Как выглядит шоколадка на генераторе

Как выглядит шоколадка на генераторе

Задача регулятора напряжения не дать напряжению на выходе генератора превысить определенное значение. Обычно максимальное напряжение (отсечки) печатается на корпусе регулятора.

Принцип работы следующий :

При включении зажигания на регулятор через лампочку HL1 подается +12V с аккумулятора GB1. Пока генератор не крутиться, через щетки и обмотку ротора L1, как по проводнику идет ток и лампочка HL1 горит.

Когда двигатель заведен и допустим стоит на холостых оборотах, реактивное сопротивление обмотки L1 ротора возрастает, и лампочка HL1 гаснет. Сам генератор можно представить как «трансформатор» с вращающейся первичной обмоткой L1. Вращаясь она возбуждает ЭДС в обмотках L2-4, которое выпрямляется диодным мостом VD1-6 и фильтруется от скачков/помех конденсатором С1. Напряжение с выхода генератора идет соответственно к батарее и на вход регулятора напряжения.

И вот тут есть одна хитрость, с ростом оборотов двигателя растет напряжение на выходе и соответственно на входе регулятора. Как только оно достигает напряжения отсечки регулятора, он отключает подачу тока через обмотку возбуждения L1. Следовательно перестают возбуждаться обмотки статора и напряжение на выходе генератора исчезает. После этого напряжение бортовой сети автомобиля постепенно падает до напряжения аккумулятора. Но, как только оно чуть-чуть упадет ниже напряжения отсечки регулятора, он снова включит обмотку возбуждения L1. И вот так то включая, то выключая обмотку возбуждения вся эта схема работает и саморегулируется.

Да, и поскольку вся эта система работает в «импульсном» режиме, то ей необходим буфер/демпфер который будет на себя забирать скачки напряжения и отдавать энергию в тот момент когда возникает отсечка регулятора. Этим буфером как раз и служит аккумулятор автомобиля, и именно по этому запрещено снимать аккумулятор при работающем двигателе.

Проверка регулятора заключается в следующем — к щеткам регулятора (при условии что они целые) подсоединяют вольтметр, а к контактам массы и питания подают напряжение с регулируемого источника питания от 0 до 15 вольт . При увеличении напряжения источника питания до напряжения отсечки регулятора вольтметр должен показывать текущее напряжение источника питания. При увеличении напряжения источника питания выше напряжения отсечки вольтметр должен резко показать 0 вольт ! При уменьшении напряжения источника питания ниже напряжения отсечки вольтметр должен снова показать текущее значение напряжения источника питания.

Источник: www.drive2.ru

Что такое «шоколадка­ » в автомобильном генераторе?

Что такое Шоколадка в генераторе машины? Как ее починить? Попала вода в шоколадку. Отошла шоколадка.

Это только применительно к генераторам ВАЗ-2105 и Волга/Газель.

Так называют интегральный регулятор тока возбуждения якоря генератора. Он представляет собой полупроводниковый прибор, который, впрочем, не так страшно выглядит, как пишется его название. Это некий модуль с присоединительными контактами.

Поменять его просто:

  1. Оключите АКБ. Любую клемму.
  2. Отвинтите винты крепящие этот предмет к генератору. В 90% случаев, они являются токоведущими.
  3. Зачистите то место где был установлен девайс.
  4. Если есть возможность — возьмите новые крепежные винты. Без ржавчины и окисла.
  5. Затяните их как можно сильнее. Чаще всего они под отвертку, и потому Вы не перетянитею.

«Шоколадка» для ВАЗ — 2105 выглядит так:

Для других генераторов аналогичный регулятор выглядит иначе. Вас быстрее поймут, если Вы примените термин «таблетка». Это применительно к ВАЗ 2107, 2109, 2110 и пр. Выглядит так:

Во всех случаях, принцип работы устройства одинаковый. Для его проверки, нужно подать нагрузку примерно в 5 ампер (это лампочка ближнего/дальнего света ), между контактами куда присоединяются щеткм генератора, и подать массу на клемму «масса» и подать «+» на клемму «шунт», если такая есть. Если нет, то на клемму «15». Лампочка должна загореться в 3/4 накала. В этом случае Ваша «шоколадка» или «таблетка» считается исправной.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Lifan Breez Китайский ресторанчик › Logbook › Регулятор напряжения или зачем Геннадию шоколадка?

Позавчера подъезжал к дому, остановился на светофоре и случайно бросил взгляд на вольтметр. Он показывал странную цифру 11,7 вольт. Хотя даже обычно показывал около 13,5. Подъехав к дому я сразу решил проверить свои опасения — сбросил клемму с аккумулятора (что не рекомендуется делать на заведённой машине). Опасения подтвердились — машина заглохла. Это говорило о том, что генератор не работает. Сразу полез проверять все провода от генератора, но они внешне оказались в порядке. Измерил напряжение на генераторе — он ничего не выдавал. Было уже поздновато разбираться, но подсветка под капотом выручила. Снял генератор, внешне всё было нормально. Уже дома начал шерстить интернет в поисках проблемы. Всё указывало на две возможных проблемы: диодный мост или регулятор напряжения (он же реле зарядки, а в простонародье — шоколадка).

На следующий день прозвонил диоды в мосте — все оказались в порядке. Пробовал прочистить все контактные площадки под мостом и регулятором — пробовал снова поставить гену на место — не помогало, напряжение было пониженное.

Сегодня съездил и купил новый регулятор напряжения (1950 рублей). Поставил сразу, проверил, напряжение вернулось в норму! =)

Ну и фото по процессу прикладываю. Сперва необходимо снять правую фару, затем снять ремень генератора. После чего отвинчиваем полностью болт под генератором.

Снимаем все провода с генератора. Их там две группы: фишка на три провода и отдельный провод, прикрученный к корпусу генератора. ВНИМАНИЕ! Этот провод — плюсовая клемма, напряжение на нём есть всегда, поэтому надо быть аккуратным, чтоб не задеть массу автомобиля. Если не уверены — сбросьте плюсовую клемму с аккумулятора.

Источник: www.drive2.com

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Читать еще:  Как правильно пассатижи или плоскогубцы

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 1127014022 105
Регулятор напряжения 844.3702 580
Диодный мост БВО4-105-01 500
Подшипники 6303 и 6203 345
Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 140371 30
Щеткодержатель 235607 245
Регулятор напряжения IN6601 1020
Диодный мост INR431 1400
Подшипники 140084 и 140093 140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

  • низкое качество изготовления комплектующих;
  • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
  • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. просаженный аккумулятор.
Читать еще:  Как правильно подключить цифровой ресивер к телевизору

Источник: etlib.ru

Авто Приват

Проверяем автомобильный генератор

Генератор в автомобиле работает совместно с аккумулятором и реле-регулятором, и является «электростанцией» автомобиля, то есть основным источником электроэнергии. При отказе генератора, таким источником может стать аккумулятор, но, только на непродолжительное время – без подзарядки генератора, он быстро «сядет».

Реле – регулятор в этой связке поддерживает постоянное напряжение вырабатываемое генератором, независимо от числа оборотов двигателя. Без регулятора при высоких оборотах, напряжение генератора резко возросло бы, превысив напряжение, на которое рассчитаны потребители электроэнергии в автомобиле.

Иногда реле-регуляторы интегрируются прямо в генератор в виде небольшой платы — «шоколадки» в щеточном узле. Кстати, при отказе реле-регулятора в дороге, можно добраться до гаража, если замкнуть через лампу 20 -25 Вт (например, от переноски), провода, идущие к клеммам «Ш» и «+» (ВЗ) реле-регулятора.

К основным, самым типичным неисправностям генератора автомобиля относятся межвитковое замыкание и обрыв обмотки статора или ротора, подгорание контактных колец, износ щеток, поломка щеткодержателя, повреждение диодного моста, износ подшипников вала ротора, обрыв проводов выводных клемм.

При возникновении признаков неисправности генератора или реле регулятора проводят их проверку. Проверять автомобильный генератор, диодный мост и реле регулятор, нужно осторожно, соблюдая некоторые правила, чтобы не повредить эти устройства.

Нельзя проверять генератор путем короткого замыкания его выводов, то есть методом «на искру».

Не допускайте работу генератора при выключенных потребителях, особенно, если отключена аккумуляторная батарея.

Начните диагностику с проверки натяжения ремня генератора.

Прослабленный ремень будет пробуксовывать, и генератор не сможет работать нормально. Нажмите пальцем на середину ремня – он должен прогнуться не более на 10-15 мм.

Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора, после этого запустите двигатель автомобиля и снова замерьте напряжение на клеммах, при средних оборотах двигателя.

Если при работающем двигателе напряжение на клеммах немного повышается, то генератор исправен – он дает энергию.

Напряжение не должно повышаться более 14,5 В (в зависимости от модели автомобиля), если напряжение выше – неисправно реле-регулятор. Нужно учитывать, что такая проверка может считаться более-менее объективной, если проводка автомобиля исправна.

Если автомобильный генератор неисправен, то для выяснения причины его отказа нужно проводить дальнейшую диагностику. Начните с проверки диодного моста. Для этого переключите мультиметр в режим замера переменного тока и подключите его к зажиму «30» или «В+» на генераторе и к «массе» при работающем двигателе. Измеренное переменное напряжение не должно превышать 0,5 В. Если напряжение больше, то диодный мост неисправен.

Проверьте обмотки ротора (обмотки возбуждения) генератора.

Для этого снимите с генератора щеточный узел и измерьте сопротивление обмотки, приложив щупы мультиметра к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять 5-10 Ом, если цепи нет, значит, имеет место обрыв обмотки.

Замерьте сопротивление между любым контактным кольцом и корпусом генератора – прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, иначе обмотка возбуждения замыкает на «массу». Аналогичным методом проверьте обмотки статора, то есть проверьте их на обрыв и на замыкание на «массу».

Замеры делайте при снятом диодном мосте.

Осмотрите щеточный узел генератора, на предмет износа щеток, их залегания и т.д. Если щетки сильно износились и выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, то замените весь узел, то есть щеткодержатель вместе со щетками.

Проверка генератора мультиметром

P.S Диагностика генератора на Форд Фокус и подготовка к ремонту. Возможно кому то пригодится.

Как проверить реле регулятор.

Как проверить реле регулятор на автомобиле или мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, которые обнаружили проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит исправная работа и долговечность аккумуляторной батареи. В этой статье мы подробно рассмотрим, как точно убедиться, что реле регулятор вышел из строя, и что для этого понадобится.

Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, нужное для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Ведь реле-регулятор является точным стабилизатором напряжения и не позволяет ему повышаться или понижаться выше положенного, и поддерживает нужное напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электроэнергии.

Кроме этого, реле регулятор постоянно контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает или отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.

Для начала следует отметить, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, так как имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет возиться с ремонтом, даже если реле старого типа и оно разборное. Гораздо проще купить новый реле регулятор, так как стоит он недорого. Но вот прежде чем отправляться в магазин, следует убедиться, что старый реле регулятор действительно неисправен.

В этой статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов разных типов, и хотя эти приборы бывают и другой маркировки (например на иномарках) но принцип диагностики большинства подобных интегральных реле, практически одинаковый. Проверить зарядку батареи и реле регулятор можно на автомобиле, а можно и после демонтажа его с машины. Рассмотрим оба варианта, а при проверке можно будет воспользоваться лампочкой и простейшим китайским тестером (мультиметром).

Как проверить реле регулятор на автомобиле.

Неисправности реле регулятора обычно подтверждаются систематическим недозарядом (или перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи. А если у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать домой ещё прилично, то чтобы не разрядить батарею, можно пока воспользоваться обычной лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в этой статье).

Для простейшей проверки нам понадобится тестер, выставленный в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах от 0 до 20 вольт.

Щупы тестера подключаем к полюсным штырям батареи и прежде чем заводить двигатель, запоминаем какое напряжение батареи показал вольтметр (12 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумулятора). Далее заводим двигатель и смотрим на показания вольтметра — напряжение на полюсных штырях батареи, после пуска двигателя должно повыситься (примерно 13 — 13,8 вольт — зависит от оборотов двигателя).

При повышении оборотов двигателя, напряжение тоже должно повышаться, например на средних оборотах оно примерно 13, 5 — 14 вольт, а на максимальных 14 — 14,5 вольт. Если после пуска двигателя, напряжение не повысилось (осталось таким, какое было до запуска мотора, примерно 12 — 12,8 вольт) то скорей всего реле регулятор неисправен.

Конечно же зарядки батареи может не быть и по другим причинам, например от неисправностей генератора, но чтобы точно убедиться, что реле неисправно, его следует снять с машины для более точной проверки, которая будет описана ниже. Еще советую почитать статью — «Устранение неисправностей генератора и реле регулятора иномарки» — статья находится вот тут.

Читать еще:  Как разобрать утюг эленберг

Проверка реле регулятора снятого с машины.

Если кто то из начинающих водителей пока не знает, как снять реле регулятор с автомобиля (и заменить его) то подробно об этом читаем и смотрим вот здесь. Там же описано и про дифектовку и замену щёток генератора (ведь щётки современных генераторов объединены в один узел с интегральным реле регулятором).

Для начала опишу проверку интегрального реле регулятора более современного типа (например Я212А, подобные реле стоят не только на современных отечественных машинах, но и на многих иномарках), который объединён в один узел вместе с щёткодержателем (см. фото слева).

А раз такой реле регулятор — это и щёточный узел, то разумеется он крепится прямо на генераторе сзади, в районе контактных колец якоря генератора. Открутив два винта, удерживающих реле регулятор и сняв клеммы с него, извлекаем его из окна крышки генератора, сдуваем угольную пыль и подключаем к несложной схемке, показанной на рисунке слева.

Для проверки понадобится опять же тестер, выставленный в режим вольтметра и 12-ти вольтовая лампочка с патрончиком (например от поворотника), несколько проводов с клеммами. Так же потребуется блок питания (от 0 до 20 вольт) или зарядное устройство с регулировкой тока.

А так как некоторые зарядные устройства не являются блоками питания (то есть не вырабатывают постоянный ток без нагрузки — без подключенной батареи) то к зарядному устройству придётся подключить нагрузку — то есть подключить аккумулятор (так же как на зарядку) и уже от аккумулятора подключить провода, как на простейшей электро схеме чуть ниже.

После подключения проводов, и лампочки, как показано на схеме слева (плюс к плюсу реле, а минус к минусу), и включения зарядного устройства, лампочка загорится и после этого начинаем повышать напряжение регулятором тока на зарядном устройстве и наблюдаем за показаниями вольтметра и лампочкой (у кого нет встроенного вольтметра в зарядном устройстве, то подключаем щупы тестера, выставленного в режим вольтметра, к полюсным штырям аккумулятора).

Лампа должна гореть до показаний вольтметра вплоть до 14,5 вольт, но как только напряжение превысит 14,5 вольт (при повышении напряжения регулятором зарядного устройства), лампа должна погаснуть. Если напряжение попробовать уменьшить (меньше 14,5 вольт) то лампочка опять должна загореться.

Если не происходит всё то, что описано выше, то значит реле неисправно. Если же лапочка гаснет при достижении напряжения более 14,5 вольт (например при 14,6 — 15 вольт и выше) то такое реле тоже следует заменить, так как с ним будет постоянный перезаряд батареи, что приведёт к постоянному выкипанию воды из электролита (придётся постоянно доливать) и это ощутимо снизит ресурс батареи.

В итоге, если сэкономить немного денег на новое реле, потом придётся тратить в десятки раз больше, на новую батарею.

Аналогично проверяем интегральные реле регуляторы Я112В и им подобные так называемые «шоколадки», которые стоят на более старых отечественных машинах.

Реле подключаем для проверки, как показано на рисунке слева и также следим за показаниями вольтметра и лампочки, которая должна погаснуть при достижении напряжения на полюсных штырях батареи более 14,5 вольт.

Ну и ещё одна схема, которая позволяет проверить реле регулятор самого старого типа (маркировка 591,3702-01) , который устанавливается не на генераторе, а отдельно на кузове вазовской классики (такие же реле регуляторы многие ставят и на отечественные тяжёлые мотоциклы).

Кстати такое выносное реле регулятор удобно не только тем, что до него легко добраться, но ещё и тем, что если даже реле сгорит где то в пути, всегда можно добраться домой не разрядив аккумулятор. Для этого к проводам, которые приходят на контакты реле 67 и 15, подключаем 12-ти вольтовую лампочку, и можно ехать дальше, не опасаясь, что батарея разрядится.

Ну, а если подключить лампочку вместо такого реле регулятора (к тем проводам, которые шли на контакты 15 и 67) и снять клемму с полюсного штыря батареи, и при этом мотор не заглохнет, значит генератор исправен.

И последнее, что хотелось бы написать. Часто виновником проблем с зарядкой батареи являются окисленные контакты (клеммы) реле регулятора (особенно контакты под маркировкой БВ, Б3, В, 61, 15 — маркировка зависит от типа реле) или проводов и их клемм, приходящих к реле, замку зажигания, генератору. Ведь окислы, грязь на клеммах, являются причиной возникновения переходного сопротивления и потери напряжения.

Иногда на слишком запущенных машинах, вместо напряжения 12,5 вольт на окисленных клеммах, вольтметром можно отметить лишь жалкие 10 — 11 вольт. Но стоит привести контакты в порядок (зачистить до блеска), и всё приходит в норму. Следует отметить, что прежде чем проверять реле, как было описано выше, проверьте контакты реле и не только реле (и по необходимости приведите их в порядок), но как было сказано выше, особенно те контакты реле, маркировка которых описана выше.

Напряжение на контактах должно быть точно такое же как на полюсных штырях вашей аккумуляторной батареи (без потерь). Если же напряжение на контактах меньше, то следует обязательно их зачистить и возможно реле регулятор вполне исправен и причина была только лишь в окислах. После зачистки контактов, чтобы проблемы не повторились, их следует опрыснуть специальным спреем для контактов (например таким, как в этой статье), который надолго предотвратит окисление.

Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь многие новички теперь знают, как проверить реле регулятор самостоятельно, не обращаясь к услугам авто-электрика, успехов всем.

как проверить шоколадку генератора на камазе? как проверить шоколадку генератора на камазе? ез стенда

На зуб, хрустит — значит хорошая.

Для проверки шоколадки понадобится цифровой вольтметр, регулируемый блок питания (20. 30В) с током нагрузки ампер на 5. Еще пригодится лампочка на 24В, мощностью несколько Вт, величина мощности непринципиальна, но лучше взять лампочку послабее (причину объясню ниже) . Дальше нужно внимательно посмотреть на генератор и шоколадку и посмотреть куда какие контакты подключаются. К выводам щеток подключаем лампочку. Минус блока питания подключаем к массовому выводу шоколадки. Плюс блока питания подключаем к тому выводу шоколадки, который соединяется с плюсовым выводом выпрямителя генератора. Вольтметр подключаем к плюсу и минусу блока питания.

Включаем блок питания и изменяем его выходное напряжение от 20В до 30В. В какой-то момент при увеличении напряжения лампочка должна погаснуть. Обычно это напряжение указано на корпусе шоколадки. Это напряжение и есть выходное напряжение генератора. Если лампочка не гаснет при во всем диапазоне напряжений, то такой регулятор может вскипятить аккум, если лампочка не горит, то соответственно зарядка аккума не идет. При измерении напряжения выключения обмотки возбуждения (лампочки) нужно учитывать, что при погасании лампочки нагрузка на блок питания уменьшается (чем меньше мощность лампочки, тем меньше изменение нагрузки блока питания) и его выходное напряжение может увеличиваться скачком, при этом трудно уловить точное значение напряжения на вольтметре. При уменьшении напряжения лампочка должна загораться.

Скачет тахометр и одновременно стрелка амперметра. — кирдык. Может в плюс может в минус . Цена вопроса сто рублей и пол часа делов — замена производится, не снимая генератор.

Источник: autoprivat.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector