Дымогенератор из профильной трубы своими руками

Дымогенератор из профильной трубы своими руками

Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство коптилен разного типа

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.

Сетку устанавливаем со стороны дна

Можно приварить или собрать на винтовом соединении

Вот что должно получиться в итоге

Готовый вид и основная часть конструкции

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

  • В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
  • Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
  • Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.

Шибер выглядит так

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

  • выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
  • в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
  • с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Видео по теме

Источник: stroychik.ru

Изготовление дымогенератора из квадратной трубы своими руками

Для холодного копчения, помимо правильно подготовленных и замаринованных продуктов, а также коптильной камеры, нужно правильно подобрать источник дыма. С данным вопросом прекрасно справляется дымогенератор, обеспечивая непрерывный и качественный процесс копчения и его температурный диапазон.

Дымогенератор холодного копчения – устройство для выработки дыма, источником которого является тлеющая щепа. В основе большинства устройств для выработки дыма заложен принцип эжекции, в результате которого поток воздуха, вырабатываемый компрессором, создает тягу и смешиваясь с дымом попадает в коптильную камеру. В данной статье мы рассмотрим вариант собственноручного изготовления дымогенератора из квадратной трубы.

3D модель дымогенератора

Материалы и подготовка для изготовления дымогенератора

Для корпуса дымогенератора можно использовать ,помимо труб с круглым профилем, квадратную тонкостенную трубу. И для этих целей труба 80х80 и толщиной 3 мм будет вполне уместна.

Чертеж дымогенератора из квадратной трубы

Перечень необходимых материалов:

  • Квадратная труба 80х80х3. Не обязательно искать именно такую трубу, важен сам принцип изготовления. И если у Вас в наличии труба 90х90 или 100х100 – смело используйте. Длина заготовки – 500-600 мм;
  • Две металлических пластины 80х80, толщиной 3 мм. Их назначение – дно корпуса и верх крышки;
  • Две пластины 30х80х3;
  • Две пластины 30х74х3;
  • Заклепки;
  • Два болта М10х22;
  • Штуцер 1/2″ ВР-10;
  • Уголок с упором 1/2″ НР-1/2″ ВР;
  • Штуцер 1/2″ НР-10;
  • Две низких гайки 1/2″ с шайбой;
  • Сгон 1/2″ длиной 100 или 150 мм;
  • Медная труба с внутренним диаметром 10 мм, длина 360-370 мм;
  • Аквариумный компрессор.

Из инструмента нам потребуется:

  • Угловая шлиф-машинка (УШМ) или в простонародье — болгарка;
  • Круги: отрезные и зачистные;
  • Сварочный аппарат;
  • Электроды;
  • Дрель со сверлами;
  • Метчики для нарезания резьбы М10 и М12;
  • Заклепочник
  • Набор ключей или разводной ключ.

Список получился не очень большим, и найти все комплектующие не составит особого труда. По поводу инструмента – стандартный хозяйский набор, за исключением сварочного аппарата, электродов и маски. Вопрос решаемый: хотите сделать дымогонератор своими руками – одолжите сварку у друзей и знакомых. А если не владеете сварочным навыком – отдайте специалисту, ведь приварить нужно всего две пластины.

Этапы изготовления дымогенератора

  • Отрезаем часть квадратной трубы (80-90мм) от нашей заготовки – это будет крышка дымогенератора. Оставшаяся часть послужит его корпусом
  • Делаем ножки. Для этого на квадратной трубе размечаем полосы, шириной 25-30 и длиной 50-70 мм. В углах сопряжения с основной частью засверливаем отверстия для выхода круга болгарки. После отрезаем ненужное и загибаем. Угол сгиба – на Ваше усмотрение для устойчивости будущего дымогенератора. Заготовки, ножки и крышка
  • Момент сварки. Для дна корпуса и верхней части крышки заготовлены две пластины 80х80х3. Их и свариваем с корпусом со стороны загнутых ножек и верхней частью крышки.
  • В пластине крышки нарезаем резьбу М10, для ручки в виде болта (см. чертеж)
  • Изготовим юбку крышки: берем две заготовки 30х80х3 и две 30х74х3, размечаем и сверлим отверстия под заклепки. Далее в ход идет заклепочник.
  • Делаем отверстие для поджига щепы. Для этого отступаем от дна корпуса 18-20 мм, рассверливаем отверстие Ø8,5 и нарезаем резьбу М10 для болта, который будет закрывать отверстие после выхода тления щепы в нормальный режим.
  • Затем рекомендуется прокалить корпус и крышку (как это делают с казаном). Смазываем тунговым, льняным или попросту растительным маслом. Разогреваем печь до 270ºС и ставим туда детали на 30 минут, после даем остыть и снова смазываем тонким слоем. Процедуру повторяют 7-8 раз. Этап прокаливания, заклепок и отверстий
  • Далее вырезаем отверстие Ø22 для трубки выхода дыма в корпусе и в крышке для подачи воздуха компрессором. Разметка есть на чертеже.
  • Собираем комплект подачи воздуха. Медную трубку на конце обжать (чтобы щепа не попала в трубку) и сделать два отверстия для подачи воздуха.
  • Собираем дымовыводящую трубку.

Как видите, процесс изготовления не сложный и дымогенератор готов к пробному запуску.

Запуск дымогенератора из квадратной трубы

  • Перед началом копчения необходимо определиться с источником подачи воздуха. Для этих целей отлично подойдет аквариумный компрессор производительностью 5-6 литров в минуту с возможностью регулировки подачи. Регулировка может осущетвляться как на самом компрессоре, так и путем присоединения дросселя к трубке компрессора.
  • Присоединяем трубку подачи воздуха к штуцеру крышки.
  • В качестве топлива для дымогенератора используется щепа. Для копчения отлично подходит ольховая и щепа от плодовых деревьев (яблоня, черешня, вишня и т.д.). Загружаем щепу и поджигаем ее.
  • Процесс тления вышел на нормальный режим и самое время установить крышку, включив при этом компрессор.
  • Дым идет – отлично! После вставляем дымогенератор, сделанный своими руками, в коптильную камеру и ждем момента, когда можно будет уже попробовать приготовленные ароматные продукты.

Загрузка.

Источник: zakoptili.ru

Дымогенератор для копчения своими руками

Универсальное устройство для холодного или горячего копчения: особенности конструкции и рекомендации по изготовлению.

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
  • Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
  • Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
  • Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

  1. Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
  2. Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
  3. Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
  4. Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
  5. Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
  6. Соединительные патрубки.
  7. Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
  8. Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

  1. Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
  2. При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Источник: www.forumhouse.ru

Дымогенератор для копчения своими руками

Наверное каждый, кто занимается копчением, знает, что такое дымогенератор, и некоторые даже имеют такой прибор в своем хозяйстве. Дымогенератор используют в основном при холодном копчении, но можно и с его помощью коптить горячим способом, если установить в коптильню нагревательный элемент, например тэн от электрической плиты.

Сейчас купить дымогенератор очень просто, в интернете полно предложений, но если есть время, инструменты и прямые руки, то можно сделать дымогенератор для копчения своими руками.

Конструкций дымогенераторов существует множество. Выбирая конструкцию нужно исходить из тех материалов, которые уже могут быть у вас в наличии, чтоб удешевить стоимость дымогенератора. Принцип работы дымогенератора такого типа очень прост — внизу тлеет щепа и дым поднимается вверх, далее с помощью компрессора методом эжекции дым выдувается из камеры дымогенератора в коптильню. Если обеспечить правильную работу генератора дыма, то он будет работать отлично, и не важно какой он будет формы.

Для того чтоб сделать дымогенератор для копчения своими руками потребуются некоторые инструменты. Из основных — это «болгарка», дрель, или шуруповерт и сварочный аппарат. Некоторых сразу пугает инструмент сварочный аппарат, а у кого-то его просто нет, да никогда и не было, впрочем, можно обойтись и без него. О том как сделать дымогенератор для копчения без сварочного аппарата я также расскажу в этой статье, но об этом чуть позже.

Кроме основных инструментов понадобится всякая мелочовка, которая есть у каждого — это: линейка, карандаш, сверла разных диаметров, круги для болгарки, плоскогубцы, молоток, и прочее.

Из материалов я использовал пол метра профильной трубы 100*100мм с толщиной стенки 3мм, и пол метра дюймовой трубы ВГП. Трубы я купил на металлобазе, они мне обошлись в районе 100 гривен. Вообще-то сделать дымогенератор для копчения своими руками можно и из любой другой трубы — это не критично. Нету у вас профильной трубы 100*100, берите, что есть, например 80*80, или 60*60, если есть труба ВГП (круглая труба), то тоже подойдет, главное, чтоб труба была не слишком малого диаметра. Конечно же чем больше диаметр трубы, тем больше можно загрузить щепы в дымогенератор, и соответственно увеличивается время тления одной загрузки.

Кроме труб я еще использовал пластину из нержавейки (это будет дно дымогенератора), металлическую крышку для столба 100*100 (такие продают в строительных магазинах — это будет крышка), трубку с резьбой диаметром 10мм от старой китайской люстры, штуцер 8мм и заглушку 1/2″.

Итак, делаем дымогенератор для копчения своими руками. В профильной трубе внизу, примерно 2см от края я прорезал болгаркой две щели по всей длине с одной стороны и с противоположной.

В эти щели будет вставляться дно дымогенератора, которое я вырезал из нержавейки. Это дно я решил сделать съемным, для того, чтоб после копчения можно было легко извлекать прогоревшую щепу. Пластина проходит в одно отверстие и выходит с другой стороны, образуя дно.

Можно и на дно приварить пластину заглушку, но потом будет неудобно извлекать угли. В интернете видел еще много вариантов, где делают подставку-зольник, но я решил не заморачиваться, и в принципе в таком исполнении дымогенератор работал отлично, горящая щепа не падала, а в конце работы нужно всего лишь вынуть пластину и высыпать угли.

Внизу дымогенератора нужно просверлить два отверстия 10-12мм, примерно 5см от края для поддува воздуха во время работы дымогенератора.

Чтоб правильно сделать дымогенератор для копчения своими руками важно точно разметить отверстия верхних труб. Центры отверстий должны быть строго друг напротив друга, и не смещаться ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Конечно погрешность в пол-один миллиметр простительна. Отступив от верхнего края трубы 6,5см по центру я отметил будущее отверстие. Точно также и с противоположной стороны.

Первое отверстие под штуцер диаметром 20мм я просверлил дрелью, а второе диаметром 35мм под дюймовую трубу пришлось прорезать болгаркой. Получилась вот такая заготовка.

Вставляем трубу в отверстие, с помощью угольника выставляем ее под 90°, прихватываем сваркой, и обвариваем с обеих сторон.

В принципе сварочный аппарат использовался только один раз, чтоб приварить эту трубу, а чтоб сделать дымогенератор для копчения своими руками без сварочного аппарата, то можно взять сантехнический сгон (1/2″, лучше 3/4″ или дюймовый) с гайками, как на фото, желательно подлиннее, просверлить под него отверстие нужного диаметра, и просто затянуть его с обеих сторон гайками. То, что получится не совсем герметично, то не страшно, на работу дымогенератора это никак не повлияет.

Для подачи воздуха я смастерил вот такую конструкцию.

В заглушке по центру просверлил отверстие 10мм, потом с помощью гаек прикрутил трубку от китайской люстры.

Дальше в отверстие 20мм с одной стороны вкручивается штуцер, а с другой заглушка с прикрепленной трубкой, получилось вот так.

Важно! Тонкая трубка должна заходить в широкую примерно на 1см.

По правде говоря, с этим штуцером я немного перемудрил, нужно было просто просверлить отверстие на 10мм, вместо 20мм и зажать трубку с резьбой гайками с обеих сторон, без штуцера и заглушки, так было бы проще, а смысл один и тот же.

Вот и все дымогенератор для копчения своими руками сделан, осталось нарубить щепу, и сделать пробный запуск.

Несколько слов хочу еще сказать о компрессоре для дымогенератора. У меня завалялся старый советский аквариумный компрессор, и я решил использовать именно его. У этого компрессора два выхода, которые я свел с помощью трубок 4-5мм в одну пошире 8мм, и дальше к штуцеру дымогенератора.

В принципе компрессор работал неплохо, но при розжиге пришлось повозиться. Поискал по интернету и пришел к выводу, что лучше купить другой компрессор для дымогенератора, например такой Resun AC2000, или помощнее, но обязательно с регулятором, когда приобрету, обязательно отпишусь о результате в комментариях.

Одной загрузки щепы в таком дымогенераторе хватает на 4-5 часов работы, в зависимости от интенсивности подаваемого воздуха от компрессора.

Теперь и вы можете сделать дымогенератор для копчения своими руками, и если вам была полезна эта статья, то поделитесь ей в соцсетях (кнопочки внизу), а также оставляйте свои комментарии и делитесь советами.

Источник: prokoptim.com.ua

Как самостоятельно сделать дымогенератор из трубы

На всех этапах копчения продуктов необходимо следить за тлением топлива, а значит, постоянно подбрасывать его и не покидать надолго место расположения коптильни. Чтобы облегчить контроль над процессом, коптильня усовершенствуется дополнительным оборудованием – дымогенератором. Его можно купить или сделать своими руками, например, из трубы.

Принцип работы и конструкционные особенности

Основным назначением дымогенератора является обеспечение достаточного объема дыма с подачей в емкость, где находятся подготовленные к копчению продукты.

Принцип действия дымогенератора достаточно прост и в то же время эффективен. Дым образуется в коптильне при тлении древесно-стружечного материала. Процесс необходим, чтобы поддерживать равномерное постоянное горение, которое обеспечивает приток дыма к лежащим на решетках продуктам, эта функция и возлагается на дымогенератор.

Устройство представляет собой своеобразный переходник с патрубком (для подаваемого под малым давлением воздуха) между камерами для размещения топлива и продуктов. Посредством патрубка в продуктовую камеру происходит заход дыма, подаваемого с одного конца.

В результате нагнетания воздуха происходит полное всасывание дыма, который остается в топливной камере, не оседая на стенки. Таким образом обеспечивается равномерное постоянное горение и подача дыма в коптильную емкость, что дает возможность достигнуть наибольшей эффективности процесса копчения при минимальных потерях.

Конструкционные особенности дымогенератора заключаются в следующем:

  • представляет собой трубу с круглым либо прямым сечением, запломбированную с одного конца сваркой;
  • другая сторона остается свободной, в боку имеется круглое (может быть прямоугольным) отверстие, которое предназначено для разжигания.

Отверстие для патрубка сформировано сбоку, а направленные воздушные потоки создаются с помощью компрессора, например, аквариумного.

Патрубок может размещаться близко к зоне горения или наоборот далеко. Разные варианты несут в себе как положительные, так и отрицательные стороны. Например, при расположении вблизи от зоны горения можно получить следующий отрицательный эффект:

  • камера сгорания приобретает высотную ограниченность, что сказывается на горении древесины и часто приводит к затуханию;
  • возникает интенсивный дымовой отсос, который способствует быстрому сгоранию щепы или другого топливного материала, в результате чего сокращается процесс деятельности генератора;
  • резко понижается внутренняя тяга в коптильне, особенно при отключении компрессора;
  • низкая посадка открывает доступ для проникновения внутрь не перегоревших до конца щепок, что чревато забиванием прохода;
  • повышение температуры от непосредственной близости патрубка от зоны горения, что снижает срок службы данного прибора.

При создании дымогенератора своими руками желательно выбирать вариант размещения патрубка, при котором он будет не вблизи, а подальше от зоны горения.

Самостоятельно изготовление

Материалы и инструменты

Чтобы сконструировать подобное устройство из трубы, необходимо запастись следующими материалами:

  • стальная труба 10 см в диаметре, если сечение круглое, или 10х10 см при прямоугольной форме;
  • пластиковая гофра (длина до 300 см) или металлический рукав, который по диаметру должен быть как внешний размер дымохода (при холодном методе копчения);
  • трубка из металла – длина отрезка около 40 см, диаметр –2,5 до 4 см (при горячем методе копчения);
  • маленький компрессор (для этой цели можно воспользоваться аквариумным), либо вентилятор;
  • фитинговая стыковка с размерами, которые соответствуют диаметру дымового канала;
  • электропровода, включатель;
  • термометр.

Из инструментов для выполнения технической стороны процесса потребуется болгарка и сварочный аппарат. Чтобы выполнить все работы качественно и в соответствии с заданными параметрами, нужно уметь хорошо обращаться со сваркой, знать способы приварки к трубе штуцера дымохода, сделать дверь на топку и крышку, чтобы она была съемной.

Поэтапная сборка

Чтобы создать полноценный генератор дыма, необходимо соблюдать следующие действия:

  1. Для изготовки корпуса потребуется 70 см отрезка трубы сечением 10 см. На листе металла по внешним контурам его разреза чертим элементы дна и крышки, при этом необходимо учитывать припуски для боковых бортиков. Это даст возможность для плотной состыковки с днищем, что в свою очередь не позволит высыпаться пеплу, который будет образовываться от прогоревшей древесины.
  2. Поверх бортика просверливаем хаотично небольшие (менее сантиметра) отверстия – они понадобятся для поступления воздуха, а также для поджога топлива.
  3. Для устойчивости генератора желательно поставить его на приваренные ножки (их рекомендуемая высота – не более 15 см).
  4. Если в планах по устройству генератора дыма есть съемное дно, тогда можно обойтись без вырезки проема и оборудования топочной дверки (она должна иметь отверстия для поступления кислорода) и петлей для ее навеса.
  5. Занимаясь изготовлением верхней крышки, не следует создавать какие-либо отверстия (вентиляционные или которые могут использоваться для создания дымохода). По краю данного элемента приварите бортики – это позволит крышке прочно надеваться на корпус генератора дыма. Не забудьте о врезке скобы, чтобы избежать лишних неудобств при открывании прибора.
  6. Делаем отступ от верха корпуса примерно на 10 см и свариваем трубу для дымоотвода.
  7. Перед привариванием штуцера к боковой стенке (устанавливаем его так, чтобы он был выше поверхности корпуса на восемь сантиметров) займитесь нарезкой резьбы на конце, который будет выступать – он понадобится, чтобы вкрутить тройник или фитинг.
  8. После подключения к устройству дымохода прикрепляем тройник. От него нижний патрубок будет вести к вентилятору либо компрессору, а тот, что расположен сбоку, – к шкафу для копчения.

Сборка завершена. Можно приступать к испытанию прибора на практике.

Инструкция по эксплуатации

Чтобы прибор работал исправно и эффективно выполнял возложенные на него функции, необходимо соблюдать определенные правила по его использованию:

  1. Перед эксплуатацией нужно выбрать ровную изолированную поверхность и установить на нее устройство. Не стоит также забывать, что через отверстия могут высыпаться остатки сгоревшего топлива (пепел и даже раскаленные угольки), поэтому следует выбирать поверхность для установки дымового генератора только такую, которая имеет надежную защиту от возгорания.
  2. В корпусной отсек размещают щепу и другой древесно-стружечный материал. На дно лучше класть наиболее тонкие щепки (от 1 до 2 см), затем потолще. При этом не нужно из них формировать «колодец» и использовать слишком длинные ветки.
  3. Если на топливо идут опилки, которые ложатся плотнее веток или щепы, что перекрывает выход дыму, на трубу, что тоньше (она находится вверху) нужно надеть часто завитую пружину или перфорированную стальную трубку. Ее можно закрепить или использовать как съемную. Каких-то особых требований по качеству к этому материалу не предъявляется, главное, чтобы диаметр составлял приблизительно 2 см.
  4. В коптильное отделение помещают заготовки продуктов.
  5. Крышка должна закрываться плотно. После этого компрессор соединяется с фитингом, а коптильня – с дымогенератором с помощью дымохода.
  6. Поджигается топливный материал и запускается компрессор.

Возможные доработки и усовершенствования

Дымогенератор из трубы со временем может быть модернизирован на основе практического применения и с учетом обнаруженных недоработок. Чтобы улучшить функциональность этой конструкции, сделать ее более простой и удобной в обслуживании придется кое-что доработать и усовершенствовать.

Дымогенератор из трубы можно усовершенствовать, сделав для него зольник. Тогда не надо будет думать о металлической подставке для конструкции, к тому же такое усовершенствование не позволит просыпаться золе сквозь сетку.

Кроме этого некоторые мастера делают в зольнике шибер, что дает возможность почти полного перекрытия воздушного подсоса. Наличие же этого элемента в корпусе такого эффекта не дает, поскольку кислород поступает сквозь сетку.

Для изготовления зольника потребуется отрезок трубы, который будет немного больше в сечении корпусной трубы. При ее отсутствии придется воспользоваться сваркой. К отрезку приваривается днище, а по периметру к корпусу – тонкая металлическая полоска. Его необходимо вставить в зольник, к которому приварить подставки (ножки).

Регулируемая тяга

При плохой регулировке интенсивности горения, а в простейших конструкциях такое случается часто, можно внести кое-какие изменения, например, сделать поддувало, которое будет регулироваться:

  1. Привариваем отрезок (10-15 см) круглой трубы чуть повыше, где крепится стека (нижняя часть корпуса).
  2. Просверливаем точно друг против друга отверстия.
  3. Берем пруток, по размерам проходящий в эти два отверстия (по длине он должен превосходить диаметр трубы на 20 см).
  4. Вырезаем из металлического листа (3 мм) круг, который по диаметру немного уступает внутреннему диаметру трубы.
  5. Сгибаем пруток в форме ручки и вставляем готовый элемент в отверстия.
  6. Привариваем металлический круг.

На этом процесс изготовления регулируемой заслонки заканчивается. Теперь можно поворачивать ее, тем самым регулируя количество поступления кислорода.

Сборник для конденсата

При холодном методе копчения во время работы генератора дыма выделяется конденсат, что доставляет проблемы, особенно при невысокой уличной температуре. Устранить подобное явление можно, если соорудить специальное устройство для сбора конденсата.

Процесс несложный, однако потребуются сварочные работы:

  1. Опустить выходную трубку дымового генератора.
  2. Установить конденсатный сборник в нижней точке, приварив к нему две трубы друг напротив друга.
  3. Труба опять поднимается вверх с противоположной стороны и направляется в шкаф для копчения.

Подобная доработка позволит большей части конденсата оседать в сборнике, сложностей станет меньше.

Изготовление печи-дымогенератора

Любители копченых продуктов, которые хотят увеличить производительность агрегата, могут сварить печь несложной конструкции. Для этого потребуется такая же труба, но большего диаметра. Можно использовать и металлический прямоугольный корпус, который делается помощью сварки. Приваривается дверца, устанавливается дымовая труба, которую нужно закрепить под наклоном.

Необходимо сделать разделение пространства внутри надвое, закрепив горизонтально лист из металла. При этом часть, которая будет низом, должна быть объемнее, а та, что отводится под верх – меньше. В нижней части будет накладываться на железный лист топливный материал, разжигаться огонь. Остальная процедура копчения традиционная.

От дымохода печи до шкафа для копчения необходимо проложить трубу с восходящим уклоном, он обязательно должен быть, пусть и не очень большой. Вход в шкаф конструируется так, чтобы он приходился на нижнюю часть, что позволит дыму полностью обволакивать все находящиеся там продукты. В связи с этим шкаф нужно устанавливать на ножках или какой-либо подставке.

Данная конструкция может производить слишком горячий дым. Потребуются дополнительная модернизация, чтобы несколько снизить температуру:

  • Одним из вариантов может быть труба (соответственно, большая в диаметре), которую можно надеть на главный дымоход. Для направления потока воздушных масс между трубами нужна установка кулеров.
  • Есть еще один способ для охлаждения дыма – сконструировать нечто похожее на водяную рубашку, что дополнительно при копчении будет обеспечивать потребителя горячей водой, которая в домашнем хозяйстве будет нелишней.

Генератор дыма для холодного метода копчения такого типа – это уже значительные затраты: труба с толстыми стенами или металл, вдобавок понадобится дымоход. При этом на дымоход в качестве материала не рекомендуется использовать, например, вредную для здоровья оцинкованную сталь или асбест, который еще опаснее и к тому же имеет плохую теплопроводность. Придется делать несложный выбор между черным металлом и нержавеющей сталью.

Дымогенератор – несложное и вместе с тем очень эффективное устройство для коптильни. Оно не требует каких-то особых затрат и материалов, его можно изготовить самостоятельно из отреза металлической трубы. Если хотите получить отличную тягу, необходимую для сокращения процесса копчения и получения качественного продукта, обязательно сделайте такое устройство.

Источник: kopchen.ru

Читать еще:  Схема самодельного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector