Где проверить динамометрический ключ

Где проверить динамометрический ключ

Динамометрический инструмент — приспособление с механизмом измерения усилия затяжки. Конструкция ключа представляет собой трещотку, в привод которой встроен измерительный механизм. С помощью этого инструмента производят точную затяжку крепежных изделий с необходимым крутящим моментом. Зачастую ключ со встроенным динамометром применяют для ремонта и обслуживания автомобилей, промышленного оборудования, строительной техники и высокотехнологичных механизмов. Сильно или слабо затянутый крепеж может сорваться, что приведет к существенным повреждениям механизма. Динамометрические ключи разделяют на три типа:

  • Торсионный;
  • Предельный (щелчковый или пружинный);
  • Индикаторный.

Индикаторные динамометрические ключи подразделяются на стрелочные, шкальные и электронные. Последний тип считается самым точным.

Торсионный динамометрический ключ работает за счет изгиба рукоятки со шкалой и неподвижной стрелки. Погрешность подобных ключей составляет 5-20%. Торсионный тип ключа работает в обе стороны, поэтому его довольно просто использовать. Кроме того, стоимость этого приспособления ниже по сравнению с другими типами ключей.

Существенный недостаток торсионных ключей — низкая точность измерения момента. К тому же, ключ неудобно использовать в труднодоступных местах, он требует контроля за шкалой, из-за чего снижается точность конечной затяжки.

Торсионный ключ подходит для затяжки крепежа, который не требует особой точности. Поэтому это устройство востребовано в гаражном ремонте. Такие ключи не поддаются регулировке. По мере износа инструмент и вовсе теряет свою точность.

Главной особенностью динамометрического предельного ключа считается предварительная установка момента срабатывания. Диапазон применяемых усилий от 0,5 до 150 килограмм, а размеры привода — 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″. Некоторые ключи могут работать в обе стороны.

Допустимая погрешность у предельных ключей не превышает 8%. Мы рекомендуем проверять инструмент на стенде и регулировать раз в год. Но не следует забывать, что в крайнем положении любой динамометрический ключ имеет погрешность. Поэтому, чтобы инструмент не изнашивался, его не стоит использовать в предельно максимальных значениях. При подобных нагрузках динамометрический ключ придется проверять и регулировать намного чаще, чем раз в год.

Динамометрический ключ будет работать с минимальной погрешностью, если имеет перекрытие значений. К примеру, вы купили ключ с диапазоном 6-30 Н*м, но вам необходимо затягивать крепеж с моментом от 10 до 30 Н*м. На такие случаи в своем арсенале стоит иметь второй ключ с диапазоном 19-110 Н*м. Тогда ключ не будет испытывать максимальных нагрузок, следовательно не будет необходимости регулировать его чаще обычного.

Как только предельный ключ достигнет установленного момента, вы услышите щелчок в рукоятке. Благодаря трещоточную механизму с инструментом легко работать: выставляете необходимый момент и затягивайте крепеж. Благодаря этому вы успеваете затягивать большое количество крепежа за короткое время, не отвлекаясь на настройку инструмента. Предельным ключом удобно работать в труднодоступных местах, потому что инструмент не требует контроля за стрелкой.

Индикаторные динамометрические ключи помогают проследить поведение крепежа. В конструкцию инструмента встроена шкала с одной или двумя стрелками: установочной и сигнализирующей. Первую, установочную стрелку, выставляют на необходимое значение момента затяжки, а вторая, сигнализирующая, стрелка фиксирует текущее значение момента. Когда стрелки совмещаются, момент затяжки достигнут. Индикаторный ключ может прикладывать момент в обе стороны для работы как с левой, так и с правой резьбой.

Электронные динамометрические ключи гарантируют погрешность не более 1%. Инструмент можно отрегулировать по нескольким единицам измерения момента: кг/м, кг/см, Нм/м, Нм/см, ft/lb. Кроме того, электронный ключ способен компенсировать температуру и запомнить данные последней затяжки. Достигнув нужного момента затяжки, ключ извещает об этом световой и звуковой индикацией. Работает в двустороннем режиме.

Источник: blogs.garagetools.ru

Ремонт и калибровка динамометрического ключа

В этой статье автор расскажет о том, как он отремонтировал и откалибровал свой динамометрический ключ, который перестал работать.

Однажды автор обнаружил, что его динамометрический ключ больше не «щелкает». Сломалась трещотка. Он срезал болт. Так как ключ стоил довольно дешево в магазине автозапчастей, не было смысла отправлять его на «гарантийное обслуживание». Поэтому мастер решил разобрать его, чтобы посмотреть внутреннее устройство и выяснить, как он работает, и попытаться отремонтировать.
Ремонт оказался даже проще, чем он ожидал, и теперь его ключ снова полностью функционален.

Шаг 1: гаечный ключ

Как можно видеть, это динамометрический ключ. Просто поверните ручку, чтобы установить необходимое усилие, которое выгравировано на рукоятке. Чтобы случайно не сбить регулировку, пока вы что-то затягиваете, на конце есть ручка, которая завинчивается, чтобы зафиксировать регулировку.

С помощью переключателя, храповик возвращается обратно, как обычный гаечный ключ с храповым механизмом, но щелчок действует только в направлении затягивания.

Этот ключ должен работать следующим образом: установите нужное усилие, поворачивая ручку до тех пор, пока гравировка на ручке не будет соответствовать вашим требованиям. Поверните ручку на конце, чтобы зафиксировать эту регулировку. Затем поместите головку на гайку и затяните болт / гайку, пока гаечный ключ не щелкнет.

Поскольку это «прецизионное» измерительное устройство, его следует использовать только для измерения усилия и затягивания до необходимого момента силы. То есть необходимо предварительно затянуть гайку / болт вручную, с помощью другого инструмента с храповым механизмом или гайковертом.

Принцип его работы довольно прост: головка с храповым механизмом соединяется с рычагом, удерживаемым на месте с помощью подшипника, опирающегося на выемку на этом рычаге под давлением пружины. Чем выше это давление, тем выше усилие, необходимое для преодоления сопротивления, исходящего от подшипника, выходящего из выемки. Как только это усилие достигнуто, рычаг «вырывается», «щелкая» по другой стороне основного корпуса гаечного ключа.

Шаг 2: Разборка


Для разборки необходимо ослабить фиксирующую ручку и выкрутить регулировочную часть рукоятки до тех пор, пока пружина не ослабнет.
Затем удалите калибровочную контргайку, которая находится на конце ручки. Это большая гайка, которая ввинчивается в калибровочную втулку, которая, в свою очередь, ввинчивается в рукоятку.

Шаг 3: Разборка Часть 2

Снимите калибровочную втулку с ручки. Втулка представляет собой металлический цилиндр с тонкой резьбой, с одним закрытым концом, который соединяется с поршнем, который оказывает давление на пружину.

Ввинчивая больше / меньше его в ручку, ключ можно откалибровать. Это работает путем регулировки натяжения пружины без регулировки самой ручки. В этой части также имеются отверстия для штифтов, которые работают с узлом ручки блокировки.

Чтобы снять калибровочную втулку с рукоятки, открутите ее, медленно поворачивая рукоятку до более высокого значения усилия ключа.

Поворот ручки должен позволить открутить гильзу, блокирующий узел может помешать этому, поэтому мы поворачиваем ручку. Не снимайте эту часть, если на пружине НЕТ давления; иначе вывалится пружина и всё, на что она давит.

Читать еще:  Как правильно склеить пластик

Шаг 4: Разборка Часть 3




Теперь снимите ручку блокировки и весь узел регулировки с корпуса гаечного ключа. Как видно на рисунке, ручка блокировки, калибровочная втулка и поршень, предназначены для перемещения вверх и вниз вдоль прорези в корпусе гаечного ключа. Есть штифт, который удерживает поршень на месте, удерживая его от перекручивания и вытягивания. Сама ручка удерживает штифт на месте при нормальной работе.

Чтобы это разобрать, необходимо снять ручку. В поршне есть винт, который удерживает ручку блокировки от полного отвинчивания. Это также предотвращает выпадение штифтов, находящихся в калибровочной втулке.

Как только этот фиксирующий винт будет удален, ручка блокировки может быть полностью отвинчена от поршня. Тогда ручка, калибровочная втулка и поршень могут быть отделены друг от друга.

После снятия калибровочной втулки, рукоятку можно открутить полностью. После того, как ручка снята, штифт, удерживающий поршень на месте, легко удаляется. Остальные внутренние части затем легко вынимаются из корпуса гаечного ключа.

Шаг 5: Ручка блокировки и храповый механизм




Поскольку ручка блокировки затянута, это увеличивает давление на шайбу. Эта шайба проталкивает 4 штифта через отверстия в калибровочной втулке, чтобы взаимодействовать с прорезями, вставленными в поршень. После затягивания, штифты утопляются в канавки, фиксируя калибровочную втулку на месте, и, если калибровочная контргайка находится на месте, также фиксируют ручку на месте.

Это удобно при калибровке гаечного ключа, так как вам нужно заблокировать ручку блокировки, чтобы вернуть контргайку обратно на место, не поворачивая гайку калибровочной втулки (и, таким образом, теряя только что установленную калибровку).

Глядя на другие детали, которые освободились, видно, как регулировочная рукоятка просто все больше и больше натягивает большую пружину. Эта пружина толкает деталь роликового подшипника вниз, а также зазубренный конец рычага, который проходит от головки храповика.

Этот рычаг прикреплен к основному корпусу с помощью единого штифта, снизу возле головки, создавая рычаг. Сила, которую вы прикладываете к рукоятке, передается через пружину и подшипник на рычаг. Чем больше натяжение пружины достигается за счет регулировки рукоятки, тем выше усилие на подшипниковом узле, тем большее усилие необходимо для того, чтобы подшипник вырвался из выемки и чтобы рычаг «щелкнул» на другой стороне корпуса.

Когда усилие сбрасывается, давление пружины возвращает подшипник на место, вызывая еще один «щелчок».


Всё собирается в обратном порядке. Однако, главное, это убедиться, что подшипник установлен в правильной ориентации.
Проблема, из-за которой автор разобрал свой гаечный ключ, заключалась в том, что натяжение пружины было ослаблено до такой степени, что подшипник мог свободно скользить внутри гаечного ключа, и фактически поворачивался, поэтому он больше не сидел в канавке, а вместо этого просто лежал.

Поэтому гаечный ключ перестал щелкать. Перед тем, как собрать подшипник, убедитесь, что вы его почистили и снова смазали. Вставьте его так, чтобы основной роликовый подшипник был совмещен с канавкой, а сторона с шарикоподшипниками находилась напротив наклонной поверхности основного рычага. Наклон подшипникового узла должен совпадать с уклоном рычага.

Затем добавьте пружину, поршень, калибровочную втулку, стопорные штифты, шайбы, ручку и стопорный винт, стопорный штифт поршня и ручку. Основную контргайку не трогайте, пока не откалибруем ключ.

Шаг 7: Калибровка


Динамометрический ключ измеряет, какое усилие прикладывается перпендикулярно рычагу на известном расстоянии от точки поворота рычага. В случае затягивания болт / гайка, данное усилие, является точкой поворота. Измерения обычно в N*M или Ft-Lbs (иногда Kg-M) или в Lb для меньших сил. Чтобы откалибровать динамометрический ключ, вы должны установить известный «момент силы» и отрегулировать ключ. Он должен щелкать, когда момент силы превышает известную точку калибровки. Поскольку момент силы равен Ньютон * метр, мы просто немного посчитаем и настроим рычаг и вес.

Автор использовал гаечный ключ и пассатижи с фиксатором, а также гантели 40 фунтов (18 кг.), чтобы откалибровать его. Пассатижи с фиксатором фиксируются на головке торцевого ключа и имеют достаточно длинную рукоятку, чтобы создать известный момент силы с помощью гантели. Гантель опирается на рукоятку пассатижей с фиксатором на известном расстоянии от центра головки храповика (21 см). Это создает момент силы 18 *0,21 = 3,78 кг/м=37,07 Н*м.

Вся сборка опирается на закругленную головку с храповым механизмом, и вы можете попытаться поднять вес, используя гаечный ключ. Когда калибровка будет правильной, ключ будет щелкать прямо около 37,07 Н*м, когда вес едва поднимается. Обратите внимание, что это будет не совсем точно, и если требуется конкретный и точный момент силы, следует использовать реальную калибровочную установку. А этот метод самый быстрый и простой способ получить точный ключ в «полевых условиях».

Для этого затяните калибровочную гильзу до середины рукоятки. Установите ручку на 37,07 Н*м и проверьте момент силы. Если ключ щелкнет до того, как груз переместится, отведите ручку от пружины и снова затяните калибровочную втулку. Если вес можно поднять без щелчка, ослабьте калибровочную втулку. Повторите этот процесс подъема и регулировки, пока вы не будете едва поднимать вес. Как только этот параметр будет найден, затяните ручку блокировки, затем снова установите основную контргайку и затяните ее, чтобы зафиксировать калибровочную втулку на месте. Теперь ваш ключ должен вернуться в нормальное состояние.

Другие калибровочные установки используют длинный стержень, прикрепленный к гнезду, которое соответствует гаечному ключу. Планка расположена горизонтально и может поворачиваться на головке храповика. Затем вес подвешивается к концу стержня с веревкой, и для настройки калибровки выполняется процесс, аналогичный описанному выше. Более профессиональные и точные динамометрические ключи просто вывешиваются под собственным весом, а циферблат отображает момент силы при оказании на ключ небольшого давления.

Шаг 8: Голова трещотки

Эта часть имеет мало общего с моментом силы динамометрического ключа. Гаечный ключ можно перенастроить от измерения момента силы при затягивании, к измерению при ослаблении (или измерять усилие для болтов и гаек с левой резьбой).

Головка храповика удерживается вместе двумя винтами, крепящими пластину к основному корпусу. После того, как винты будут удалены, пластина легко отрывается, обнажая внутреннюю часть головки храповика. Храповик работает с двумя поворотными подпружиненными металлическими прутьями, взаимодействующими со шлицами на самой головке.

Кулачок, прикрепленный к направляющему рычагу, отодвигает одну планку, чтобы контролировать направление вращения храповика. Поскольку динамометрический ключ защелкивается только в одну сторону, только одно направление может измерять момент силы.
Другое направление, это использование динамометрического гаечного ключа в качестве обычного гаечного ключа (не рекомендуется, так как это может вывести его из калибровки).

Читать еще:  Как нарезать резьбу на трубе плашкой вручную

Чтобы изменить направление динамометрического рычага, просто снимите головку и переверните ее так, чтобы головка указывала на другую сторону гаечного ключа. Это возможно сделать, так как отверстия в пластине и головке идентичны.

Источник: usamodelkina.ru

Communities › Инструмент — Делимся Опытом › Blog › Динамометрический ключ. Как его настроить…

Всем привет. Вопрос собственно, как настроить динамометрический ключ? Пользовался сам пару лет, потом дал знакомым, вернули в разобранном виде, сказали мол мелкий баловался, разобрал.

После сборки ручка доконца не закручивается

, при самых маленьких настройках ключ не срабатывает, постоянно заблокирован. Возможно как-то отколибровать ключ?

Recommendations

Comments 61

Второй ключ и сверка на крепеже. Проверено не раз, вы не первый кто ломает/разбирает. Точность у щелчковых средненькая кстати

Настроили по инструкции, нужны гирьки и немного времени, примерно 1-2 часа. Ничего сложного.

пусть малой и настроит и дальше пусть пользуются люди, а тебе другой купят, думаю обойдешься с простым ключом, а не домашнего тюнинга

В ЦСМ на стенде откалибруют.

головку болгаркой пилил НЕ ПОРЧ ИНСТРУМЕНТ- ГГГЫЫЫ

Неа, это из набора на 21, закипевшую гайку на колесе срывали. По другому никак, пришлось еще 3 такие покупать. На дисках отверстие очень узкое, другими не подлезть. А эти очень ломкие, мясорубка их как семечки щелкала.

но оножж для свеч

Да, но другой небыло

Вспоминай сопромат, длина рычага и усилие измеряется безменом-динамометром. Вот для примера разбирайся
bikepost.ru/blog/60615/Pr…omashnikh-uslovijakh.html

Спасибо, что то подобное нашел

Просто проверить на таком тестере — у меня есть такой.

Просто проверить на таком тестере — у меня есть такой.

где такой купить? и как называется

Я нахожусь не в России. Тестер американский. PROTO J6476 Цена что-то около 2000 долларов

Просто проверить на таком тестере — у меня есть такой.

мне бы мой при случае проверить…

Можно от калиброватьь.Я свой проверял. По GUG-ли .Где то я нашёл как.Там математика и кантер нужно иметь.Учитывается длинна ручки.

правильно собрать, сравнить и настроить по другому ключу. думаю этой точности для гаража хватит.

отдай его этим кулибинам, а они тебе сумму на покупку нового ключа

Искал схему, но блин такие ключи действуют за щет изгиба пружины которая на моменте счелкает. Так просто не получится все назад скрутить

я так понял, что ключ регулируется промежуточной шайбой, она на фото 3я с лева, или не прав ), просто не помню она у меня была зафиксирована или нет, она вкручивается в ручку и контится гайкой.
Вот тлолько вопрос, если сейчас пружина оттянута на минимум, то почему в трещетке не щелкает даже при небольшой нагрузке. Походу язычек запал…

Искал схему, но блин такие ключи действуют за щет изгиба пружины которая на моменте счелкает. Так просто не получится все назад скрутить

Там нет запчастей половины. Нужны ещё аргументы? Почему его нужно вернуть?

Отдай обратно, пусть заменят или исправят

Отдать этот ключ знакомым и пусть купят новый!

Прочитал комменты. Повторюсь. Отдать ключ знакомому, пусть новый покупает. Тем более ключ стоит не 3 коп.
Это как так? Взять исправный инструмент, а вернуть гору болтиков? Кто этот человек после? Правильно. Пи дор. А ты чудак. Раз взял сломаный ключ обратно.
Извини, ничего личного, просто эмоции.
Возмущает такое отношение к инструменту.

я просто не понимаю половины коментриев, вроде все доступно написал, «как настроить или отколибровать?» причину поломки указал, «был разобран» (не уронили, не дефорировали, а просто выкрутили ручку до конца…), все остальное остается за кулисами, я же не плачусь и не говорю, «народ, нужно собраться и навалять», или отжать денег за ключ.

Извини за оффтоп. Придется теперь читать весь этот спам, раз описал эту мудацкую ситуацию, народ хочет посочувствовать и обсудить все детали. ;-)))

я сам когда мелкий был, столько батиного интрумента по перепортил… за что прилетало не подетсяки,

Так то батиного. Батя же его не возвращал другу поломанным .

ну для меня он был Батин, а вот на самом деле чей он был я не занал …

для домашней поверки — фиксируй ключ за квадрат в тисках и на замеренном участке вешай вес . 100нм — 10 кг усилия приложенное на рычаг 1метр

Первое правила пользования динамометрического ключа. Не давать НИКОМУ ключ

Плюс по поводу возврата инструмента в обмен на новый рабочий, так дела не делаются.

Низззя давать на попользовацца инструментарий сложнее рожкового ключа))).

И тот сломают, либо разогнут

Было дело, дал кувалдочку… принесли две половинки(лопнула по ручке) и типа «ты чо сломаную дал?»
Племяшу по осени дал зарядник на вечер, по сей поры не могу пиздюка выцепить…

Дал братану набор комбинированных ключей licota, забрал на13 Jonessway, на 14force и два трещёточных в виде компенсации

И тот сломают, либо разогнут

просто не вернут (на вопрос: где? ответ: а, чё?)

Я похожим образом давал болгарку на пару дней, по возвращении менял диск, так кнопка стопорная отвалилась вместе с куском корпуса редуктора. Теперь никому ничего не даю 🙂

Может можно попробовать в бытовых условиях оттарировать с помощью пружинного динамометра? Но про высокую точность такого прибора само-собой придется забыть((

Только в поверочную мастерскую. Надо искать метрологические лаборатории. Может где-нибудь на предприятии будет дешевле найти и договориться.
Ба, да ты из Рязани? Думаю без проблем сделают где-нибудь на оборонке. У них оборудование и спецы адекватные.

У нас есть метрологическая коммисия, там только торитуют счетчики )))), а с оборонки, проблемма с переносом инструмента.

а может у них официально можно услугу заказать?
А вообще конечно ситуация интересная. Взял, сломал, вернул горстку металла и всё. Еще раз убеждаюсь, что нельзя свой инструмент (как жену, коня и саблю) никому отдавать 🙂
Хотя, сам такой же раздавала-альтруист 🙂

Для поверки можно стенд сделать, высчитать плечо под усилие…
Назад знакомым вернуть, игрушки для мелкого будет, новый пусть покупают. Попроси телевизор у них, разбери с помощью пояльника все платы, потом верни, тоже типа собрать то можно?

))) отдать этим знакомым, пусть возвращают новый, если за ребенком уследить не могут

Новый покупайте. Этому доверия уже не будет как бы вы его не настраивали и калибровали.

Я так однажды дал одному «магнитную стойку», на ней было написано не разбирать, так вот он разобрал! Есть такие специалисты.

Читать еще:  Какими инструментами пользуются для измерения

Откалибровать мелкого надо, путём откручивания руки или головы… А ключ проще новый…

такой инструмент лучше под присмотром давать

Динамики лучше вообще не давать.Никому и никогда и не на секунду. Хочешь сделать доброе дело? — Иди и протяни сам. А в чужие руки — табу!

У нас в Ростове калибровку делают в магзине который торгует специнтрументом.

охереть слов нет !купили бы новый а этот себе оставили бы

Всё как обычно, слова дай и выкинь синонимы, так пусть бы орлы по взрослому сделали, купили бы новый ключ и отдали, а поломанный себе оставили

есть лаборатории которые сделают, но по цене выгоднее новый купить

Отдай знакомым, пусть купят новый

тем более, что с подарком для мелкого, им думать уже не надо …

Он, кстати и соберётесь назад может…

динамики поверяются эталонными усилиями. в бытовых условиях никак, есть спецконторы

Источник: www.drive2.com

Opel Astra Caravan › Бортжурнал › Комплект динамометрических ключей. Поверка момента затяжки ключа в домашних условиях.

Зная за собой очень не хорошую привычку затягивать болты и гайки с бОльшим моментом нежели этого требуется, а именно практически «до упора», решил обезопасить от себя же резьбовые соединения, коих в автомобиле насчитывается несметное количество. Иными словами решил приобрести комплект динамометрических ключей .

Поскольку Астра, несмотря на космическое название не «Протон» и не «Союз», и в космос на ней не лететь, решил подойти к вопросу выбора инструмента с «бюджетной» стороны. Для начала определился с необходимым и достаточным диапазоном требуемого момента затяжки. На мой взгляд диапазона от 2 до 100 Нм в подавляющем большинстве случаев вполне должно хватить. Не хватит — подыщем что-нибудь еще.

И так, для малых моментов затяжки мною был присмотрен ключ от фирмы JTC Auto Tools JTC-1201.
Технические характеристики
Посадочный квадрат: 1/4″.
Длина: 275 мм.
Тип: щелчковый.
Диапазон усилий затяжки: 2-24 Н·м.
Цена на момент покупки порядка 1700 руб.
Возможно JTC Auto Tools производит не самый лучший инструмент в мире, но JTC-1201 очень даже не плохо выполнен, в комплекте пластиковая коробка, инструкция на русском, ну и сам ключ. Никаких дополнительных поверочных сертификатов с ключом не прилагалось.

Для моментов затяжки до 100 Нм выбор пал на «Дело техники» (арт. 690111) опять же по причине бюджетности. Если не открывать сервис и не пользоваться инструментом профессионально (а именно как средством для зарабатывания денег) «Дело техники» вполне себе неплохой вариант. На моем веку был сломан всего лишь один ключ на 6, и то по глупости . По причине отсутствия съемника, ключ на 6 упираясь в кузов, фиксировал шток амортизатора, во время закручивания гайки амортизатора ключом на 17 или 19 с очень приличным усилием.
Но все же ближе к теме…

Технические характеристики:
Посадочный квадрат: 3/8″.
Тип: щелчковый.
Диапазон усилий затяжки: 19-110 Н·м.
Цена на момент покупки порядка 1780 руб.
Хорошее исполнение, в комплекте пластиковая коробка, инструкция на русском, ну и сам ключ. Никаких дополнительных поверочных сертификатов с ключом не прилагалось.

Следуя принципу «Доверяй но проверяй» в планах провести поверку приобретенных ключей. Каким образом? Все предельно просто. Для этого понадобятся тиски, рулетка, электронный безмен килограмм до 40 (до 110 Нм должно хватить).

Пересчитать значение момента затяжки можно по формуле: М = m*g*l
где M — момент затяжки ( Нм ), m — показания безмена( Кг), l — плечо (м), g — ускорение свободного падения.

На данный момент поверку ключей не проводил по причине банальной нехватки времени. Если сделаю поверку — обязательно добавлю в отчет.

Источник: www.drive2.ru

Где проверить динамометрический ключ

Около полугода назад, я разжился замечательным и недорогим динамометрическим ключом Force 5-25 Нм. Сразу после покупки попробовал затянуть им несколько болтов, в качестве теста, и отложил его на полку, ведь ТО мотоцикла планировалось еще не скоро. Через пол года, когда ключ понадобился, я с ужасом обнаружил, что после последнего использования, я забыл выкрутить вороток в нулевое положене… получается все это время инструмент лежал в «напряженном» состоянии…

«На точность измерений это вряд ли повлияет в лучшую сторону», подумал я, и решил подвергнуть ключ нехитрому тесту. Дабы понять, можно ли продолжать пользоваться этим инструментом, или же моя невнимательность привела к его порче… Для проверки, нам понадобиться обычный бытовой «безмен», и 10 минут свободного времени. Кому интересно, добро пожаловать под кат! )))

1) Первым делом проверим точность весов. В «паспорте» к весам указана точность измерения +-10 грамм. Однако, не будем верить на слово производителям, и взвесим на них два литра холодной воды… Весы оказались достаточно точными, приступаем к шагу два…

2) Возьмем болт на 8, накрутим на него две гайки ( одну до самой шляпки болта, а вторую лишь немного «наживим»), зажмем в тиски, затянем болт до предела обычным длинным воротком ( моментом затяжки явно больше 25 Нм).

3) Насадим ключ на подготовленный болт так, чтобы вороток смотрел либо вверх, либо вниз (да, удобней проводить измерения когда вороток ключа располагается горизонтально, но в этом случае расчеты сильно усложняются).

4) Выставляем на ключе любой момент затяжки, и плавно, постепенно тянем крюком безмена за заранее выбранное, приметное место на воротке, до тех пор пока ключ не сработает. Запоминаем показания весов, в момент срабатывания ключа. Направление силы, с которой мы тянем наш безмен, должно быть строго перпендикулярно воротку ключа. После этого замеряем расстояние от центра головки нашего ключа до того места на воротке, к которому мы прикладывали силу. Эксперимент необходимо повторить несколько раз, для разных значений момента затяжки. У моей модели ключа, длина воротка меняется, в зависимости от выставленного момента, поэтому измерение плеча ( расстояния от центра головки ключа до точки приложения силы) я производил после каждой смены момента затяжки. Заносим полученные результаты в таблицу, для удобства и наглядности.

5) Производим расчет экспериментальных значений момента затяжки по формуле: М = m*g*l
где M — искомый теоретический момент затяжки ( Нм ), m — показания нашего безмена( Кг), l — плече (м), g — ускорение свободного падения.

6) Сравниваем полученные теоретические результаты, с моментами, выставленными на ключе. Я проводил измерения для 5, 7, 10, 15, 20 и 25 Нм.
Для моей модели ключа, производитель заявил допустимую погрешность в 4%. Мы видим, что полученные значения укладываются в эту погрешность.

Вывод: ключ исправен и пригоден для использования.

Источник: bikepost.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector