимая материал между ними, мастер легко добьётся эффекта одной плоскости.

Тела вращения

В работе с заготовками круглого сечения, такими как столбы или балясины, составляется конструкция из рамки, внутрь которой помещается деталь, каретки под фрезер и поворотного диска. Деталь вставляется в раму, надёжно фиксируется, после чего каретка с инструментом выдвигается на участок для обработки. Положение детали в раме можно изменять посредством поворотного диска.

Эта же рама с фрезером в каретке может служить как токарный станок. Всего лишь нужно поворачивать диск с одновременной работой фрезера, едущего по направляющим. Делать это может помощник мастера или подсоединённая к диску дрель.

Шипорезные приспособления

Такие приспособления обеспечивают создание соединений на основе шипов. Требующие высокой точности обработки материала подобные профили легко выполняются фрезером.

Используя ручной фрезер, мастер подводит его к материалу свободно. Следовательно, материал нуждается в надёжном креплении для безошибочной шипорезки.

Такие условия может создать простое устройство, сделанное из следующих деталей:

  • жёстко фиксированные направляющие, нижние верхние и боковые;
  • планка с одной степенью свободы, которая будет ограничивать выборку.

Параметры частей зависят от конкретного инструмента, под который будет собираться устройство. Порядок сборки следующий.

По краям фанерного основания устанавливаются равного размера вертикальные рёбра с вырезами по центру. К этим рёбрам крепятся рельсы, на которых станет двигаться инструмент. Для безопасности движения фрезера на рельсах они запираются ограничителями, которыми могут служить простые деревянные рейки.

К фанерной основе присоединяется подвижная часть – регулятор выборки края детали. Фиксатором может быть барашковый винт либо иное крепление на выбор мастера.

Независимо от производителя, ручной фрезер с добавлением такого сооружения способен легко обеспечить вырезание простого шипового профиля.

Ещё одно средство для производства шипов – кондуктор. Составляют его основание, упоры и подвижная часть в виде салазок. Приступают к его изготовлению и использованию уже опытные пользователи для очень мелкой и точной работы.

Скрытые возможности

Перечисленный кейс подсобных средств может показаться излишним, когда мастер выполняет фрезером только простейшие операции. Но если взглянуть на этот инструмент под углом его потенциальных возможностей, то перед пользователем возникает целый ряд направлений.

Те работы, которые мастер и не думал, что он может проводить, оказываются вполне доступны – стоит только соорудить несколько вспомогательных конструкций. Словно это не простой ручной фрезер, а координатный станок с ЧПУ.

Источник: drevogid.com

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector