Динамометрический ключ ньютон на метр

Динамометрический ключ ньютон на метр

Динамометрический ключ

Эcли Вы никогда не работали с динамометрическим ключом, и не знаете что это и зачем он нужен. То эта статья именно для Вас. В первую очередь, зачем нужен такой ключ? Необходим он для закручивания резьбовых соединений с определенным усилием, так называемым моментом силы или моментом затяжки. Единицей измерения для момента силы является ньютон-метр, рус. Нм, англ. Nm.
Так вот в технических данных по обслуживанию автомобиля или другого технического агрегата, предоставляются данные, с какой силой должно затягиваться то или иное резьбовое соединение, даже колеса у автомобиля должны быть затянуты под определенным усилием. И чтобы гайки были затянуты правильно, и не было недотяжек и перетяжек, не срывалась резьба, и не было разболтанных, негерметичных соединений, а автомобиль работал исправно, необходимо соблюдать все рекомендации по облуживанию техники. И в решении данной задачи надежным помощником станет динамометрический ключ.
Динамометрический ключ внешне похож на трещотку, с основным отличием – это наличие у него шкалы, по которой определяется прикладываемое ключом усилие на гайку.
Шкала может быть со стрелкой в виде манометра, в цифровом исполнение с цифровым экраном, или же шкала может быть высеченной на ключе, а индикатором достижения нужного усилия будет служить “щелчок”. Последний вариант один из самых распространенных и не дорогостоящих. Поэтому такой ключ мы и рассмотрим более детально.
Ключ в своем основание имеет вращающуюся рукоятку, на которой высечена вспомогательная шкала от 0 до 14 и нанесенную на недвижимой части ключа основную шкалу. Динамометрические ключи охватывают, ограниченный диапазон усилий. Например от 5 до 25 Нм., от 70 до 350 Нм. и т.д. Вот эта основная шкала и отображает, в каком диапазоне работает ключ.
Например, необходимо закрутить гайку с усилием в 100 Nm, берем ключ, который работает в диапазоне от 40 до 210 ньютон-метр, и накручиваем в основание ключа движимую рукоятку, которая при закручивании будет двигаться по недвижимой шкале ключа. Когда движимая рукоятка дойдет до отметки 98 на основной шкале ключа, останавливаемся. Но это будет только 98 Nm, что бы достигнуть 100нм, ориентируемся на дополнительную шкалу на вращающейся ручке, нужно будет прокрутить ручку еще до отметки 2 на второй дополнительной шкале. В суме 98+2 получим 100Нм.


Дальше на ключ нужно надеть торцевую головку необходимого размера, и начать закручивать гайку. При достижении усилия в 100 Nm, Ваш ключ издаст характерный щелчок, он будет даже больше прочувствован Вашей рукой, нежели воспринят на слух. Это будет означать, что необходимое усилие достигнуто, и затягивание нужно остановить. Если кого-то интересует, что же будет происходить с ключом дальше, если не остановиться, отвечу, ничего, он будет щелкать каждый раз при затяжке и работать как обычный вороток, продолжая закручивать вашу гайку все сильней и сильней. Но зачем тогда покупать динамометрический ключ?
Не используйте динамометрический ключ как обычный вороток, если хотите, что бы он прослужил долго, ведь износ инструмента никто не отменял. И самое главное после работы всегда откручивайте ручку назад в нулевое положение. Так как внутри ключа есть пружина, которая сжимается при затяжке, и если оставить ее на долгое время в сжатом статическом положении то она будет терять свои свойства, что приведет к увеличению погрешности при работе. К слову о погрешности, рекомендуется периодически проводить поверку ключей, ведь нужно быть уверенным, что ключ фиксирует именно то усилие, которое Вам необходимо. Предупреждаю что количество предприятий производящих такую поверку ограничено, а у государственных служб, такой сервис дорогостоящий.
Размер динамометрических ключей в зависимости от диапазона, в котором они работают, может варьироваться от не больших с посадочным квадратом в ¼ до огромных с посадочным квадратом в ¾ . Но бывают ситуации когда усилие с которым нужно затянуть резьбовое соединение превышает максимально допустимое значение затяжки самого мощного ключа доступного в продаже! Тогда Вам может пригодиться инструмент – мультипликатор. Эторедуктор-усилитель, который с помощью систем шестеренок увеличивает усилие ровно в три раза. Если в мультипликатор вы вставите ключ и выставите усилие в 800 Нм, то при щелчке ключа мультипликатор будет уже выдавать 2400 Нм.

Динамометрические ключи бывают нескольких типов :

1) стрелочные ( характеризуются невысокой ценой и наибольшей погрешностью в измерениях, порядка 6 %– 8 %, за исключением профессиональных моделей индикаторного типа). Подходят для работ не требующих высокой точности при затяжке резьбовых соединений.

2) Предельного типа (щелчковые) — находятся в среднем ценовом диапазоне, имеют небольшую погрешность (около 4%), большинство из них проходит тарировку на заводе и имеют вложенный сертификат калибровки. Динамометрические ключи предельного типа являются самыми универсальными и часто используемыми как профессиональными работниками СТО, так и любителями.

3) Динамометрические ключи с цифровой индикацией момента затяжки , являются самыми дорогими, но при этом и самыми точными. Чаще всего используются либо на производстве, либо на СТО. Погрешность составляет около 1%. Имеют функцию выгрузки данных в Excel, функцию программирования последовательности задач и многие другие.

Самый недорогой вариант. Внешне похож на трещотку. К телу ключа прикреплена шкала (1)и стрелка (2) . При затягивании стрелка остается на месте, а шкала смещается.

Индикаторного типа – менее удобны в применении (за исключением профессиональных моделей).

Динамометрический ключ ПРЕДЕЛЬНОГО ТИПА

Данные динамометрические ключи имеют ограниченный диапазон действия, разные размеры и разные посадочные квадраты под головки. Соответственно при выборе ключа придется это учитывать. Приблизительные значения выглядят так:

от 0,5 кг/м до 2,5 кг/м — квадрат 1/4»

от 1,9 кг/м до 11 кг/м — квадрат 3/8»

от 4,2 кг/м до 21 кг/м — квадрат 1/2»

от 7 кг/м до 35 кг/м — квадрат 1/2»

от 8 кг/м до 40 кг/м — квадрат 3/4»

от 10 кг/м до 70 кг/м — квадрат 3/4»

от 14 кг/м до 200 кг/м — квадрат 1»

Чаще всего усилие на шкале ключа указывается в Ньтонометрах Nm

10 Nm приблизительно = 1 кг/м. Приблизительные моменты затяжки для резьбовых соединений вы можете посмотреть здесь. Не желательно использовать ключ на крайних значениях рабочего диапазона.

Порядок работы с таким ключом следующий. Отпускаем стопорную гайку(1) На теле ключа нанесена шкала Nm(2), а на вращающейся рукоятке нанесена цифровая шкала(3). При вращении рукоятки нулевая риска шкалы(3) должна совпасть с риской на теле ключа (2), что и будет выставленным предельным моментом затяжки Nm. Далее вращая рукоятку по часовой стрелке вы прибавляете цифровые значения шкалы (3) к первому выставленному значению до следующего совпадения с нулевой риской. Выставив необходимое усилие, зафиксируйте стопорную гайку и начинайте затяжку. При достижении выставленного усилия раздается громкий щелчок. После этого вращение необходимо прекратить.

Читать еще:  Чем сверлить керамическую плитку в ванной

Динамометрический ключ предельного типа с масштабированным окном

Немного дороже по цене, но намного удобнее в использовании. Рукоятка вращается намного легче, стопорная гайка фиксируется щелчком, а не закручиванием и выставленное значение вы видите в готовом виде. ( не надо прибавлять значения к нулевому, как в первом варианте.)

Большинство динамометрических ключей, работают только на затяжку резьбовых соединений с правой резьбой (по часовой стрелке), но есть и исключения, например ключ (с проскальзывающим квадратом)

Электронный динамометрический ключ.

При ремонте современного автомобиля, достаточно трудно обойтись без динамометрического ключа от Kamasa Tools , даже затяжка легкосплавного литого диска, требует фиксированной затяжки. ( при привышении усилия, диск может просто треснуть). Мы рассказали Вам об основных видах динамометрических ключей. Выбор остается за Вами. Очень надеемся, что эта информация окажется Вам полезной.

Источник: www.kamasa.su

Как пользоваться динамометрическим ключом, принцип работы механизма

Для обеспечения правильных моментов затяжки болтов и гаек, требуется инструмент, точно дозирующий усилие.

Чтобы не пристраивать внешний динамометр к рукоятке, выпускается достаточно удобное приспособление: динамометрический ключ. Однако многие автолюбители не знают, как им пользоваться: особенно, если инструмент вместо измерительной шкалы оснащен установочным регулятором усилия.

Несмотря на единый принцип применения динамометрического ключа: обеспечение заданного усилия при затягивании крепежа, технология работы в разных моделях отличается принципиально.

Устройство и принцип работы динамометрического ключа

Для начала разберемся с единицами измерения. Крутящий момент измеряется в ньютонах на метр (Н.м. или Nm). Чтобы пользоваться этой величиной на практике, достаточно запомнить простое определение из школьного курса физики: 10 Н.м. означает усилие в 1 кг, приложенное к рычагу длиной 1 метр.

Любая шкала динамометрического ключа размечена именно по такому принципу.

Рассмотрим различные конструкции инструмента.

Это самый недорогой вариант исполнения, удобен и прост в использовании. На рукоятке расположена шкала с разметкой значения крутящего момента.

К наконечнику с квадратом (для установки торцевых головок) прикреплено две тяги: рычаг и стрелка. При затягивании крепежа, рукоятка изгибается на тарированный угол.

В результате происходит смещение шкалы относительно неподвижной стрелки. Механик фиксирует требуемое значение в ньютонах на метр, и в нужный момент прекращает затяжку.

Преимущество – низкая стоимость и возможность контроля результата «в реальном времени». Недостатки также имеются:

  • достаточно высокая погрешность – до 8%;
  • качество работы сильно зависит от твердости рук оператора. Высокая вероятность перетянуть гайку.

Тем не менее, работать таким инструментом можно, и он достаточно часто встречается в гаражах автолюбителей.

Индикаторного типа

Принцип работы такой же, как у стрелочного, но отображение результата более точное. Головка имеет поворотный механизм со спиральной пружиной. К нему механически присоединен стрелочный прибор со шкалой, размеченной в Н.м.

Поворачивая рычаг, слесарь создает усилие, отклоняющее поворотный механизм. Крутящий момент отображается стрелочным индикатором. Пользоваться таким динамометрическим ключом удобно лишь в открытом пространстве – когда индикатор контролируется визуально.

Если необходимо затянуть крепеж в скрытой полости – лучше выбрать инструмент с фиксацией стрелки. После снятия нагрузки, индикатор сохраняет показания, затем стрелка сбрасывается до нулевой отметки с помощью кнопки.

Затяжка происходит поэтапно: с постепенным наращиванием усилия. Погрешность такого динамометрического ключа обычно не превышает 6%.

Электронный индикатор

На первый взгляд, технология такая же, как у стрелочного инструмента. Пружинный механизм в головке фиксирует крутящий момент, который отображается на электронном табло.

Простейшие экземпляры так и работают. Но если вы хотите пользоваться динамометрическим ключом максимально эффективно – лучше приобрести комплект с дополнительными функциями.

Какие опции могут быть на электронном табло?

  • выбор единиц измерения (Н.м., Кг/см, Кг/м, и др.);
  • фиксация максимального результата (сбрасывается кнопкой);
  • звуковая индикация.

На последнем параметре остановимся подробнее:
Вы заранее устанавливаете предел срабатывания. При достижении заданного значения крутящего момента, звучит зуммер. Инструментом с такой опцией удобно пользоваться при ограниченном доступе, когда работа выполняется фактически «на ощупь».

Погрешность порядка 5%-6%, при визуальном контроле за результатом, точность затяжки по-прежнему зависит от твердости руки.

Инструмент лишь показывает усилие, прилагаемое к рукоятке. Ограничений по затяжке нет, поэтому при неосторожном обращении, можно повредить обслуживаемый узел. При работе с ответственным крепежом (головки блока цилиндров, впускной и выпускной коллекторы, механизмы ГРМ) надо быть предельно внимательным.

Щелчковый механизм

Такой прибор напоминает обыкновенную трещотку для торцевых головок. Внешнее отличие – более толстая рукоятка с нанесенными делениями шкалы.

Это классика жанра – используется как в мастерских по ремонту автомобилей, так и в личных гаражах. Пользоваться динамометрическим ключом с щелчковым механизмом можно, не опасаясь повредить крепеж или устанавливаемую деталь.

При достижении установленного значения крутящего момента, срабатывает ограничитель. Перетянуть гайку (болт) не получится.

Как работает система? Внутреннее устройство на иллюстрации:

Внутри головки расположено направленное зубчатое колесо (1), как в обыкновенной трещотке. Вместо традиционного храповика, в динамометрическом ключе применяется стопорный механизм (2). Принцип его работы не в остановке проскальзывания, а в ограничении усилия.

Поворотная часть рукоятки (3) имеет установочную штангу (4), которая находится в подпружиненном состоянии. Пружина (5) удерживает стопорный механизм, пока не будет преодолено значение выставленного крутящего момента.

После чего, храповой механизм стопора проскальзывает в обоих направлениях: свыше выбранного усилия приложить невозможно. Рукоятка прокручивается вокруг головки, издавая характерные щелчки.

Чтобы механикам было удобно пользоваться динамометрическим ключом, некоторые модели предусматривают сменные головки, под различный размер квадрата.

Однако опытные мастера их не рекомендуют. Дополнительное соединение дает небольшой люфт, снижая точность инструмента.

Главное достоинство щелчкового механизма – относительно низкая погрешность установки крутящего усилия. Даже в самых дешевых моделях, показатель не превышает 4%. Им можно пользоваться практически вслепую, при достижении выставленного значения, вы услышите щелчки.

С индикаторным инструментом следует обращаться аккуратно: держать надо только за рукоять за пределами шкалы, не перекашивать головку. Щелчковые трещотки прощают любые ошибки: можно работать хоть двумя руками, хоть под углом к болту.

Недостатки храповой-щелчковой системы:
Измерение (правильнее сказать – ограничение) момента затяжки происходит дискретно. Плавная установка значения невозможна. Характерная особенность – чем шире диапазон шкалы – тем крупнее (грубее) шаг.

То есть, чтобы пользоваться динамометрическим ключом щелчкового типа более точно – необходимо приобретать несколько экземпляров инструмента: для различных диапазонов.

Практическое применение: как правильно пользоваться инструментом

Индикаторные приборы не вызывают сложностей. Вы просто читаете показания, и видите крутящий момент. А вот щелчковый механизм требует привыкания и правильного понимания разметки шкалы. Грубые показания нанесены на неподвижный стержень рукоятки. Точные деления на поворотной части.

Читать еще:  29 Августа 1831 года фарадеем было открыто

На иллюстрации изображены метки в 98 Nm и 2 Nm (на поворотной ручке). Значения складываются: итоговый показатель – 100 Nm. Чтобы протянуть таким динамометрическим ключом болты колес автомобиля (например, значение 120 Nm), необходимо выставить 112 Nm на неподвижной рукоятке и 8 Nm на поворотной части.

Если понять общий принцип, пользоваться инструментом будет удобно.

Существуют различные варианты исполнения разметки:

При этом для всех типов рукояток есть общее правило: на торце откручивается стопорное колесико, производится установка значения, после чего крепление механизма снова затягивается. Большинство динамометрических ключей такого типа, устроены еще проще.

Прокручивания трещотки не происходит, вы просто слышите громкий щелчок. Принципиально, это ничего не меняет: просто после характерного звука следует прекратить затяжку.

Моменты затяжки болтов и гаек указываются в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомобиля. Таблица не универсальна: крепеж с одинаковой метрической размерностью, на различных узлах может иметь разные показатели.

Даже усилие затяжки колесных болтов на автомобилях одного производителя (собранных на одной платформе) может отличаться. Например, Volkswagen Passat – 120 Nm, а одноплатформенный Volkswagen Sharan – 170 Nm.

Крайне желательно соблюдать заводские установки, иначе можно повредить узлы и детали. Но бывают ситуации, когда информация не доступна. В таких случаях поможет таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Универсальная таблица затяжки болтов

Резьба/шаг мм Класс прочности
4.6 5.8 8.8 10.9 12.9
5/0.8 2,1 3,5 5,5 7,8 9,3
6/1.0 3,6 5,9 9,4 13,4 16,3
8/1.25 8,5 14,4 23,0 31,7 38,4
10/1.5 16,3 27,8 45,1 62,4 75,8
12/1.75 28,8 49,0 77,8 109,4 130,6
14/2.0 46,1 76,8 122,9 173,8 208,3
16/2.0 71,0 118,1 189,1 265,9 319,7
18/2.5 98,9 165,1 264,0 370,6 444,5
20/2.5 138,2 230,4 369,6 519,4 623,0
22/2.5 186,2 311,0 497,3 698,9 839,0
24/3.0 239,0 399,4 638,4 897,6 1075,2
27/3.0 345,6 576,0 922,6 1296,0 1555,2
30/3.5 472,3 786,2 1257,6 1766,4 2121,6
33/3.5 636,5 1056,0 1699,2 2380,8 2860,8
36/4.0 820,8 1363,2 2188,8 3081,6 3696,0
39/4.0 1056,0 1756,8 . 3955,2 4742,4

Зависимость указана не только от диаметра и шага резьбы. Одна из важных характеристик – класс прочности. Это ограничение связано с так называемой текучестью металла, когда деформация может привести к срыву как минимум резьбы, а как максимум – головки болта (стержня шпильки).

Использовать этот справочник при монтаже узлов и деталей автомобиля, и тем более колесных дисков – недопустимо! Установленные заводом изготовителем моменты затяжки крепежа, связаны не только с прочностью болтов.

Пострадать может геометрия детали, герметичность прокладки. Изменятся условия работы подшипников, сальников.

Как пользоваться динамометрическим ключом, видео инструкция

Выводы:
• Чтобы пользоваться динамометрическим ключом, не обязательно высшее образование. Достаточно понимать величины, в которых измеряется крутящий момент.
• Даже самой недорогой модели достаточно для выполнения большинства работ в условиях собственного гаража.

Источник: obinstrumente.ru

Динамометрический ключ ньютон на метр

Hranitel » 17.07.08 22:42

Вобщем в инструкции сказано затянуть с усилием 25 N*m
Насоко я понял это в Ньютонах.

Но наши динометрические ключи в Килограммах.

Вот и вопрос соко это в килограммах.

Saboteur » 18.07.08 07:22

НЬЮТОН, единица силы СИ; сила, сообщающая телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы; обозначается Н. Названа по имени И. Ньютона.
1N = 0,102 кг·с.

короче 1N = 0,1кг

Hranitel » 18.07.08 07:56

Saboteur » 18.07.08 08:04

2.5 кг на метр ! незабудь

Hranitel » 18.07.08 08:19

2.5 кг на метр ! незабудь

Да пофик яж не гирю циплять буду а по ключу

Динамометрический ключ. Можно ли обойтись без него?

Анатоль » 13.06.10 19:36

Re: головка блока

Artemka181 » 13.06.10 20:01

Re: головка блока

psf735 » 13.06.10 20:25

Re: головка блока

grin47 » 13.06.10 21:22

Re: головка блока

Анатоль » 13.06.10 21:35

Re: Перевод велечин усилий.

Sera » 28.06.11 22:44

Re: Динамометрический ключ. Можно ли обойтись без него?

grin47 » 29.06.11 01:16

Подниму-ка я тему. После обломанного болта гбц стрелочный ключ меня уже не устраивает. Правда, там и болты старые были, и время между этапами затяжки я не очень выдерживал, ну да ладно. Приглядываюсь к тем ключам, на которых надо заранее выставлять нужный момент.
Вопросы к тем, кто пользует такие, или к приближенным тех, кто пользует. Желательно услышать мнение людей, ежедневно работающих с ними, то есть, профессионально.

Говорят, его надо проверять раз в пол-года. Кто-нибудь правда заморачивается или это для буржуев, а русские мужики инструкций не читают?

Кетай брать точно не буду, а вот среди российских инструментов порой можно встретить такие железки, которые атомную войну переживут. Но динамометрический ключ — инструмент точный, отсюда вопрос. Какой-нибудь Ермак за 1000руб это то же самое, что КингТони за 2500 или у наших ключей, действительно, будет погрешность в стопицот процентов?

Источник: www.souleyman.ru

Communities › Оснащение Гаража и Инструмент › Forum › Вопрос по динамометрическому ключу!

+Здравствуйте, пождскажите пожалуйста, возможно ли закрутить на момент 20 Нм, если ключ 42-210 Нм?
Требуется закрутить ГБЦ на 20Нм +2 доворота на 90 градусов . А ключ имеется 42-210 Нм.

Тянул на глаз простой трубой и сравнили с дино ключом получилось 110кг, тоже на хюндае !

мне надо на двенашку.
То есть получается 20Нм + 2 доворота -это примерно 110Нм?

на двенашке зажми голову с усилием 90нм в 3-4 подхода и все

То есть до 90 Нм зажимать потихоньку за несколько заходов?

на двенашке зажми голову с усилием 90нм в 3-4 подхода и все

4 подхода
1-й — протянуть все болты в правильном ппорядке с усилием в 20Нм 2- й — протянуть также с усилием 65-85,6 Нм; 3-й — протянуть все болты в той же последовательности на 90 градусов 4-й — повторить третий подход

мне надо на двенашку.
То есть получается 20Нм + 2 доворота -это примерно 110Нм?

Как правило болты по своему диаметру тянуться. Но они имеют свойство вытягиваться…

Не пользуюсь ключом принципиально !Это ребята привозили с собой !Как сказать сколь у вас получится ?

А зря, можно чего нибудь не дотянуть или наоборот.

20Nm — это 2 kgm, можно от руки, ну или безменом через метровую трубу)

Чтобы не плодить темы, пишу свой вопрос здесь. Предстоит переборка двигателя ЗМЗ-6606. Работа предстоит разовая, ну если только не накосячу :)) и встал вопрос выбора динамометрического ключа. Информация в инете есть, но как правило каждый производитель хвалит своё. Ну дорогой, профессиональный мне не потянуть, да и не нужен он для разовой работы. Что посоветуете купить недорогое? И какой тип ключа лучше, надёжнее-щелчковый, электронный или стрелочный? И с каким запасом ньютонов брать ключ?

Я в итоге нашел сссровский ключ деда, на его корпусе расположен «манометр»(циферблат и стрелка), все получилось им сделать. А так если бы я покупал то взял бы себе щелчковый.

Чтобы не плодить темы, пишу свой вопрос здесь. Предстоит переборка двигателя ЗМЗ-6606. Работа предстоит разовая, ну если только не накосячу :)) и встал вопрос выбора динамометрического ключа. Информация в инете есть, но как правило каждый производитель хвалит своё. Ну дорогой, профессиональный мне не потянуть, да и не нужен он для разовой работы. Что посоветуете купить недорогое? И какой тип ключа лучше, надёжнее-щелчковый, электронный или стрелочный? И с каким запасом ньютонов брать ключ?

я себе в сервис такой фирмы брал Force шелчковый почти за 12000 работает уже 3 й год

Хочу прикупить себе динамометрический ключ. Какой лучше взять? В основном для затяжки ступичных подшей на шниве…

Как часто планируете это делать?

Хочу прикупить себе динамометрический ключ. Какой лучше взять? В основном для затяжки ступичных подшей на шниве…

А что у вас за ступичный узел на Ниве? Если стандартный (плавающие конусные подшипники), то там не нужен динамометрический ключ для затяжки. Если вы поставили ступичный узел с двухрядным шариковым подшипником (от иномарки), то там не трудно дозировать усилие затяжки и без динамометрического ключа.

стандартный ступичный узел

Такой ступичный узел требует периодического контроля люфта ступицы. Именно люфт ступицы является критерием степени затяжки такого ступичного узла. А усилие затяжки ступичной гайки там вообще никакое — гайка просто крутится по резьбе без существенного упора.
Поэтому, для этой процедуры, динамометрический ключ совсем не нужен.

я знаю. просто никак не пойму как затянуть что бы затяжка не ослаблялась постоянно. по всякому уже пробовал, но через 200-300 км ослабляется и появляется люфт

В этой Нивовской ступице и должен быть люфт. Потому что внутренние обоймы подшипников насажены на ступицу с переходной (свободной) посадкой. Потому что удерживается весь пакет шлицевой частью ШРУСа, которая так же не жестко закреплена в ступице…
Не нужно гоняться за состоянием полного отсутствия люфта в такой ступице. Нужно наблюдать за развитием люфта. Если люфт стабильно сохраняется длительное время постоянным, и допустимым, значит проблемы нет (критической выработки ступицы нет). Допустимый люфт — это примерно 1мм бокового смещения на наружной кромке колёсного диска. Если люфт на этом диаметре в несколько мм или 1см (люфт большой), тогда наверняка есть выработка ступицы.
Когда вижу такой большой люфт на Нивовской ступице, убираю его до минимально ощутимого и прошу клиента подъехать через сотню-другую км. Если после пробега люфт опять вернулся к большому (1см), значит на ступице есть критическая выработка и дальше люфт будет только увеличиваться.
Если ступица выработана, то нужно менять ступицу и оба подшипника с сальниками и гайкой.

Понятно! Спасибо за разъяснение. Люфт вроде не увеличивается пока. Но все равно коплю на ивеко)

на следующую зиму планирую поменять обе не зависимо от состояния этих 8).

В этой Нивовской ступице и должен быть люфт. Потому что внутренние обоймы подшипников насажены на ступицу с переходной (свободной) посадкой. Потому что удерживается весь пакет шлицевой частью ШРУСа, которая так же не жестко закреплена в ступице…
Не нужно гоняться за состоянием полного отсутствия люфта в такой ступице. Нужно наблюдать за развитием люфта. Если люфт стабильно сохраняется длительное время постоянным, и допустимым, значит проблемы нет (критической выработки ступицы нет). Допустимый люфт — это примерно 1мм бокового смещения на наружной кромке колёсного диска. Если люфт на этом диаметре в несколько мм или 1см (люфт большой), тогда наверняка есть выработка ступицы.
Когда вижу такой большой люфт на Нивовской ступице, убираю его до минимально ощутимого и прошу клиента подъехать через сотню-другую км. Если после пробега люфт опять вернулся к большому (1см), значит на ступице есть критическая выработка и дальше люфт будет только увеличиваться.
Если ступица выработана, то нужно менять ступицу и оба подшипника с сальниками и гайкой.

спс за инфу, буду знать и следить, тоже постоянно лифт висит.

даже не знаю. как будет необходимо подтянуть подшипник. но думаю не совсем часто

Тогда выбирайте в пределах 2-3 тыс.руб. Этого в полне хватит. А если уж брать надежный на долго то лучше присмотреться к фирме Force, они выполнены более качественно и надежно .

Источник: www.drive2.com

Единицы измерения динамометрических ключей

Крутящий момент – это внутреннее усилие, которое возникает в объекте под действием прикладываемой на него нагрузки. Любое резьбовое соединение имеет определенный оптимальный крутящий момент, который зависит от материала, диаметра резьбы, размера и класса прочности крепежа. Для того, чтобы передать на соединение необходимый момент силы, используют специальный инструмент – динамометрический ключ.

Усилие может измеряться в разных единицах. Как правило, на шкале динамометрического ключа отображено несколько разных единиц измерения крутящего момента. Дабы избежать ошибки при работе и пересчета в нужную систему значений, перед покупкой и использованием инструмента необходимо убедиться, какие единицы усилия применяются на конкретной модели инструмента.

В чем измеряется усилие динамометрического ключа?

Основные единицы измерения усилия динамометрических ключей:

  • Н/м или Ньютон на метр;
  • Кг/м (кгс/м) или Килограмм на метр;
  • Кг/см (кгс/cм) или Киллограм на сантиметр;
  • lbf/ft (lb/ft) или Футофунты.

Таблица перевода усилий

Кгс/м Н/м lbf/ft Кгс/см
1 Кгс/м 1 9.806 7.233 100
1 Н/м 0.101 1 0.737 10.197
1 lbf/ft 0.138 1.355 1 3.825
1 Кгс/см 0.01 0.098 0.072 1

Используя данную таблицу, можно с легкостью перевести единицы измерения динамометрического ключа в необходимую систему значений.

Готовая таблица перевода типовых значений

Единицы измерения динамометрического ключа на инструменте

На картинке представлен стрелочный динамометрический ключ , который имеет две системы измерения крутящего момент: Кгс/м и lbf/ft.

Здесь изображен предельный динамометрический ключ щелчкового типа , который имеет две шкалы с разных сторон инструмента в системах: Н/м и lbf/ft.

Электронный динамометрический ключ в большинстве случаев использует все основные системы измерения крутящего момента, делая инструмент не только самым точным в использовании, но и универсальным, способным работать в разных единицах. С помощью кнопок меню цифровой динамометрический ключ позволяет выбрать необходимую систему измерений.

При покупке динамометрического ключа необходимо учитывать единицы измерений, в которых производятся конкретные работы, чтобы не производить пересчет в необходимые значения.

Источник: www.aist-tools.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector