Как сделать филенку ручным фрезером

Как сделать филенку ручным фрезером

Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.

Устройство дверей с филенками

Устройство филенчатой двери

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

  • Фанера;
  • ДСП;
  • МДФ;
  • Стекло;
  • Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Выбор материала для филенки

Качественный материал — один из важнейших аспектов работы

В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.

Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.

Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Обработка деталей

Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.

Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.

Технология склейки щита

Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.

Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.

На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.

После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.

Сборка и склейка всех деталей

Обработка кромок щита. Простой способ

Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.

Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.

Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.

После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.

Обработка кромок щита. Сложный способ

Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.

Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.

Применение филенок

Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.

В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.

Источник: dvernojmir.ru

Установка и изготовление филенчатых дверей

Изящные деревянные филенчатые конструкции являются украшением любого дома, особенно если они сделаны добротно, качественно, с любовью. Если вы хорошо работаете с деревом, и у вас имеется ручной фрезер и запас терпения, то воплотить планы по производству не промышленной версии филенчатой конструкции в домашних условиях будет вполне реально и своими руками. На фото можно видеть примерную технологию процесса.

Правильно собранные конструкции составлены из непосредственно особых деревянных планок, называемых филенками и добротного каркаса, составляющего основу конструкции. Одно вставляется в другое по принципу шип-паз. В принципе, конструкции подобного типа можно изготовить из любых материалов, но дерево — самый благодарный.

Читать еще:  Кабель для электродуховки какой нужен

Филенчатая дверь — это не самый простой вариант для изготовления своими руками. Гораздо проще было бы взять монолитный щит. Здесь дело исключительно хозяйского вкуса. Если вы чувствуете в себе силы к такой филигранной работе, то подготовьте рабочее место соответствующим образом. Все необходимые фрезы должны быть всегда под рукой.

Кроме ручного фрезера (диаметр фрезы 12 мм, параметры аппарата, в особенности цанга, должны этому соответствовать) при изготовлении филенчатой конструкции потребуются:

  • две концевые фрезы для производства обвязки;
  • фигарейный скос качественной филенки делается особой фрезой;
  • фреза соединения элементов вдоль своей оси;

А также необходимы следующие материалы:

  1. Бруски обвязки. Ориентировочно толщина — 19мм., длина — 57 мм. Для каждого дверного проема эти характеристики высчитываются отдельно.
  2. Мебельный щит. Основа всей затеи. Его толщина стандартна — 16 мм.
  3. Деревянные бруски в изобилии. Это необходимо для «запаса прочности». С каждым случаются ошибки.
  4. Лак. Этот элемент не обязателен. Возможно, лакировать вы будете уже в другое время.
  5. Клей. Обязательный материал.

При изготовлении филенчатой конструкции в домашних условиях есть небольшая хитрость: не обязательно все элементы конструкции должны быть выполнены из массива дерева. Для внутренних частей, скрытых под обшивкой, можно брать ДСП.

Этапы изготовления

  1. Бруски обвязки. Очень важная часть — рез профиля вдоль оси. Специально выполняют пробный рез для того, чтобы убедиться в добротности и точности соединения блоков профиля и блоков контрпрофиля.

Каждый из брусков укладывается лицевой стороной вниз. Далее на ручном фрезере фрезеруются продольные профили со всех сторон, а контрпрофили фрезеруются особой контрпрофильной фрезой с торцевой части. Подробнее этот процесс можно посмотреть на видео. Для придания индивидуальности работе можно лицевую часть обработать на фрезеровочном станке.

  1. Сращивание щита. Заранее продумывают количество филенок в филенчатой конструкции. То, как они должны располагаться и сколько места занимать. Будет ли в верхней части горбылек, веерообразное окно и т.д.

После того, как решение принято, переходят к изготовлению отдельных филенок. Толщина каждого элемента, естественно, должна быть меньше толщины брусков. Для того, чтоб обработать края готового изделия, ручной фрезер оцентрируют по толщине детали и обрабатываю каждую поверхность отдельно. При этом одни надо обработать в положении лицом вниз, другие — вверх. Это будет зависеть от того, на какой стороне конструкции будет располагаться филенка. При стыковке элементов их толщина имеет первостатейное значение, так как она — показатель того, насколько точно филенка будет сидеть в нужном пазе. Добротное выполнение каждого элемента – залог успеха. Не стоит торопиться, при какой-либо неуверенности в параметрах надо обращаться к черновой заготовке.

Фрезеруемый шип должен входить в паз обвязки легко, без нажима. Не лишним будет убедиться в этом, используя черновую деталь. При указанных выше параметрах окантованных брусков, шип должен иметь размер около 8 мм.

При обработке края филенки получается кромка, называемая фигареей. Рекомендуются на ручном фрезере совершать два-три подхода, снимая не очень значительные слои древесины, каждый раз сверяясь с пазом. При заводском изготовлении на этом этапе производится подборка цилиндрических скантов с особой рифленой поверхностью, что позволяет ускорить процесс. В домашних условиях этим нельзя похвастаться, поэтому процесс вырезания пазов и шипов займет какое-то время и должен быть отточен до мелочей.

  1. Склеивание и лакировка. Последние действия: введение всех филенок в нужные пазы брусков, склеивание деталей друг с другом и лакировка. Тут важно не переусердствовать. Шлифовать филенчатые конструкции при такой технологии изготовления не обязательно.

Установка филенчатых дверей

Для установки филенчатой конструкции в дверной проем необходимо изготовление короба. Если вы справились с дверью, то смастерить короб своими руками для вас не составит особого труда. Короб состоит из четырех брусков, попарно одинаковой длин: двух стоек, верхнего и нижнего бруска коробки. Он изготавливается в соответствии с параметрами дверного проема. Логичнее его делать тем же соединением «шип-паз», что и саму дверь.

При изготовлении короба необходимо продумать общий дизайн нижнего порога, верхней части короба. Все декоративные элементы также необходимо продумать заранее. Их изготовление на более поздних этапах — большой риск, так как после установки конструкции возможно их повреждение.

Итак, после того, как короб собран, на щит филенчатой конструкции крепят петли (ведь у каждого мастера на все руки под полой скрываются дрель и саморезы). В пазы уже изготовленной и собранной конструкции для большей фиксации вбивают клинья.

Устанавливают в нужном месте фиксатор накладного цилиндрового замка, фиксатор врезного замка с накладкой (обычно используют оба вида замков, но здесь все остается на ваше усмотрение). Можно ограничиться только врезным замком. Далее петли конструкции прикрепляют к коробу и отходят в сторону. Если филенчатая дверь не упала, то это победа. Если вес конструкции слишком большой, то надо сменить петли, сделать их более массивными и прочными.

В домашних условиях изготовить и установить филенчатую дверь не так сложно, как кажется. Важно иметь под рукой ручной фрезер, бруски необходимой толщины и не бояться экспериментировать с пазами. Для пробных работ всегда используйте черновую заготовку.

Источник: dvernoigid.ru

Филенчатые двери для мебели

Дверцы с рельефными (или объемными) филенками — отличительный признак высококачественной мебели; при этом они не слишком сложны в изготовлении. Если у вас уже есгь большой мощный фрезер и фрезерный стол, стоит еще приобрести комплект из трех специальных фрез, предназначенных для этой работы.

Стоимость комплекта может превысить $ 100. Но если вы планируете заново изготовить или обмовить несколько шкафов или разрабатываете новый проект с несколькими филенчатыми дверцами, то мы считаем такое приобретение разумным вложением средств. Конечно, можно не покупать дорогую фрезу, а изготавливать рельефные филенки на пильном станке, но мы считаем, что фрезы экономят время и обеспечивают лучшее качество благодаря гладкости обработки и тщательности профилирования. Мы предпочитаем фрезу для горизонтальной обработки филенок, когда заготовка лежит плашмя на фрезерном столе. Можно сэкономить, купив вертикальную фрезу, которая стоит дешевле и менее требовательна к мощности фрезера. Однако такая фреза, в отличие от горизонтальной, не позволит сделать филенку с криволинейным краем.

В этой статье показано, как сделать дверцу для обычного шкафчика. Такая же техника используется при изготовлении двери или традиционных стеновых панелей. Попутно раскрывается несколько профессиональных секретов, которые не имеют отношения к фрезам, но существенно влияют на конечный результат.

Большая фреза формирует вогнутый профиль, придающий филенке объемность.

Мы взяли комплект из трех фрез производства компании Freud (#97-102), который обошелся нам в $ 145. Набор включает контрпрофильную фрезу для обработки концов перекладин рамы, профильную фрезу для формирования шпунта и декоративной калевки на внутренних кромках всех перекладин и стоек, а также фигарейную фрезу диаметром 89 мм, создающую на краях филенки вогнутый профиль. Фрезы имеют хвостовики диаметром 12 мм; мы не рекомендуем приобретать такие комплекты с хвостовиками меньшего диаметра.

Рассмотрите фото А, В и С, где показаны форма фрез и получившиеся в результате их совместной работы профили деталей соединения. На фото D представлен один из вариантов фигарейных фрез, выпускаемых компанией Freud и другими производителями. Выберите наиболее понравившийся вариант или тот, который совпадает с профилем филенок уже имеющейся в вашем доме мебели.

На широкой доске хорошо различаются участки с тангенциальным и промежуточным расположениями годовых колец. Для наиболее заметных деталей мебели выбирайте прямослойную древесину, а остальное используйте в других местах.

От качества досок зависит качество дверок. Необходима стабильная древесина, которая мало усыхает и не коробится, поэтому лучше использовать доски радиального или промежуточного распила.

Выбирая доски в штабеле, осматривайте их открытые торцы. Отбирайте такие, у которых линии годовых колец расположены перпендикулярно пластям, а не направлены от кромки к кромке, образуя широкие дуги. Волокна на лицевой стороне досок должны быть прямыми. На одной широкой доске можно обнаружить вариации текстурного рисунка (фото Е). В этом случае выбирайте для дверок прямослойные участки с радиальным расположением годовых колец. Оставшиеся части доски не выбрасывайте, а используйте их для изготовления менее заметных деталей мебели или для других проектов. Найдя подходящую доску, не спешите распиливать ее на заготовки требуемой длины. Чтобы подняться на следующую ступень мастерства, выполните еще один шаг: выкраивайте каждую деталь отдельно, выбирая участки с наиболее прямыми волокнами (фото F). Прямослойные детали рамы визуально подчеркивают прямоугольную форму дверцы.

Читать еще:  Как в домашних условиях сварить медь

Для филенки мы рекомендуем также выбрать заготовку с прямыми во локнами, что придаст дверце строгий ар хитектурный облик. Мы выбрали красный дуб как наиболее популярную породу с отчетливым текстурным рисунком, позволяющим лучше увидеть разницу между участками радиального и тангенциального распилов. Сравните оба варианта на фото G.

Стандартный случай: мы делаем накладную дверцу для стандартного настенного шкафчика. Острогав купленные доски до толщины 1 9 мм для будущих стоек и перекладин, мы опилили их до ширины 57 мм (детали такой ширины хорошо и солидно смотрятся и имеют достаточно места для установки любых петель). Можно выбрать любую ширину от 38 до 64 мм. Для стоек и перекладин важно подобрать совершенно ровные заготовки. Ширина самой дверцы может быть от 230 до 460 мм. Слишком узкие дверцы выглядят неестественно, а слишком широкие больше подвержены короблению. Дверца должна быть совершенно плоской, чтобы хорошо выглядеть в закрытом положении.

Накладные дверцы обычно применяются в шкафчиках, не имеющих фасадных рам. Такие дверцы, как правило, почти полностью скрывают переднюю сторону корпуса, а между соседними дверцами должен быть зазор около 3 мм.

Пример на рисунке поможет учесть шпунты и контрпрофильные соединения при определении размеров дверцы. Убедитесь в аккуратности настроек оборудования, прежде чем раскраивать доски по длине. Для получения хорошего результата перекладины должны быть совершенно прямоугольными. Избежать появления сколов поможет деревянная накладка поперечного (углового) упора или подпорный брусок у заднего упора поперечных салазок. Для последующей настройки фрез выпилите дополнительно одну стойку и одну перекладину.

Для изготовления филенки выберите доски схожего цвета и рисунка и острогайте их до толщины 13 мм. Когда вставите филенку в дверцу, ее лицевая сторона будет расположена вровень с передней стороной рамы. Острогайте кромки досок и склейте заготовку, имеющую небольшой припуск. После просушки выпилите филенку с учетом 3-миллиметрового зазора по всему периметру. В такой зазор можно вставить резиновые шарики-амортизаторы, описанные в главе «Недребезжащие филенки». Если решите не использовать амортизаторы, вам все равно придется сделать такой зазор, позволяющий филенке свободно разбухать при сезонных изменениях влажности.

Закрепите в цанге установленного в столе фрезера контрпрофильную фрезу (это фреза с подшипником между двумя режущими частями). Приложите к продольному упору длинную линейку-правило и сдвигайте упор, пока линейка не коснется подшипника фрезы (фото Н). Теперь убедитесь, что упор установлен точно под прямым углом к головке поперечного (углового) упора. Прижмите к продольному упору торец обрезка и закрепите его струбциной на угловом упоре. Передвиньте угловой упор до противоположного конца продольного упора. Обрезок должен контактировать с продольным упором по всей длине.

Для настройки вылета фрезы используйте лишнюю перекладину (фото I). Положите ее плашмя на фрезерный стол, прижав одну кромку к угловому упору, а торец — к продольному упору. Отфрезеруйте контрпрофиль, надежно удерживая заготовку и прижимая ее к столу.

При правильной настройке у переднего края профиля должна быть сформирована ровная полоса шириной 1,5 мм, а фальц на другой стороне будет иметь глубину около 6 мм. Если необходимо, измените настройки и, если результат вас удовлетворит, сделайте настроечный шаблон, который можно сохранить для будущих проектов. Теперь отфрезеруйте оба конца на обеих перекладинах (фото J).

Замените контрпрофильную фрезу профильной (с подшипником наверху). Такая фреза за один проход формирует декоративный профиль-калевку на окружающих филенку кромках рамы и одновременно выбирает в них шпунт для вставки филенки. Для настройки вылета фрезы используйте одну из только что обработанных перекладин. Выровняйте по высоте резцы, формирующие шпунт, с гребнем на конце перекладины (фото К). Используя линейку-правило, снова установите продольный упор вровень с подшипником фрезы (фото L).

Положите лишнюю стойку плашмя на фрезерный стол лицевой стороной вниз и сделайте пробный проход (фото М). Проверьте, как стыкуется профиль с уже готовым контрпрофилем на перекладинах. Положите обе детали на ровную поверхность лицевой стороной вверх и проверьте соединение, проведя пальцами по линии стыка. Постарайтесь добиться безупречной стыковки, в противном случае после сборки вам предстоит работа по шлифовке. Поэтому сделайте столько пробных проходов, сколько потребуется для достижения действительно отличного результата, и не забудьте сохранить шаблон для будущих настроек. Еще один способ сохранения настроек описан в «Совете мастера».

Если не удается добиться идеальной подгонки контрпрофильного соединения, возможно, придется заняться настройкой самих фрез с помощью очень тонких металлических шайб-прокладок. Прокладки позволяют регулировать расстояние между профильными резцами и положение гребня на контрпрофильной детали. Наши фрезы были заранее настроены производителем и имели несколько запасных шайб-прокладок под гайками на конце каждой фрезы. Если вы решили самостоятельно настроить фрезы с помощью прокладок, записывайте каждый шаг, чтобы иметь возможность возврата к заводским настройкам. Когда качество стыковки деталей вас удовлетворит, обработайте внутренние кромки всех четырех деталей рамы.

Для заключительного этапа фрезерных работ мы взяли фрезу диаметром 89 мм. Большой диаметр позволяет удалять больше материала за один оборот фрезы, периферийные участки режущих кромок движутся значительно быстрее остальных, и это требует увеличения зазоров в столе и продольном упоре для беспрепятственного удаления стружки.

Безопасная и эффективная работа невозможна без мощного фрезера с изменяемой частотой вращения. Двигатель мощностью не менее 1 500 Вт справится с задачей, а снижение частоты вращения сделает операцию более безопасной.

Даже если продольный упор фрезерного стола имеет регулируемый просвет, достаточный для размещения большой фрезы, лучше сделать дополнительную накладку с небольшим вырезом, контуры которого соответствуют профилю фрезы. Упор с большими зазорами, в которые может быть затянута заготовка, потенциально опасен.

Для изготовления накладки выпилите ровный кусок доски по размерам продольного упора и нарисуйте на нем силуэт фрезы. Ленточной пилой или электролобзиком сделайте вырез и гладко его отшлифуйте. Закрепите накладку на продольном упоре и убедитесь в наличии требуемых зазоров. Выровняйте упор с подшипником фрезы и сделайте пробный проход (фото N). Если фрезеру не хватает мощности, сдвиньте упор так, чтобы фреза при первом проходе удаляла материал не по всей ширине профиля. Затем снова выровняйте упор с подшипником и вторым проходом завершите формирование профиля.

Проверьте, как вставляется край филенки в шпунт стойки или перекладины -он должен входить легко. Если он вставляется с усилием, чуть увеличьте вылет фрезы, если же он слишком свободно входит в шпунт, немного опустите фрезу. Точно настроив вылет фрезы, обработайте края филенки. Сначала отфрезеруйте профиль на торцевых краях, а затем вдоль кромок. Завершающее фрезерование вдоль волокон позволит удалить небольшие сколы, возникающие при работе поперек волокон.

Плотно прижимайте заготовку к столу во время каждого прохода, чтобы граница профиля на краях филенки была прямой, а гребень имел равномерную толщину.

Изготовив все детали дверцы, нужно подготовить их к сборке. Возможная усушка и разбухание филенки были учтены еще на этапе проектирования; для этого созданы зазоры по периметру. Запаситесь резиновыми шариками-амортизаторами, описанными в главе «Недребезжащие филенки», и приступайте к тонированию филенки. Сначала окрасьте морилкой заднюю сторону, затем переверните филенку и положите ее на подставки, чтобы окрасить спереди. Тонирование филенки до сборки гарантирует, что ее гребень будет окрашен полностью. Если тонировать дверцу целиком после сборки, участки гребня могут остаться неокрашенными и стать заметными при усушке филенки в сухую погоду.

Детали рамы тонировать пока не нужно. Впитавшаяся в склеиваемые поверхности морилка снизит прочность склейки. Когда морилка на филенке высохнет, вставьте резиновые шарики в шпунты и нанесите желтый клей на все поверхности контрпрофиля перекладин. У внутренних углов слой клея должен быть тонким, чтобы его излишки не выдавились на филенку — даже слабо приклеенная филенка может вызвать проблемы.
Соберите дверцу и положите ее на пару реечных или трубных струбцин для поперечного сжатия углов (фото Р). Измерьте диагонали дверцы, как показано на фото, чтобы убедиться в ее прямоугольносги. Диагонали должны быть равны. Если это не так, ослабьте струбцины, слегка сдвиньте их, чтобы устранить перекос рамы, и снова затяните. Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем тонировать раму дверцы.

Читать еще:  Как выбрать бензокосу для дачи

Источник: www.umeltsi.ru

ТОП 7 лучших фрез для ручного фрезера для новичков

Несколько дней назад я приобрел погружной ручной фрезер. Эту покупку планировал давно, ведь фрезер — это уникальный инструмент, который открывает поистине безграничные возможности в творчестве при работе с деревом. О том на что стоит обратить внимание при покупке фрезера читайте в этой заметке .

Бывает, что с некоторыми дорогими моделями фрезера в комплекте идет набор фрез, иногда прилагается одна фреза. Но чаще всего фрезер идет без фрез. Это не очень удобно для начинающих, но на мой взгляд, логично. Ведь лучше выбрать и приобрести те фрезы, которые нужны именно вам, чем переплатить за комплект, половиной которого вы не будете пользоваться.

В этой статье – информация по самым популярным фрезам, при помощи которых можно сделать очень многое. Именно с фрез из этого списка стоит начать новичкам в освоении этого инструмента.

1. Прямая пазовая фреза

Как следует из названия, фреза предназначена для изготовления канавок (пазов). От параметров фрезы зависит возможная ширина и глубина паза. Однако при выборе глубины паза, стоит также учитывать мощность вашего фрезера.Такая фреза пригодится для многих изделий от шкатулок для шкафов. В частности, именно с помощью такой фрезы, я планирую вырезать канавки под каретку для поперечно реза на своем самодельном циркулярном столе из фанеры.

2. Радиусная (кромочная калевочная) фреза

Используется для обработки кромки детали. Огромное разнообразие профилей радиусных фрез позволяет достичь практически любой возможной конфигурации кромки. Особенно это актуально для мебели и других предметов интерьера. Благодаря наличию подшипника, можно применять такие фрезы как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам.

3. Копировальная фреза для работы по шаблону

С такой фрезой нет ничего сложного в изготовлении нескольких одинаковых фигурных изделий – например декоративных элементов мебели неправильной формы. Сначала изготавливается шаблон, а затем при помощи этой фрезы он копируется необходимое количество раз. Подшипник на фрезе двигается по шаблону, а фреза по заготовке. В результате заготовка полностью повторяет профиль шаблона. Такие фрезы бывают с подшипником внизу или вверху – это вопрос предпочтения мастера.

4. Галтельная полукруглая фреза

По сути очень похожа на прямую пазовую фрезу, но имеет закругленную режущую часть. Благодаря этому паз получается не прямоугольный, а закругленный. Очень эффектно смотрится на элементах мебели в качестве декора.

Источник: zen.yandex.ru

Процесс изготовления филенчатых дверей своими руками

Изготовление филенчатых дверей становится очень популярным. Спрос на них постоянно растет, поскольку данный вид конструкций обладает рядом достоинств:

  • малый вес двери;
  • рельефная поверхность;
  • возможность остекления;
  • различная лицевая отделка;
  • низкая цена в сравнении с щитовой дверью.

Особенности филенчатых конструкций

Филенчатые двери представляют собой деревянный каркас и вставки из разного материала. Именно эта особенность позволяет снизить вес всей конструкции. Основание собирается из цельного массива древесины, клееного бруса или МДФ. Вставки могут быть из таких материалов:

  1. ДВП, МДФ или фанера. Филенки делают из тонких листов дерева, которые фиксируются внутри вырезов в каркасе. Вставки могут быть под покраску, шпонированными или ламинированными.
  2. Стекло. Оно вносит в интерьер дополнительную декоративность и еще больше облегчает конструкцию. Такие двери часто ставят для входа на кухню или гостиную.
  3. Дерево. Этот материал наиболее надежен и позволяет сделать различный рельеф филенок. Недостатками являются высокая цена и сложность изготовления тонких листов из массива дерева.

Поскольку каркас принимает на себя все нагрузки, он должен быть изготовлен из хорошо высушенной древесины или МДФ. Состоит он из 5 элементов и более. Раму изготавливают из 4 деталей, а количество остальных поперечин будет зависеть от числа филенок. Соединение всех деталей происходит посредством крепления шип-паз. При необходимости вставки фиксируют с помощью штапиков или наплавов. Такой способ креплений позволяет быстро заменить поврежденный элемент или изменить дизайн двери.

Подготовка инструментов и выбор материала

Изготовление филенчатых дверей своими руками можно начинать только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Поскольку предстоит вытачивать ручным фрезером все элементы, нужно приобрести подходящие насадки. Для изготовления понадобятся такие инструменты:

  • карандаш, рулетка и угольник;
  • наждачная бумага;
  • ножовка по дереву;
  • циркулярная пила;
  • фрезер;
  • уровень;
  • дрель;
  • отвертка, стамеска и нож.

Дополнительно нужно приобрести:

  • столярный клей или ПВА;
  • мелкие гвозди без шляпок;
  • дверную фурнитуру (петли, ручки, замки и др.);
  • материалы для финишной отделки двери (лаки, краски и пр.).

Чтобы сделать надежную и качественную филенчатую дверь, необходимо правильно выбрать материалы для изготовления. Каркас чаще всего делают из брусков сосны. Конструкция будет легко обрабатываться, иметь малый вес и низкую цену. Недостатками являются небольшой срок службы этой породы древесины и необходимость в обессмоливании материала.

Качественной заменой может стать лиственница. Этот материал также доступен, как и сосна, но более долговечен и прочен. Еще для коробки используют:

Можно комбинировать разные породы или выбрать МДФ. Главным условием является прочность, устойчивость к изменениям внешней среды и микроклимату. Поэтому МДФ необходимо брать ламинированный или фанерованный шпоном.

Процесс изготовления

Вначале необходимо создать чертеж, в котором будут отображены все размеры и конструктивные особенности филенчатой двери. При этом нужно учитывать, что каркас должен быть на 4-6 мм меньше лутки. Когда известны все размеры, приступают к созданию деревянной коробки.

Отмеряют и отрезают 2 вертикальные стойки и 2 горизонтальные. Также и необходимое количество средников. Чтобы сформировать идеально ровный срез, применяют циркулярную пилу или форматно-раскроечный станок. Если нет возможности использовать эти инструменты, то можно воспользоваться ножовкой и стамеской. Необходимо добиться ровного среза для того, чтобы элементы каркаса плотно прилегали друг к другу. Проверяют это строительным уровнем или угольником.

Для скрепления деталей изготавливают в необходимых местах пазы и шипы. Они должны совпадать по размерам. Первым делают паз, поскольку шип легче подогнать. Для этого на выбранную глубину высверливают дрелью или на сверлильном станке отверстия. Стенки подчищают стамеской. Чтобы выдержать угол стенок 90°, используют брусок. Его крепят по линии долбления.

При наличии фрезера можно сделать пазы быстро и качественно. Вначале изготавливают шаблон. Берут лист фанеры и устанавливают ограничительные рейки. 2 закрепляют вдоль фрезера, 2 – поперек, учитывая длины паза и прибора. Затем под фанеру подкладывают брус, в котором необходимо сделать отверстие, и все закрепляют. Фиксация должна быть такой, чтобы ничего не сдвинулось с места под воздействием фрезерного станка. Выставляют глубину фрезерования с учетом толщины шаблона и делают паз.

Чтобы сделать шип, брусок закрепляют в тисках и делают необходимое количество запилов. Далее его стамеской подгоняют под паз. Он должен легко и плотно входить в отверстие, но при этом не выпадать. Места креплений дополнительно промазывают столярным клеем или ПВА.

Изготовление филенки начинается тогда, когда готовы все элементы каркаса. Если вставки делают из ДСП или фанеры, их вырезают в соответствии с заданными размерами. В местах установки филенок в каркасе делают фаски. Вставки можно изготавливать не только из цельного дерева, но также из кусков. Между собой их соединяют креплением шип-паз. А для крепления с фаской необходимо сделать спилы.

Если планируется сделать вставки из стекла, его декорируют до установки. Закрепляют стекло с помощью штапиков, потому что они позволяют быстро заменить филенку в случае повреждения.

Декорирование филенчатой двери

Отделка необходима не только с целью декорирования, но и для сохранения древесины, продления срока ее эксплуатации и увеличения прочности. Натуральное дерево нужно обработать антисептическими препаратами, а затем покрыть морилкой и лаком. Это убережет материал от воздействия внешней среды. Лаки лучше использовать акриловые на водной основе. В отличие от алкидных они в меньшей степени изменяют цвет дерева.

Двери можно покрасить, облицевать шпоном, пленкой или ламинатом. Для стеклянных вставок, которые планируют украшать своими руками, лучше использовать термополированное стекло. На нем можно сделать роспись, наклеить пленку или создать любую декорацию.

Филенчатую дверь делают не только на заводских производствах. При наличии базовых столярных навыков и необходимых инструментов изготовить ее можно своими руками.

Источник: prodverivdome.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector