Как сделать стопорное кольцо

Как сделать стопорное кольцо

Перейду сразу к делу. Наслушавшись рекомендаций от сударя DeL00M , про то как можно сэкономить 100 баксов, не меня свой дроссельный узел. Вот ссылка на запись в бж www.drive2.ru/l/7118663/
В общем, сэкономить 100 баксов у меня получилось, но на душе все равно как то не по себе. По пытаюсь объяснить почему, но чуть позже. Пока что о главном:

В чем вообще смысл модификации и как сэкономить честно заработанные(формула успеха:D)

1. Нужно ставить стопорное кольцо, и чем раньше тем лучше (Из-за его отсутствия идет выработка)
2. Снять пятачок и немного его развальцевать (этим убираем зазоры между ним и корпусом)
3. Отрегулировать заслонку (www.drive2.ru/l/7118663/ — здесь все подробно расписано)

Как сделать стопорное кольцо:

На фотках плохо видно, попытаюсь обьяснить. Для начала снимаем дпдз, видим ось и на ней такая прямоугольная штука которая вставляется в сам датчик дпдз, так вот, залазим кусачками под корень этой штуки, и выкусываем с двух сторон по 0.5 мм. Затем подбираем шайбу, просто надеваем ее на ось(Между корпусом и шайбой нужно нанести смазку, литол или подобную). Затем фиксируем ее гравером в тех самых прорезях, которые мы сделали кусачками. Все, люфта нет. Но я, для надежности, залил эпоксидной смолой шайбу, сверху, вместе с гравером, для того что бы все это лучше зафиксировать на оси.

Отлично, дальше, по инструкции www.drive2.ru/l/7118663/ смазываю заслонку Молибденовой смазкой от Ликви Моли(LM 47 Langzeitfett + MoS2), ставлю на машину заслонку и запускаю двигатель. Мат перемат! 2400 об/мин. Смазка ничего не загерметизировала, ее просто засосало в двигатель! Но ее все равно нужно использовать, она там должна быть. В общем, что все было красиво нужно «2. Снять пятачок и немного его развальцевать (этим убираем зазоры между ним и корпусом)»

Или можно приступить сразу к третьему пункту. Как сделал это я: Открутил упорный винт, заслонка закрылась полностью, затем закрутил SAS винт, который под резиновой заглушкой, тем самым уменьшив обороты на ХХ (Винт регулировки прогревочных оборотов я не трогал) После этого, за отсутствием щупа на 0.05 мм, сделал следующие. Крутим упорный винт так, что бы обороты хх не поднимались но и заслонку не закусывало. На это всё, 750 об/мин на хх, 1500 прогревочные, ничего не закусывает, газ нажимается плавно.

Лучше второй пункт не пропускать, но мне пришлось его пропустить, по тому как я тупо не смог открутить пятачок. Винты на которых он держится — шибко мягкие, и я сразу сорвал места под отвертку на них. Но, тем не менее, без 2 пункта я сделал и это работает. Но на душе не спокойно, так как на хх воздух идет не только через дхх но и дроссельную заслонку. Так вот, не скажется ли это на расход топлива, нормально это вообще или как? А то винт SAS (под резиновой заглушкой) я закрутил давольно таки на много. Кто что скажет?

Бюджет:
1.Смазка Ликви Моли 250 р.
2. Клей Эпоксидная смола 100 р.
3. Прокладка дроссельного узла 200 р.

Читать еще:  Как переделать компьютерный блок питания

Источник: www.drive2.ru

Проволочные стопорные кольца

Проволочные стопорные кольца

Стопорные кольца небольшого диаметра делают из проволоки круглого (рис. 838, а), квадратного (вид б) или прямоугольного (вид в) сечения. Профиль, близкий к прямоугольному, получают шлифованием с обеих сторон колец из круглой проволоки увеличенного диаметра (вид г).

Кольца круглого сечения более гибкие, чем кольца прямоугольного сечения, и легче монтируются. Полукруглые канавки под кольца меньше ослабляют деталь вследствие меньшей концентрации напряжений. Кольца, установленные в конических выточках на насадных деталях, могут нести значительные осевые нагрузки.

Проволочным кольцам можно придать эллиптическую (в плане) форму, обеспечивающую более равномерный натяг по окружности, с большой осью эллипса вдоль разреза (рис. 839, а) для внутренних колец и поперек разреза (вид б) для наружных.

Изготовление проволочных колец несложно. Кольца малого диаметра изготовляют разрезанием витой спирали по образующей с последующей правкой витков на плоскость, закалкой и отпуском. Диаметр спиральной заготовки устанавливают экспериментально с учетом деформации витков при разрезании и термической обработке. Мелкие отклонения устраняют правкой в закаленном состоянии.

Недостаток проволочных колец круглого профиля — менее определенная фиксация деталей в осевом направлении.

Размеры проволочных колец прямоугольного сечения выбирают так же, как точеных.

Для колец круглого сечения принимают следующие соотношения.

где D — средний диаметр кольца.

Нижний предел относится к кольцам большого диаметра (≥ 30 мм), верхний — малого (

Для облегчения монтажа и демонтажа концы внутренних стопоров отгибают под отвертку (рис. 842, a), съемные щипцы (виды б—г) или снабжают петлями (вид д). Наружные стопоры делают гладкими (вид е) или с усиками (виды ж—и) и петлями (вид к) под съемный инструмент.

Многовитковые кольца (рис. 843) состоят из нескольких (обычно двух) спиральных витков проволоки прямоугольного сечения. Преимущество их — повышенная радиальная податливость, что позволяет сделать канавки более глубокими.

Во внутренних кольцах (вид а) расстояние l свободных концов витков от участка перелома должно быть по условию сборки

где D2 — диаметр кольца в свободном состоянии; D — диаметр отверстия.

В наружных кольцах (вид б) величину l’ делают равной 6—10 мм.

Монтаж витых колец облегчен из-за их повышенной упругости, однако демонтаж (особенно внутренних колец) затруднен ввиду расположения конечных витков по разные стороны кольца.

Источник: inzhener-info.ru

..как выточить стопорное кольцо..

..и посадить на горячую. Вот нашёл нечто подобное, но там народ советует клеить.. Клеить как-то не рискну — всё же полуось.. И если с наружным диаметром всё просто, то насколько внутренний уменьшить?

По , что дал Angel , получается от -0,016 до -1,0 мм.. Что теперь, восемь колец точить?
По получилось -0,046 мм, но я ни разу не такой продвинутый механик..

..наружный диаметр кольца 57мм, диаметр вала 35мм..

А что, перестали продавать готовые стопорные кольца? я брал полуось, шёл на рынок, и подбирал кольцо. На =опеле= , брал полуось, шёл к токарю, и он всё делал. А посадить проще простого. Я грел газовой горелкой (маленькой, с газ. баллончиком) и осаживал водопроводной трубой, диаметром 50 мм.

..охо хо.. ..если бы всё было так просто..
..у Моторкрафта в оригинальном узле подшипник и сальник в одном корпусе, стопорное кольцо прилагается — расходная деталь. Вот только стоит ремонтный набор сейчас порядка 100 евр, плюс доставка 40 евр и 90 дней.. ..то е колхозим из того, что под рукой: подшипник 6207 2RS и сальник передней ступицы от «волгИ» (

Читать еще:  Как устроен радиатор охлаждения автомобиля

8 евр).. ..стопорное кольцо крутится внутри сальника.. ..не бывает таких стандартных..

..да и осадить-то не проблема.. ..проблема — выточить, чтоб не прослабить и не перетянуть (оно ж лопнуть может).. ..а токаря доступные, они ж такие — 200 грамм на завтрак, чтоб руки не дрожжали, литр на обед..
..ХЗ, может, я и сам не хуже выточу, кабы допуски определить. Вот только не стоял у станка со школы, уже почти двадцать лет ..

Источник: www.mastergrad.com

Изготовление кольца ручным способом. Длиннопост.

Здравствуйте. В нескольких предыдущих постах обещал запилить пост о ручном изготовлении всяких штук из металла. Я таки купил нормальную камеру и во время выполнения последней работы делал фото процесса.

Я учусь в университете (не на ювелирную специальность) и параллельно учусь и подрабатываю в ювелирной мастерской. В основном, занимаюсь мелким ремонтом серебра, литьём в одноразовые опоки и иногда пилю всякую мелочь для знакомых. Данный пост будет о ручном изготовлении пустотелой печатки (заранее извиняюсь за качество фотографий)

Первый делом нужно нарисовать эскиз, чтобы хоть примерно представлять, как будет выглядеть изделие. Ну, или начертить в любой чертёжной программе, как это делаю я. Распечатываем чертеж, он потом пригодится.

Плавим металл, в процессе посыпаем бурой (та белая штука в банке из-под икры) — она уменьшает температуру плавления, не дает металлу окисляться и т.д. Лучше это делать в полузакрытом тигле, но по неким причинам у меня остался только обычный (это ужасная история и я не хочу ее вспоминать). После отливаем в изложницу. У меня самая бюджетная — невысокая, на пластину и 4 прутка разной ширины, куплена вроде бы за 1200 р.

Получившийся слиток лучше простучать молотком или прокипятить в лимонной кислоте, чтобы избавиться от кристаллизовавшейся буры. Затем прокатываем до нужного диаметра на вальцах. Это тоже одни из бюджетных вальцов, пока никаких нареканий к ним нет, работают уже почти полгода.

Во время прокатки металл становится напряженным (нагартовывается) и может треснуть. Чтобы этого избежать, нужно периодически его отжигать. Обычно это делается, когда заготовка увеличивается в полтора-два раза. Перед отжигом металл лучше окунать во флюс. Можно использовать купленный в магазине или сделать самому, используя буру, борную кислоту и воду. Для серебра и медных сплавов — бура и борная кислота в соотношении два к одному.

Если нет возможности прокатать металл, можно пойти в любую ювелирную мастерскую, попросить мастера это сделать или сделать самому, если мастер разрешит (первые несколько раз я так и делал, пока не нашел человека, которому нужен помощник в мастерскую. Потом я делал это в ней, пока не приобрел собственные вальцы). Если и такой возможности нет — готовый прокат можно купить на той же Ярмарке мастеров.

Наклеиваем на лист металла распечатанную часть серебра с основой кольца (или чертим чем-нибудь острым). Выпиливаем или вырезаем, потом сгибаем.

Припаиваем верхнюю и нижнюю части. Важно, чтобы они были из толстого металла, иначе будет не очень удобно носить кольцо. Паять удобно, используя проволочный припой и приспособление для его подачи (такая штука стоит примерно 500 рублей в любом магазине ювелирных инструментов. В крайнем случае, можно сделать самому из ручки или шприца).

Читать еще:  Как подключить встраиваемый светильник с подсветкой

Выпиливаем полуокружности вверху и внизу. Сгибаем концы шинки, плотно стыкуем их (для более плотного стыка концы лучше обработать напильником) и запаиваем. Затем выравниваем на ригеле, трубке или пруте нужного диаметра (Я знаю, что на кольцемере этого лучше не делать, но ничего более подходящего я не нашел).

Начинаем выпиливать рамку и рисунок. Рамку — из толстого металла. Выступающую часть рисунка — из более тонкого, затем припаиваем на такой же тонкий кусок. Рисунок получается двухслойным и равным рамке по толщине. Припаиваем это все на площадку кольца. Тут я налажал, получилось кривовато.

Отбеливаем кипячением в лимонной кислоте, обрабатываем напильником и грубо шлифуем. Затем черним. Во время этого процесса происходит химическая реакция и изделие приобретает черный цвет (не хочу вдаваться в подробности). Я использовал раствор серы и карбоната калия (поташ) в соотношении 2/1 (Можно воспользоваться так же серной мазью или специальным раствором для чернения, который можно приобрести в магазинах для ювелиров).

Не очень удачная попытка, пришлось немного очистить поверхность и делать все заново. Вторая была удачной. Потом был долгий процесс шлифовки наждачкой, резинками, полировка несколькими видами паст. Это долгий и грязный процесс, описания которого хватит для отдельного длиннопоста. Скажу только, что бормашина с гибким валом очень облегчит это занятие.

Пара фото готового изделия

Я знаю, что это один из самых примитивных способов изготовления украшений, он не годится для массового производства, имеет много недостатков и уступает литью по многим параметрам. Но для изготовления простых вещей в небольших количествах, при ограниченности в инструментах и т.д, в качестве обучения и для совершенствования многих навыков типа пайки — годится, да, несомненно.

Надеюсь, хоть кому-то из моих 30 (О_о) подписчиков и мимопроходящих людей будет интересен этот пост. Всем мир 🙂

Источник: pikabu.ru

Стопорные кольца

Пружинные упорные стопорные кольца применяют для закрепления подшипников и других деталей на валах и в корпусах различных машин.

Различают наружные и внутренние стопорные кольца.

Наружные устанавливают в канавки, выполненные на валах.

Внутренние стопоные кольца устанавливают в канавки выполненные в корпусных деталях.

Согласно ГОСТ 13940-86 и ГОСТ 13941-86 стопорные кольца изготавливают штамповкой или навивкой.

Наружные стопорные кольца

На рисунке показано наружное концентрическое кольцо по ГОСТ 13940-86.

Эксцентрическое наружное кольцо показано на следующем рисунке.

Как видно по рисунку внутренний и наружный диаметр кольца расположены с эксцентриситетом.

Канавки под наружные стопорные кольца

Для надежного стопорения детали наружные кольца необходимо установить в канавки, выполненные по ГОСТ 13940-86 и ГОСТ 13942-86.

Размеры наружных стопорных колец и канавок для них

Внутренние стопорные кольца

Внутреннее концентрическое стопорное кольцо показано на следующем рисунке.

Внутреннее эксцентрическое кольцо по ГОСТ 13943-86 показано на рисунке.

Канавки под внутренние стопорные кольца

Для обеспечения фиксации деталей в осевом направлении стопорные кольца должны быть установлены в канавках, выполненных по ГОСТ 13941-86 и 13943-86.

Источник: www.hydro-pnevmo.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector